Как просверлить подрозетник в бетоне?
Alkstroy.ru

Строительный портал

Как просверлить подрозетник в бетоне?

Как ровно установить подрозетники в бетон

Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог – розетку или выключатель возможно идеально прикрутить даже в криво “вмазанный” подрозетник. Однако это не означает, что можно безответственно относится к “вмазыванию” круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).

Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий. Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.

Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму – встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы сделаем основной акцент.

На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно так, “вмазать” установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности – это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.

Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько подрозетников подряд в любые стены – бетон, кирпич, газобетон.

Первый этап – разметка, нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия, в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых электроточек конкретной серии. По хорошему – собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если возможности примерить розетки нет – между осями выдерживается расстояние 71 мм.

Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) – такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то “сузить” оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.

Итак, оси размечены – подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять этот момент.

Второй этап – это выборка отверстий под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой дрели или болгарки. Более простой способ – набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. – тогда любой подрозетник свободно войдет и останется зазор под замазку. Глубина отверстия – около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью. Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться относительно плоскости стены.

Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора. Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе – в режиме сверления без удара.

Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без проблем – обметается и грунтуется.

Следующий этап – создание лекала. Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.

Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.

Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы, которые идут в комплекте с подрозетниками.

Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к плоскости стены.

Ну и финальная операция – вмазывание. Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие. Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется быстрое схватывание замазки.

Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют к стене. Вся лишняя замазка, что вылезла из-под коробок удаляется небольшим шпателем. Внутрь подрозетников также обязательно попадет замазка – она удаляется без проблем после снятия шаблона.

При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) – ничего страшного.

После схватывания замазочной смеси, шаблон-лекало откручивается, шпателем счищаются оставшиеся наплывы. Установка завершена!

Для тех, кто любит “надежную надежность”, можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов. Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему – саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать саморезы с прессшайбой.

Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки. Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.

Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию – винты закручиваются глубже плоскости стены.

Как установить подрозетники до штукатурки

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!

В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола – данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки – выдержать расстояние обязательно!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если “в притирку” и не точно, а вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.

Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы – ее более, чем достаточно.

Как просверлить в бетоне отверстие под розетку: проверенные способы и советы

В новостройке установка подрозетника в бетонной стене производится строителями и не вызывает особых сложностей. Однако часто создать удобную точку подключения нужно на новом месте.

Для этого не обязательно привлекать профессионалов, достаточно изучить основные принципы проведения работы и выполнять рекомендации экспертов. Как быстро и без усилий просверлить в бетоне отверстие под розетку, расскажем далее.

Какие материалы понадобятся

Работы по высверливанию отверстий начинаются с подбора необходимых инструментов и дополнительных материалов. В этом случае понадобятся:

Читайте также: про строительство и ремонт.

    Рулетка и простой карандаш (маркер) для измерения и намётки будущего очертания подрозетника. Перфоратор либо болгарка, дрель для непосредственного сверления. В зависимости от выбранного метода подбираются сопутствующие комплектующие (коронка, бур, свёрла). Зубило и молоток для выдалбливания бетона при необходимости.

Техника безопасности

Сверление по бетону – травмоопасный вид строительных работ, поэтому важно соблюдать правила безопасности. Требования к индивидуальной защите человека таковы:

    Использовать пластиковые очки, потому что велик риск отскока от стены входящих в цемент частиц щебня. С этой же целью надевают маску, чтобы не повредить открытые участки кожи на лице. Надевать респиратор или маску-«лепесток». Резьба бетона сопровождается высвобождением большого количества пыли. Мелкие частицы цемента оседают на слизистых оболочках, приводя к першению горла, затруднению дыхания. Чтобы оградить от пыли кожу, надевают защитный костюм либо старую ненужную одежду и головной убор. Рекомендуется использовать хлопчатобумажные перчатки. Они защитят руки от возможных ожогов и мелких царапин, позволят увереннее держать прибор без случайного соскальзывания.
Читать еще:  Расчет объема бетона для стяжки

Также перед сверлением отверстий важно изучить план коммуникаций в помещении, чтобы не задеть электропроводку и газовые трубы. Если такой схемы нет, стены проверяют специальными приборами. Когда и это сделать невозможно, от работы по бетону отказываются.

Во время проделывания отверстий в стене людей выводят за пределы радиуса в 3 м от рабочей области. Если розетку делают на высоте, то сверление производится на устойчивых лесах. Применение перфоратора без прочного основания под ногами рабочего запрещено.

При использовании электрические инструменты держат крепко двумя руками. Обороты наращивают постепенно, не доводя до максимальных значений.

Несоблюдение перечисленных правил безопасности чревато поломкой оборудования в самом лёгком случае. Нередко рабочие получают серьёзные травмы или случается летальный исход при неправильном обращении с электроинструментами для резьбы по бетону.

Подготовительные работы

Перед тем как приступать к переносу электрических точек, поверхность бетонной стены размечают. В центре размещения предполагаемого подрозетника ставят отметку, а вокруг него очерчивают круг диаметром 78–80 мм (параметры стандартной комплектации).

Контур будущей розетки рисуют любым способом, который предполагает хорошую видимость и недолговечность разметки. Чаще всего используют простой карандаш.

Приборы для сверления

Аппарат для вырезания отверстия в бетоне выбирают исходя из параметров бетонной стены. Существуют такие варианты:

    Толщина бетонного перекрытия не превышает 300 мм. В этом случае достаточно использовать только дрель с патроном SDS-Plus. Предпочтительная мощность инструмента – свыше 350 Вт, диаметр зажимаемого в патроне сверла – 10 мм и выше. Монолитную стену, возведённую из цемента М400 и высших марок, удастся прорубить уже только дрелью системы SDS-Max, с диаметром хвостовика 2 см. Для железобетонных конструкций оптимально подойдёт более тяжёлая техника – перфоратор. При необходимости просверлить отверстие в стене толщиной более полуметра применяют мотобур (редко используется в бытовых условиях из-за сложностей с подключением к одно- и двухфазной сети).

Таким образом, для сверления отверстия для подрозетника чаще всего используется перфоратор. Его применяют самостоятельно, либо в комбинации с коронкой для подрозетника.

Отверстие с использованием коронки

Корончатые свёрла по бетону – расходный материал, применяемый вместе с перфоратором для высверливания отверстий. Состоит из 4 элементов:

    Штырь с фланцем для крепления на приборе. Сама коронка (имеет вид трубы диаметром до 8 см) с резьбой. Сверло для центровки. Винт, закрепляющий сверло.

Расходники изготовляют из:

победита (самые дешёвые и недолговечные); карбида вольфрама (универсальное применение, быстро изнашивается без возможности восстановления, но стоят недорого); металла с алмазным напылением (режет арматуру, высверливает отверстие за 3–5 минут работы).

В продаже представлены 2 типа коронок:

выдерживают до 10 циклов работ (выпилят до 10 отверстий) – стоят они в среднем 500 рублей; сохраняют работоспособность даже после 100–150 высверливаний в бетоне – их стоимость варьируется от 1000 до 1500 рублей.

Для изготовления отверстия выполняют следующие действия:

    Сверло перфоратора совмещают с центром разметки на стене, просверливают бетон на необходимую толщину. На аппарат надевают собранную коронку. Центрующее сверло вставляют в готовое отверстие, включают прибор. Коронка входит в стену на две трети – так получается ровное отверстие.

Комбинация коронки и сверла

Коронка даже с победитовыми зубьями по диаметру цилиндра не всегда способна прорезать бетонную стену. Поэтому часто используют комбинированный способ сверления: корончатым сверлом доделывают работу, начатую сверлом. Для того чтобы провести работы по железобетону или укреплённым поверхностям, делают такие шаги:

    Размечают центр новой точки электропитания и примерный радиус. Сверлом перфоратора высверливают центр будущей розетки, а также проделывают отверстия по диаметру с шагом в 2–3 мм. Если необходимо выполнить работу максимально аккуратно и ровно, разметку делают самой коронкой, включив ее на 7–10 секунд в режиме сверления. Затем прорабатывают стену по окружности сверлом, делая в среднем 20 пробоин. Если отверстий просверлить меньше, то при работе возможны толчковые движения перфоратора – прибор советуют держать крепче.

Сверление перфоратором

Если коронки для перфоратора нет, а работу необходимо выполнить немедленно, прибегают к альтернативному методу высверливания:

    Размечают центр и окружность будущей розетки. Просверливают сверлом перфоратора отверстия посередине и по диаметру с маленьким шагом. Затем тем же сверлом сверлят углубления в бетоне внутри уже очерченного круга для подрозетника. Выбивать бетон изнутри допускается и с помощью зубила.

Процесс очень затратный по времени и прилагаемым усилиям, применяется в исключительных случаях. Метод также не гарантирует декоративности: выбитый круг будет иметь неровные края и неодинаковую глубину.

Использование болгарки

Ещё один непопулярный способ – резьба отверстия под розетку болгаркой. Для работы используется соответствующий диск для работы по бетонным поверхностям. Приступают к работе так:

    Размечают контур розетки, но не в виде окружности, как в других способах, а в форме квадрата со сторонами 8 см. Включают болгарку и делают надрезы нужной глубины. С помощью молотка и зубила выдалбливают бетон из полученного контура.

Радиус диска болгарки обычно меньше необходимой глубины отверстия, поэтому зубилом прорабатывают стену не только в пределах надрезов, но и вглубь.

Этот вариант считается самым опасным из представленных, потому что неправильные движения прибором приводят к поломке диска. Следствием такого инцидента часто оказываются несчастные случаи.

Болгаркой проводят только под прямым углом к стене, не меняя положения режущих частей во время работы. К тому же при резьбе аппаратом возникает больше вредной цементной пыли, чем от перфоратора.

Что делать, если в стене арматура

Иногда даже несложный процесс высверливания отверстия для подрозетника осложняется наличием в стене укрепляющей арматуры. План действий при этом таков:

Тонкую армирующую решётку диаметром до 5 мм вырубают сверлом перфоратора либо выдалбливают зубилом. Делать это нужно аккуратно, но чётко по краям обрешётки.Толстые крепежи (от 10 мм) желательно обойти ещё на этапе выбора места для розетки. В крайнем случае перебить арматуру допускается с помощью сверла по металлу, которым в решётке делают сквозное отверстие. Ослабленный элемент выбивают зубилом и молотком, отгибают плоскогубцами.

Важные правила

При работе электроинструментом по бетону важно знать, какие действия запрещены:

    Проводить алмазное сверление областей бетонной стены возле швов – там чаще всего и расположены системы коммуникаций. Делать отверстия в несущих стенах – это запрещено нормами СНиП.

Вывод новых точек электропитания стандартизирован и проводится по таким правилам:

    В жилых комнатах розетки по системе «евростандарт» устанавливают на высоте 30 см от пола. На кухне над рабочей поверхностью стандарт высоты – 120 см. В ванной комнате розетку для стиральной машины монтируют не ниже 100 см от пола.

Замеры высоты проводят от чистого пола: при установке стяжки и ламината (паркетной доски, линолеума) к параметрам добавляют от 5 до 7 см дополнительно.

После сверления отверстия и установки в него подрозетника требуется дополнительно проштробить бетон, чтобы завести к розетке провод. Для штробы используют либо молоток, зубило, стамеску, либо перфоратор.

При установке двойного подрозетника или двух розеток рядом друг с другом порядок действий не отличается от подготовки стены к монтажу одного изделия. Первый нюанс возникает на этапе разметки, когда центры обоих отверстий рисуют на одинаковом уровне, строго параллельно полу.

Затем оба отверстия объединяют, чтобы между двумя подрозетниками вместился стыкующий соединитель. Рекомендуют выполнять эту работу угловой шлифовальной машиной.

Нюансы и рекомендации

Работа по высверливанию места для подрозетника пройдёт без лишних хлопот, если прислушаться к таким советам экспертов:

    Перед началом сверления рабочую поверхность сбрызгивают водой: так образуется меньше вредной пыли. Разметку для последующего сверления делают не только на глаз, но и путём обведения карандашом приложенного к стене подрозетника. При сборке коронки внимание уделяют центровке сверла: от точности установки зависит итоговый результат работы. Глубину отверстия делают равной или большей, чем параметры монтажной коробки. Если нет коронки, достаточно победитового сверла для ударного перфоратора. Однако остатки бетона всё равно придётся выскабливать из стены с помощью насадки на инструмент в форме пики либо ручным методом. Пробивать бетон вглубь как можно дальше не стоит. Сделав несколько сверлений, останавливаются и рукой в защитной перчатке вычищают отверстие от пыли и щебня. Затем работу продолжают. Неаккуратно выполненные выбоины не считаются дефектом: при дальнейшей отделке все недостатки маскируются шпатлёвкой. В домах советской постройки даже алмазные коронки могут не справиться с бетонными перекрытиями. В этом случае используют промышленный мотобур. Подрозетник фиксируется в стене гипсовым или алебастровым раствором.

Таким образом, сверление отверстий на поверхности из бетона проводят двумя способами: с помощью перфоратора или болгаркой. Окончательный вид отверстие приобретает после обработки молотком и зубилом.

Процесс вывода новой точки нельзя назвать слишком сложным, но важно соблюдать правила безопасности и учитывать рекомендации экспертов. В этом случае готовый результат будет радовать и станет надёжной основой для будущей розетки.

Как установить подрозетники

Очень возможно, что вам уже не хватает розеток в квартире и есть желание добавить несколько штук, особенно если идет ремонт. Как и чем высверлить нишу для подрозетников? Нужно ли покупать дорогостоящую коронку или обойтись бурами перфоратора? Об этом вы узнаете дальше, в этой статье.

Коронки для подрозетников

Для вырезания отверстий или ниш для подрозетников в кирпичной стене, недорогая коронка – лучший вариант. Кирпич очень мягкий материал, по сравнению с бетоном или титаном.
Вряд ли вам понадобится устанавливать розетки в титановой стене. Вряд ли у вас в квартире есть титановая стена. Но, бетонная – вполне вероятно. Для сверления отверстий для подрозетников в бетоне вам понадобится очень хорошая коронка и хороший перфоратор, как минимум с активной системой защиты от закусывания. Иначе вы сильно рискуете, обладая недорогим, но мощным китайским перфоратором, вывихнуть себе кисть. Такое возможно, если коронку закусит в бетоне. А мощность перфоратора в 950-1200 Вт. обеспечит вам визит к травматологу. Перфоратор же меньшей мощности просто не справится с задачей.

Читать еще:  Как закрепить деревянный столб на бетоне?

Можно, конечно, купить коронку тысяч за 5-6 рублей. И перфоратор, тысяч за тридцать. Высверлить пару отверстий, сломать ее зубья и проклянуть тот час, когда вы решились на эти покупки. Но если вам нужно установить всего каких-нибудь 10-12 подрозетников, проще и дешевле воспользоваться обычным буром перфоратора и зубилом для него же. И нет необходимости покупать дорогой перфоратор, какими нас поражают в роликах на You Tube.

Для начала осмотрим подрозетники для установки в бетон или кирпич. У них нет существенных различий. В принципе, для одиночной розетки или выключателя, можно приобрести абсолютно любой подрозетник. Если же вам необходимо установить несколько розеток в ряд, то лучше купить модели, соединяющиеся в бесконечное количество подрозетников. В продаже можно также найти уже готовые “двойные”, “тройные” и “четверные” подрозетники. Их конструкция жестче, чем соединяющихся в цепь. Монтировать в стену их легче в силу их жёсткости сохранения плоскости, но и стоят они в несколько раз дороже. В общем, выбор за вами. Я покажу на примере дешевых подрозетников.

Разметка подрозетников

Итак, вы хотите перенести выключатель, розетку или перенести розетку и увеличить их количество.

Сначала, конечно, следует решить какое количество розеток или как еще говорят “мест” будет располагаться в том или ином месте. Базовый принцип здесь такой: “Много розеток не бывает!”. Напомню, что в одну линию можно объединить как силовые розетки (220 В), так и слаботочные, то есть, телефонные, телевизионные и для интернета. Слаботочные розетки лучше располагать с краю от силовых. Так удобнее и правильнее протягивать провод. Расстояние между силовыми и слаботочными проводами должно быть хоть каким-нибудь (шутка). Вообще, эти кабели нельзя прокладывать рядом, чтобы избежать воздействия электромагнитных полей. В лучшем случае, антенный, телефонный или провод для интернет, должны быть в экранированной оболочке. И самое близкое расстояние между ними будет две розетки, к которым они подходят с разных сторон. Тогда, гарантированно, ваш интернет будет избавлен от неприятностей в виде электромагнитных волн. Добавлю, что 15 см. между экранированным кабелем слаботочки и силовым кабелем в 220 В. достаточное расстояние для нормальной работы телевизора и интернета. Проверено на опыте. Кому недостаточно моих заявлений, могут обратиться к специальной литературе.
Итак, вы решили, сколько розеток будет у вас в этом месте стены. Больше пяти не рекомендую. Вы, просто не найдете планку, объединяющую шесть розеток. Мне не посчастливилось встретить такую на этой планете. Но, возможно, вам повезет.

Дальше нужно выбрать место для расположения этих самых розеток. Тут самым правильным будет не придерживаться каких-то мифических правил и норм, а сделать так, как вам будет удобнее. Чтобы удобно было включить вилку и выдернуть при необходимости. Так, чтобы не искать розетки под столом, кроватью или за шкафом. Но и на самом видном месте, словно картину, устанавливать, тоже не следует. Уверен, что вы в силах решить эту задачу самостоятельно. Статья ведь, не об этом.
Начертите по уровню строго горизонтальную линию. Прислоните лицевой стороной ваши подрозетники к стене, центруя по линии, и обведите их карандашом. Отойдите и полюбуйтесь. Здесь будут сначала подрозетники, а потом и сами розетки.

Электрик УФА

8-964-964-2417

Как вырезать «подрозетник» в железобетоне легко.

На моём сайте, электромонтаж в панельных домах — это самая острая тема, которой я посвятил две статьи, и настала очередь третьей. Первая статья была обобщающей и рассказывала в целом о процессе монтажа в «панельках», вторая статья посвящена технологическим каналам, которые проходят внутри стен квартир панельных домов. И теперь пришло время рассказать детали. Начну с вырезания ниши для блоков подрозетников.

Сразу оговорюсь, что традиционное бурение отверстий ударными и алмазными коронками в бетонных конструкциях, я уже давно считаю извращением. Особенно в тех случаях, когда перед нами стоит задача выполнить электромонтажные работы по дизайн проекту. Коронки мы оставим жить, для будущей работы в кирпиче.

Я предлагаю применять технологию мокрого реза, с помощью 230го алмазного диска и штробореза. В моём случае это штроборез Зубр, он же Фелисатти, он же Интерскол. На фото ниже, он самый большой

Данная модель может резать глубиной до 60 мм. Но это при наличии нового диска. Как правило при сточенном алмазном сегменте максимальная глубина примерно 50 — 55 мм. Однако этого с головой достаточно для установки стандартных подрозетнитков глубиной в 42 или 45 мм.

Технология реза такой ниши, заключается в том, чтобы нарезать её прямоугольно и разделить на сегменты, согласно количеству подрозетников в блоке. Соответственно если подрозетник всего один, то мы вырезаем квадрат. Но! Для того чтобы не получилось косо и криво, необходима чёткая разметка, примерно как на снимке ниже.

При резке лучше всего применять подачу воды. Так как постоянно охлаждённый диск, режет бетон как масло. Подавать воду можно разными современным способами. Погружные мини насосы, нагнетательные пульвелизаторы, или же подобие самодельной медицинской системы (капельницы), с применением подвешенной пятилитровки. Мы применили данную технологию впервые, поэтому не заморачивались, а просто экспериментировали с подачей воды из нагнетателя. Сейчас оценим результаты по снимкам.

Вот такого распила достаточно для лёгкого удаления всех излишков в нише под двойной блок подрозетников. Удаление производится с помощью тяжёлого перфоратора SDSMax. А поскольку бетон очень твёрдый, но при этом хрупкий, то удаляемые части откалываются целыми фрагментами ввиде «кубиков» как на снимке ниже.

На следующем снимке можно увидеть готовый результат

Если приглядеться поближе то видно, что алмазный диск замечательно режет нетолько бетон, но и арматуру толщиной в палец, причём продольно, то есть по всей длине арматуры. Её видно на следующем снимке.

Глубина пропила, так же очень впечатляет, и её реально достаточно для установки даже углублённых подрозетников в 60 мм. Однако снова напомню, что это при условии несточенного диска.

Ну а что уж говорить о подрозетников со стандартной глубиной в 42 либо 45 мм. Они там просто тонут. И это очень удобно.

Так же удобство именно такого способа заключается в том, что погрешность в разметке легко нивелируется подрозетниками засчёт хороших технических зазоров между стенками ниши и подрозетниками.

Установка (вмазывание) подрозетников на гипсовые смеси так же облегчена. Через зазоры легко уходят излишки смесь, поэтому титанический усилий применять не требуется, а вот качество установки и финишный результат ничем не отличается от установки в стандартно просверленные ниши с помощью коронок. В этом можете убедиться, посмотрев финальный снимок.

Для того чтобы вырезать вот такой блок из двух подрозетников с помощью штробореза, достаточно трёх минут, с учётом удаления внутренностей бетона. Между тем, сверление сухорезной коронкой высшего качества (От 3500 руб) составит около семи минут, причём только одного отверстия. А коронкой с мокрым резом, думаю в районе трёх минут, но опять же одного отверстия и без учёта удаления бетона. Это всё долго и нудно. Победитовые коронки под SDSmax делают это за полторы минуты, НО! Во-первых, такую толстую арматуру она не пройдёт, либо пройдёт, но с большим уроном ресурсу коронки, с потерей победитовых зубьев или перелома хвостовика. Во-вторых, стоимость нормальной коронки для SDSmax перфоратора начинается от 10 тысяч рублей(. ), в-третьих, нереальный шум и вибрации по всему дому. Соседи поинтересуются о законности применения столь мощного оборудования, так как по звуку будет напоминать снос всех несущих стен одновременно.

Да, кстати, стоимость хорошего диска 230мм, в моём случае это диск по армированному бетону от дистар, составит всего около 2х тысяч рублей. У меня он уже нарезал примерно две сотни отверстий для подрозетников и окупился двадцатикратно. Причём ресурс сегментов сошёл пока только на 50%.

Судите сами! С Вами был электрик Уфа Аким Ильясов. Спасибо, что читаете мои статьи.

Выбор инструмента для сверления отверстий в бетоне под розетки и выключатели

Сверление отверстий в бетоне под розетку доставляет немало трудностей особенно если вы столкнулись с этим впервые. Это объясняется тем, что сам по себе бетон достаточно твердый материал и работа с ним требует определенных усилий. Самым сложным считается установка потайных розеток, поскольку необходимо не сквозное отверстие, а углубление с конкретными размерами.

Данная нетривиальная задача как может показаться требует наличия конкретных строительных навыков и специального инструмента. Однако это не так. Сделать углубление на поверхности стены под розетку, по силам даже человеку далекому от строительной темы. В данной статье мы постараемся рассмотреть этот вопрос более подробно и расскажем, как это сделать и что для этого понадобится.

Что нужно знать до начала работ?

До начала работ нужно знать 2 вещи: чем сверлить, и как просверлить дырку так, чтобы не покалечить себя или окружающих. О технике безопасности мы поговорим более подробно ниже, а сейчас остановимся на инструменте. Тут вариантов много. Все зависит от того, из чего у вас сделаны стены. Если это стены толщиной не более 30 см, то за глаза хватит обычной дрели или перфоратора. А если отверстие нужно пробить на внутренней не несущей стене (например, между ванной и кухней), то можно обойтись и без нее.

Если стены потолще 30 см и из бетонного монолита или силикатного кирпича, то тут нужен инструмент посерьезнее. Для этой цели вполне подойдет перфоратор на 1 кВт и комплект алмазных или победитовых насадок. Дело будет долгое, муторное и грязное, но вполне себе осуществимое. Ну а если все совсем печально и нужно пробурить очень твердый бетон или железобетон, то нужна установка для бурения, называющаяся мотобур. Мощность у него 5-8 кВт и этот станок для бурения отверстий в бетоне пробивает все.

Читать еще:  Расчет бетона для заливки фундамента

Разновидности отверстий под приборы подключения

Тут все зависит от того что именно будет устанавливаться. Если обычная розетка, то делают круглое отверстие. Его сделать проще всего потому что нужна одна операция – установил дрель с коронкой по бетону, просверлил и все. Быстро, удобно, технологично и минимум пыли. Если же нужно сделать утопленную розетку, то придется повозиться и сделать квадратное углубление поверх круглого. Это будет выглядеть гораздо эстетичнее. А если нужно установить блок из нескольких розеток или вмонтировать оборудование (usb-розетки, и т.д), то проще вырезать прямоугольное углубление в стене болгаркой. Или, например, если нет никакого инструмента. Кроме болгарки.

Строго говоря форма отверстия не настолько важна. Главное, чтобы в отверстие в бетоне по розетку вписывался диаметр 72 миллиметра (размер стакана подрозетника). Лишнее пространство можно потом замазать гипсом, алебастром, шпатлевкой или на худой конец цементом.

Еще есть нюанс, касающийся материала стен. Если это дерево, гипсокартон то все замечательно. Можно сверлить отверстия любой формы и размера. Если шлакоблок, то тоже все хорошо. С бетоном или кирпичом придется повозиться. А вот если кафель плохо переносит вибрацию и имеет свойство раскалываться. Самым оптимальным выходом будет алмазная резка коронкой.

Сверление отверстий в бетоне при помощи перфоратора

Есть несколько способов как просверлить отверстие в стене под розетку при помощи перфоратора. Выбор зависит от плотности бетона и наличия некоторых инструментальных приспособлений. Начнем с самых простых и легких и закончим самыми долгими и трудоемкими.

При помощи коронки для подрозетников

Если вы первый раз сверлите проход в стене, то для начала определитесь с размерами, а потом оправляйтесь в магазин строительного инструмента и спросите у продавца коронку для подрозетников на соответствующий диаметр. А лучше сразу купите набор, если затеяли большой ремонт – как показывает практика и личный опыт вашего покорного слуги отверстий в стенах под выключатели и розетки понадобится много и разных. К тому же помимо коронок в наборе будут специальные удлинители и сверло с победитом.

Коронка представляет из себя кусок трубы с режущей кромкой с одной стороны и фланцем для накручивания на штырь (идет в комплекте) с другой. Штырь в свою очередь фиксируется в патроне перфоратора. Обычно диаметр хвостовика варьируется от 68 до 80 миллиметров. На кромке коронки установлены режущие элементы. Это могут быть вставки из победита, алмазное напыление или простые зубцы с односторонней заточкой. Внутри коронки есть проход для закрепления сверла. Этот элемент предназначен для центровки коронки относительно будущего отверстия. Можно обойтись и без него, однако результат будет непредсказуем.

Цены на коронки весьма умеренные, причем необязательно покупать дорогую с алмазным напылением, если вам нужно просто перенести розетки или добавить новые. Помимо стен, коронкой очень удобно вырезать отверстия в столе (для проводов оргтехники) или в кухонном гарнитуре (для установки смесителя над раковиной). Чтобы просверлить отверстие при помощи вышеописанных инструментов нудно выполнить следующую последовательность действий:

  1. Для начала нужно разметить стену там, где будет новая розетка.
  2. Затем определяем центр размеченной окружности.
  3. Потом направляем в центр сверло (вместе с перфоратором) и высверливаем.
  4. Затем одеваем на перфоратор коронку, не забывая вкрутить сверло и продолжаем сверлить до тех пор, пока не получается проход нужной глубины. Как правило для розеток достаточно, когда коронка утоплена в стену на 2/3.

Как видите ничего сложного, главное не торопиться и по возможности делать углубление одним движением, плавно и без рывков.

При помощи коронки и сверла

Если вы сделали все как было описано в предыдущем пункте, но у вас ничего не получилось, не беда. Скорее всего у вас просто стена из плотного бетона или силикатного кирпича. Но это не значит, что вы не сможете высверлить в ней отверстие. Просто надо будет затратить несколько больше времени и сил.

Для начала прекратите пытаться взять стену измором. Ничего хорошего не выйдет, или коронку сточите или мотор в дрели спалите. Затем осмотрите дело рук своих. Так или иначе небольшую канавку вы прорезали, считайте, что разметка уже есть.

Снимаем коронку с перфоратора, устанавливаем сверло с победитом и начинаем высверливать отверстия по кругу вашей будущей розетки. Дело долгое, но оно того стоит. Когда насверлили примерно 20-25 отверстий (главное не количество а равномерность) опять одеваем коронку и «продолжаем упражнение». Не сомневайтесь дело пойдет куда веселее.

Перфоратором без коронки

Если коронки нет, а бежать за ней далеко или некуда уже (ночь, а вы в деревне, дачу с тестем строите) то есть вариант обойтись и без нее, одним перфоратором. Однако это «удовольствие» не для слабонервных, особенно если вместо перфоратора обычная дрель без ударного режима.

Также, как и с коронкой размечаем окружность, сверлим в центре и по разметке отверстия, попутно отправляя тестя в гараж за молотком и зубилом. После окружности насверливаем как можно больше отверстий внутри будущего подрозетника. После все манипуляций и небольшого перекура начинаем выдалбливать зубилом и молотком отверстие. Процесс долгий, но как вариант подойдет, особенно если вы ограничены в инструментах и времени на ремонтные работы.

Отверстие под розетку при помощи болгарки

Самый жесткий и опасный метод. Сразу скажу, что если не уверены в своих силах, то лучше не беритесь. Ну а если уж взялись, то оденьте одежду поплотнее и защиту на глаза, а лучше на все лицо. И желательно иметь под рукой несколько запасных шлифовальных кругов и аптечку.

Первым делом обрисуйте контур будущего отверстия. Сделать это можно простым карандашом или маркером. Затем оденьте защитные очки, кепку респиратор и перчатки. Если нет респиратора, то смочите в воде марлю и закройте ей нос и рот. После этого включайте болгарку и (если не передумали) начинайте делать надрезы в крайних точках разметки

Затем действуем также, как и в предыдущем способе: зубило, молоток… и так далее. Поскольку отверстий внутри не насверлить, вы лишь потратить лишнее время. Однако в конечном итоге все будет сделано, как надо.

Как сделать отверстие в плитке под розетку?

Многие задаются вопросом: «как сделать отверстие под розетку?». Это, наверное, самый сложный строительный процесс, который требует дополнительной подготовки и особых навыков. Плитка очень капризный материал и в данном случае недостаточно обычного сверла по бетону. Если чуть-чуть передавить или сильно нажать, трещина пойдет через весь кафель. А потом его только снимать и хорошо если есть запасной фрагмент. Кроме того, плитка весьма скользкая и твердая, особенно глянцевая, поэтому сверло постоянно норовит соскочить или начинает «гулять» по поверхности оставляя царапины.

В магазине строительных материалов покупается алмазная струна (или вольфрамовая как более бюджетный вариант), после чего в плитке делается аккуратное маленькое отверстие. Чтобы сверло не гуляло можно просверлить с изнанки, главное делать это на малых оборотах чтобы не треснула глазурь. Затем пропускаете струну через проход, берете ножовку по металлу, снимаете полотно и закрепляете вместо него струну. Потом делаете пропил алмазной струной до контура и начинаете аккуратно вырезать отверстия под розетку в бетоне. Времени это займет не так уж и много, зато полностью исключается риск трещин и раскалывания дорогостоящего облицовочного материала.

Однако если плитку уже наклеили, а отверстия под розетку сверлить все-таки придется то стоит провести ряд подготовительных мероприятий:

  • Купите алмазную коронку. Да дорого, но лучше уж так чем потом менять весь кафель если вдруг окажется что запасных фрагментов нет, а сам вид сняли с производства. К тому же если это панно или картина проблем будет еще больше. Алмазная коронка воздействует на материал более равномерно поэтому уменьшается вибрация.
  • Перед сверлением обклейте место сверления строительным скотчем или лейкопластырем. Это предотвратит соскальзывание сверла при разметке центровочной лунки.
  • Смочите плитку. Так дело пойдет быстрее, да и пыли будет существенно меньше.
  • Лучше всего пропил делать дрелью на малых оборотах. От перфоратора сильная вибрация, от которой по краям разреза появляются сколы и трещины.

В целом если все делать аккуратно, то кафель не треснет, особенно если мокрый. Однако лучше иметь запас плиток, просто на всякий случай.

Правила безопасности

В первую очередь стоит знать, что бетонная пыль (как и асбестовая) очень вредна для органов дыхания. Если сверлить без средств индивидуальной защиты, то можно заработать респираторные заболевания причем в весьма тяжелой форме. Защита нужна и для глаз, так как пыль попадая под конъюнктиву и на роговицу вызывает очень болезненные воспаления, после которых запросто можно лишиться зрения. Поэтому при работе обязательно не забывайте использовать очки, респиратор, спецодежду и по возможности каску. Также стоит приобрести защитный экран для лица. Штука очень удобная, причем его можно использовать вместе с очками, и достаточно крепкая чтобы ничего лишнего не прилетело.

При осуществлении такого рода работ согласно правил техники безопасности в радиусе 2.5 метров от объекта не должно быть посторонних лиц без средств индивидуальной защиты. Также для работы на высоте более 1.5 метров с перфоратором необходимо прочное основание — леса или козлы. Стремянка или лестница не вариант. Перед тем как приступить к работе внимательно изучите схему электрических и газовых коммуникаций. Особое внимание уделите моменту, есть ли в стене арматура. Для того чтобы удостовериться наверняка, «прозвоните» стену. Однако ни один прибор не дает стопроцентной гарантии что в стене нет проводов, особенно под декоративной отделкой. Поэтому если не уверены — не бурите.

Вывод

В этой статье описано несколько способов как просверлить стену при помощи разных инструментов. Однако лучше не мудрствовать лукаво и приобрести соответствующие коронки на перфоратор. Особенно учитывая тот факт, что данная манипуляция и так считается достаточно травмоопасной, а с использованием болгарки так тем более. Ни один ремонт не стоит вашего здоровья. Будьте аккуратны и не забывайте про технику безопасности.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector