Какая марка бетона для лестницы?
Alkstroy.ru

Строительный портал

Какая марка бетона для лестницы?

Как залить лестницу из бетона — 5 этапов изготовления монолитной ступенчатой конструкции

В большинстве случаев в жилых и производственных зданиях устанавливают заливные лестницы из бетона. Эти конструкции получили распространение благодаря надежности и долгому сроку эксплуатации. Из-за высоких ежедневных нагрузок на каждую ступеньку от лестниц требуется повышенная безопасность и удобство. При строительстве частного дома можно приобрести готовую конструкцию или залить лестницу из бетона самостоятельно.

Особенности бетонных конструкций

Монолитные лестницы находятся на первом месте по безопасности и долговечности, а технологии отделки позволяют придать изделию любой дизайн.

Создание железобетонной конструкции происходит на месте строительства. Обязательно для ее возведения армирование. Железный каркас может связываться со стеной или быть независимым. Лестница может быть следующего вида:

Самой простой считается конструкция с маршами, но для нее нужно больше пространства. Забежные варианты считаются не очень удобными, но их легче поместить в тесных холлах. Из-за невозможности демонтировать конструкцию, перенести в другое место или доделать, лестницы устанавливают на начальных этапах строительства. Важно правильно провести предварительные расчеты.

Преимущества и недостатки

Бетонный монолит обладает следующими достоинствами:

  • Размещение в любом месте. Лестницу можно поставить в доме или под открытым небом. Нет разницы в уровне влажности помещения.
  • Прочность. По надежности с бетонной конструкцией не сравнится ни одно деревянное изделие.
  • Устойчивость к нагрузкам. Монолит во время эксплуатации не скрипит, не шатается. Его детали не отпадают со временем (элементы декора не учитываются).
  • Пожарная безопасность. Не считая особенностей отделки, бетонные конструкции не воспламеняются.
  • Технология. Заливка бетонной лестницы позволяет выполнить изделие любой формы и размера.
  • Отделка. Готовую ЖБК отделывают любыми материалами.
  • Большая масса конструкции. При установке требует надежной опоры. Использование бетонного решения в доме из дерева невозможно.
  • Сложность самостоятельного изготовления. Стационарные конструкции относятся к изделиям повышенной сложности.
  • Длительность работ по изготовлению. Кроме времени на оформление опалубки и заливку, перед введением лестницы в эксплуатацию ей дается до месяца на набор прочности бетона.

Необходимые инструменты и материалы

Во время работы над крупными объектами появляются сложности с замесом раствора и его заливкой. Поэтому рекомендуется использовать бетономешалку и электровибратор, чтобы бетон лег плотно. Кроме этого, понадобятся следующие материалы:

  • доски или фанера;
  • металлические уголки;
  • стальная арматура;
  • щебень, песок;
  • цемент.

Технология заливки

Проектирование и расчет

На 12—15 ступеней нужна площадка не короче, чем 1,5 шага.

Определяется вид и размер изделия, число маршей, количество ступеней, угол поворота забежной лестницы и т. д. По результатам расчетов устанавливается стоимость и длительность строительства, объем необходимых материалов. Обязательно изготавливается чертеж с размерами. При расчетах следует учесть следующие параметры:

От подобранного угла лестницы зависит ее протяжность.

  • Угол подъема. Оптимальное решение — 25—37°. Пологие лестницы более длинные, чем крутые. При наклоне 35° длина пролета при высоте 3 метра составляет 430 см, а при 25° этот показатель увеличивается до 640 см.
  • Размер ступенек. Рекомендуемые показатели: высота 17—21 см, глубина 27—31 см.
  • Ширина. Монолитная лестница может быть любой ширины, в зависимости от пространства комнаты. Удобно, если она достигает 90—150 см.

Установка опалубки

Для дна и боков используют доски или стойкую к влаге фанеру толщиной 2 см. Для ступеней и укрепления боков применяют брусья 5×5 см, а для подпорки дна берут 10×10 см. Форму монтируют саморезами, металлическими уголками. Контур маршей формируют точно и поправляют, чтобы раствор не вытек. Если нужно, проводится дополнительная герметизация. Чтобы изделие получилось гладким, опалубку внутри выстилают пленкой или обмазывают смазкой.

Армирование

Стальными прутьями выкладывают дно опалубки вдоль и поперек. Формируется объемная конструкция до 3-х слоев, приподнятая над дном на 2—3 см. Скрепляются прутья сваркой. Армирование бетонной лестницы предусматривает применение прутьев из горячекатаной стали. Диаметр проволоки 10—14 мм. Если монолитное сооружение будет иметь связь со стеной, то железный скелет скрепляют с предварительно вбитой в стену арматурой. Прутья выкладывают на определенном расстоянии, учитывая длину марша и диаметр проволоки.

правильное расположение прутьев гарантирует долговечность конструкции.

Заливка бетоном

Монолитные лестницы льют из бетона В25 или более прочных марок. Раствор готовится в бетономешалке, так как смешивать большой объем вручную сложно. Готовая цементная смесь вводится в опалубку за один раз. Работы начинают с низа формы. Бетон утрамбовывают, удобно использовать электровибратор. После того как он сядет, заливают оставшееся пространство до верхнего среза формы. Повторяется трамбовка, поверхность ступеньки разравнивается. Чтобы изделие равномерно застывало, его накрывают полиэтиленовой пленкой. В течение 7—10 дней монолит увлажняют.

Завершение работ

Опалубка раскрывается через неделю. Аккуратно убирают брусья со ступенек, доски отбортовки. Дно формы демонтируется через 3—4 недели, когда прочность бетона достигнет 70—90%. Чтобы бетон набрал прочность, ему нужно время. Ступеньки шлифуют, всю поверхность монолита выравнивают. Декоративная отделка проводится по уже подготовленной лестнице. Конструкцию обклеивают деревом, камнем, украшают мозаикой, штукатурят, красят. Варианты финишной отделки зависят от общего дизайна комнаты. Перила выполняют из дерева, ковки, стекла.

Какую марку бетона используют для лестницы

Марка бетона для фундамента — один из критериев, позволяющих определить качество готового раствора. Дело в том, что для грунтов с разной структурой, а также для разнотипных ограждений (ростверк основания дома с разной этажностью, забор и пр.) предпочтительным является фундамент определенного состава, что обуславливает уровень его устойчивости к нагрузкам.

Состав бетона

Основные компоненты смеси:

  • цемент;
  • вода;
  • наполнители с разной структурой и свойствами: песок, щебень, гравий, разнообразные присадки.

Раствор замешивается с применением компонентов, которые были взяты в определенном количестве и объеме. От состава готовой смеси зависит, каким набором характеристик будет обладать готовое основание, вне зависимости, от его вида и особенностей (столбы, бетонная лента, ростверк). Марки бетона для фундамента формируются как раз на основании состава раствора.

Объяснить необходимость использования добавок и присадок можно тем, что нужно в первую очередь снизить напряжение бетона после его полного застывания. А еще данная технология значительно уменьшает стоимость готовой конструкции. Также необходимо отметить и повышение устойчивости фундамента к воздействию внешних факторов (осадки, перепады температур).

Пропорции, которые в среднем берутся для изготовления фундамента: 1 доля цемента, 4 доли песка, 3 доли щебня. Вода всегда добавляется в объеме, достаточном для получения пастообразной консистенции смеси. Более точные пропорции указаны в таблице ниже.

Маркировка бетона

Смесь может быть обозначена несколькими буквами:

  • М — непосредственно марка бетона;
  • В — класс готового раствора;
  • F — степень устойчивости к низким температурам;
  • W — влагопроницаемость раствора;
  • П — подвижность.

Марка и класс батона позволяют определить такие характеристики смеси, как устойчивость к нагрузкам на сжатие после его полного высыхания.

Ниже приведены некоторые марки бетонного раствора:

  1. М100 В7.5 — не самый лучший по свойствам состав, который подходит для заливки подушек при обустройстве фундамента под забор.
  2. М150 В12.5 — ненамного превосходит по свойствам предыдущий вариант, что позволяет задействовать его при строительстве садовых дорожек, легковесных ограждений, также с помощью этой марки бетона нередко готовят черновую стяжку.
  3. М200 В15 — состав с хорошими характеристиками, его используют при обустройстве фундаментов под конструкции небольшого веса: лестницы, заборы, ленточное основание.
  4. М300 В22.5 — популярная марка бетона, задействуется при строительстве основания домов, на таком составе готовят ростверк частных загородных одноэтажных домов.
  5. М 350 В25 — раствор с отличными характеристиками, его используют при обустройстве фундамента домов малой этажности, также готовят ростверк.
  6. М400, М500 — наиболее качественные составы, которые отличаются повышенной прочностью после полного застывания.

Для тяжеловесных конструкций готовится фундамент (включая и ростверк) с применением наивысших марок. Дело в том, что нагрузка от здания равномерно распределяется по всей поверхности ленточного основания, а также ростверка — верхняя часть фундамента свайного и столбчатого типа.

Какую марку бетона лучше выбрать

Чтобы в результате получить ограждение с длительным сроком эксплуатации в определенных условиях, нужно сделать правильный выбор бетонного состава. В отличие от ростверка, где требуется раствор с наиболее высокими прочностными характеристиками, для строительства фундамента забора достаточно бетона марки М100, М150 или М200, М250. Чтобы определить наиболее подходящий вариант, нужно учесть структуру грунта.

Для более легкой по характеристикам почвы достаточно смеси М100. Наиболее распространенным является вариант М150, раствор марки М200 в большей мере подходят для сложных грунтов с неоднородным рельефом. Соответственно, уровень надежности у такого ограждения будет выше.

Когда решается вопрос, бетон какой марки нужен для фундамента, учитывается еще и тип основания. Так, для ленточной конструкции лучше использовать бетон М150 — М250. А для столбчатого, свайного аналога достаточно и более простого по свойствам раствора: М100, М150.

Критерии выбора бетона

Помимо таких факторов, как вес ограждения и уровень ветровых нагрузок на участке, а также структура грунта, следует обращать внимание на другие характеристики раствора.

Читать еще:  Снятие слоя поверхности бетона

Помимо класса и марки, бетон отличается и другими параметрами:

  1. Водонепроницаемость (маркируется буквой W). Коэффициент проницаемости бетонного раствора водой варьируется от 2 до 12. На этот параметр обращается особое внимание в ситуациях, когда участок подтопляют грунтовые воды. Для строительства на такой местности лучше выбирать вариант свайного основания, нагрузку на которое позволяет распределить ростверк.
  2. Подвижность бетонного раствора (П). Данный показатель характеризует степень текучести смеси. Чем больше в бетон добавляется воды, тем более подвижным будет раствор. Однако это негативно скажется на уровне надежности и прочности конструкции.
  3. Стойкость к низким температурам (F) — определяет способность фундамента стойко переносить определенное количество циклов на заморозку/разморозку.

Все эти качества в совокупности позволяют определить, насколько хорошо подходит выбранная марка бетона для строительства объекта на разнородных грунтах и с различным уровнем нагрузки на основание.

Рекомендации специалистов

Применение бетона заводского производства ускоряет процесс обустройства фундамента. Это обусловлено закладкой всех компонентов с максимально точным количеством, а также равномерным перемешиванием сухой смеси.

Во время заливки любого раствора необходимо удалить методом штыкования или глубинной вибрации воздушные пузыри. Их присутствие в готовой конструкции существенно снижает качество фундамента.

Кроме того, работы по заливке основания лучше выполнять в прохладное время года при температуре около +16 градусов, что исключает возникновение разницы в значениях температуры окружающей среды и раствора.

При неправильно подготовленном составе фундамент может подвергнуться разрушению из-за несоответствия общего веса ограждения прочностных характеристик основания. Для таких конструкций, как ростверк свайного фундамента, используется более высокая марка бетона, чем для забора.

Монолитная бетонная лестница своими руками: разбор этапов строительства по шагам

Монолитная бетонная лестница – самая прочная и долговечная. Поэтому именно она чаще всего присутствует в капитальных бетонных или кирпичных домах с несколькими этажами. Срок «жизни» такой бетонной конструкции без ремонта исчисляется десятилетиями. Своевременный ремонт способен сделать ее почти вечной. В то же время, несмотря на монументальность, сделать бетонную лестницу самостоятельно совсем не сложно. Рассмотрим все действия, которые нужно предпринять для строительства монолитной бетонной лестницы, поэтапно.

Если вам некогда читать, то про все этапы постройки бетонной лестницы вы сможете узнать, посмотрев видео-сюжет:

Если же хотите разобраться более подробно, то читайте дальше.

Этап #1. Выбор типа лестницы

Для начала необходимо выбрать форму и тип конструкции лестницы. По конструкции все монолитные бетонные лестницы можно разделить на прямые (одномаршевые и двухмаршевые) и винтовые (спиральные).

Самый простой вариант – прямая одномаршевая лестница, вписанная между двух стен. В этом случае торцевые части лестницы, как таковые, отсутствуют и элементы опалубки крепятся непосредственно на стены.

Более сложно выстроить маршевую лестницу с опорой только на одну стену. Чтобы оформить свободный торец такой лестницы, к конструкции опалубки добавляется одна боковая часть.

Существуют маршевые лестницы без опор на стены, то есть опираются они только на две точки – верхнее и нижнее перекрытие. Чтобы соорудить такую лестницу, необходимо собрать опалубку с двумя боковыми частями.

Несмотря на простоту устройства, построить одномаршевую лестницу нужной высоты в обычном доме не всегда удается. Вернее, не хватает пространства, чтобы ее установить. Тогда выстраивают двухмаршевую лестницу, марши которой расположены между собой под необходимым углом (традиционно 90°). Такие конструкции бывают с межмаршевыми площадками или забежными ступенями.

Однако самыми декоративными (но и сложными в выполнении!) среди монолитных лестниц являются винтовые конструкции. Сложность заключается в изготовлении опалубки неправильной формы, которая сможет сформировать криволинейную лестницу. Для такой опалубки применяется множество штучно изготовленных криволинейных и согнутых щитов. Также трудоемким делом является вязка каркаса неправильной формы.

Винтовые лестницы могут опираться на одну стену или располагаться на расстоянии от стен, то есть иметь две собственные боковые грани.

Таким образом, для домашнего мастера, не желающего пользоваться услугами профессионалов, для строительства лучше предпочесть прямую одномаршевую лестницу.

Этап #2. Расчет конструкции

Прежде, чем начинать строительство лестницы, необходимо провести предварительный расчет всех ее элементов. И разработать чертеж с указанием размеров конструкции, количества ступеней, их ширины и высоты.

Угол подъема

Первая важная характеристика – угол подъема (наклона), от которого зависит высота и длина лестницы. При одинаковой высоте, лестница с углом подъема в 25° всегда будет длиннее, чем лестница с углом в 35° или 45°. К примеру, лестница с углом 25° и высотой 3 м формирует проекцию пролета, равную 6,4 м. Лестница такой же высоты с углом 35° — проекцию пролета 4,3 м. Лестница с углом 45° — проекцию пролета 3 м.

Иными словами, чтобы построить лестницу с углом пролета 25°, необходимо затратить в 2,35 раз больше материалов, чем при постройке лестницы с углом 45° (при одинаковой высоте обеих конструкций).

Размеры ступеней

Выбрав высоту и угол наклона лестницы, необходимо разбить конструкцию на ступени. Оптимальные размеры: высота ступени – 16-20 см, ширина – 27-30 см.

Если сделать ступени выше 22 см, то по ним будет тяжело подниматься, особенно пожилым людям. Люди, привыкшие к традиционному шагу ступеней, будут спотыкаться, не донося подошву обуви до следующей ступени при подъеме. При спуске возможно падение. Слишком низкие ступеньки (ниже 15-14 см) также неудобны. По ним взрослый человек будет «семенить». Хотя для пожилых людей они более безопасны. Подходят они и для детей.

Что касается ширины ступени, то делать их меньше 25 см неразумно. Стопа будет соскальзывать при шаге на проступь. Ширина ступени больше 31-32 см заставит человека удлинять шаг, чтобы попасть на последующую ступень.

При выборе размеров ступени можно воспользоваться формулой: 2Н + L = 60-64 см. В этом случае H – высота ступени (подступенка), L – ширина ступени (проступи). К примеру, приведенные выше цифры оптимальных размеров отлично укладываются в расчеты: 2 х 16 см + 30 см = 62 см.

Ширина лестницы

Ширина лестницы обычно зависит либо от расстояния между стенами, куда ее нужно вписать, либо от наличия свободного пространства. Нежелательно выбирать ширину менее 80 см. Это слишком узкая лестница, поднимаясь (спускаясь) по которой человек будет ощущать себя, идущим по туннелю. Кроме того, по такой лестнице неудобно (или невозможно) переносить мебель. Оптимальная ширина – больше 0,9 м.

О расчетах конструкции лестницы подробно изложено в видео:

Этап #3. Сборка опалубки

После всех расчетов приходит время создавать будущие очертания лестницы. То есть строить опалубку, в которую в дальнейшем будет заливаться бетон.

Сборка опалубки – самый сложный этап в строительстве лестницы. Он требует скрупулезной, аккуратной работы с точной выверкой всех заранее рассчитанных размеров конструкции. Любая оплошность на этом этапе может привести к неудаче всего строительного проекта (будет нарушена форма конструкции, ее размеры, поверхность получиться неудобной для последующей отделки).

Для строительства опалубки понадобятся:

  • водостойкая фанера (толщина 12-18 мм) или обрезная доска (толщина не менее 30 мм) – для нижней части опалубки (дна), отбортовки и подступенков;
  • водостойкая фанера (толщина 6,5-9 мм) – для криволинейных участков (при необходимости);
  • доски (толщина 50 мм, ширина 150-170 мм) или опорные бруски 100х100 мм – для подпорок;
  • бруски 100х100 мм – для соединения листов фанеры или досок между собой;
  • металлические уголки, саморезы по дереву (3,5 мм) – для крепления.

Деревянные элементы опалубки, соприкасающиеся с бетоном, должны быть абсолютно гладкими. Тогда бетонная поверхность после застывания получится гладкой, практически не нуждающейся в отделке. Поэтому стороны досок, которые планируется разместить с внутренней стороны опалубки, нужно предварительно отшлифовать. Если используется гладкая фанера, то никаких предварительных выравнивающих действий производить не нужно.

Сборка опалубки выполняется следующим образом:

1. Выставляют нижнюю часть опалубки, на которой будет удерживаться вся масса бетона. Для этого можно использовать габаритные листы фанеры или доски. Их плотно скрепляют друг с другом с помощью брусков, закрепленных с наружной стороны опалубки (можно использовать уже готовые деревянные щиты). Снизу нижнюю часть опалубки подпирают досками или опорными брусками. Шаг подпорок должен совпадать с шагом ступеней.

Читать еще:  Как приклеить пароизоляцию к бетону?

Крепление элементов опалубки обычно выполняют при помощи саморезов, а не гвоздей. Дело в том, что после застывания бетона опалубку придется снимать, что легко сделать, выкрутив саморезы. Вынимать гвозди сложнее, поэтому для опалубки их стараются не использовать.

2. Боковые края лестницы ограничивают отбортовкой – фанерой или обрезной доской. Отбортовку также усиливают досками (брусками) с внешней стороны, так как сама по себе она не сможет выдержать давление бетона. Доски надежно закрепляют на отбортовке, особенно если они были выставлены под углом. На этом этапе обычно выполняют армирование конструкции (см. этап #4).

3. Устанавливают доски (фанеру) подступенков, закрепляя их к отбортовке (или к стене) с помощью металлических уголков.

4. Все стыки элементов опалубки (фанеры, досок) замазывают цементно-песчаным раствором или выравнивают угловой шлифовальной машиной, рубанком. Подобное выравнивание стенок опалубки позволит по окончании работ получить гладкую, ровную поверхность бетонной лестницы. Это облегчит дальнейшую работу отделочникам, то есть штукатурить и выполнять шлифовальные работы на уже готовой бетонной конструкции можно будет по минимуму.

Этап #4. Вязка и установка арматурной сетки или каркаса

Если лестница небольшая, то для армирования можно воспользоваться сеткой, связанной из арматуры диаметром 10-12 мм. Арматурные стержни располагают с шагом 15 и 20 см, чтобы получилась сетка с ячейкой 15 х 20 см. Связывают стержни между собой при помощи проволоки.

Для большой лестницы используют арматурный каркас. Он состоит из двух или нескольких сеток, соединенных между собой вертикальными стержнями. Между сетками оставляют расстояние 2-3 см.

Арматурный каркас (сетка) является своеобразным «скелетом» конструкции, на нем будет удерживаться застывшая бетонная масса. Поэтому горизонтальные стержни каркаса (сетки) закрепляют в стене для надежной связи с будущей бетонной лестницей. Для этого в стене сверлят отверстия необходимого диаметра и молотком вбивают туда штыри.

Каркас или сетку укладывают на нижнюю часть опалубки на расстоянии 2-3 см от дна. Чтобы приподнять арматуру можно воспользоваться камнями, кирпичами или специальными пластиковыми подставками-фиксаторами.

Этап #5. Заливка бетона

Для лестницы используют бетон марки не ниже М200 (класс – не ниже B15). Его либо замешивают самостоятельно при помощи бетономешалки, либо заказывают на РБУ.

Очень важное правило: бетон для лестницы должен содержать щебень размером не меньше 10-20 мм. Крупный щебень будет способствовать удерживанию бетона в пространстве ступенек. Более мелкий заполнитель, наоборот, сделает бетон подвижным и тягучим, что приведет к его вытеканию из опалубки ступеней.

Заливка выполняется по следующей схеме:

1. Начинают заливку с нижних ступеней. Вначале заливают бетоном 2-3 нижние ступени.

2. Утрамбовывают бетон. Трамбовка способствует увеличению плотности и прочности состава, так как удаляет из его толщи воздушные карманы. Самый легкий способ трамбовки: после заливки бетон протыкают арматурой в нескольких местах. Однако данный метод не слишком надежен. Следует помнить, что 1% недоуплотнения тяжелого бетона приводит к уменьшению его прочности на 5-7%! Поэтому профессионалы предпочитают утрамбовывать бетон не арматурой, а специальным механизмом – строительным вибратором.

При любом виде трамбовки часть бетона будет выдавлена через опалубку. Выдавленный бетон перебрасывают вверх или вниз (туда, где наблюдается недостаточное количество смеси).

3. Ступеням придают окончательную форму, заглаживая их мастерком (кельмой).

4. Таким же образом заливают все вышележащие ступени.

5. Залитый бетон накрывают пленкой, чтобы не допустить преждевременного застывания и образования трещин. Вместо пленки можно воспользоваться другим методом: периодически увлажнять еще не застывший бетон, сбрызгивая его водой.

Этап #6. Снятие опалубки

Опалубку снимают осторожно, в несколько этапов. Вначале, через несколько дней (5-7 дней), когда бетонная масса застынет, снимают опалубку со ступеней и отбортовку. Действовать нужно аккуратно. Если бетон еще влажный, снимать опалубку ни в коем случае нельзя. Иначе поверхность лестницы будет повреждена (возможно растрескивание, образование сколов).

Освобожденные от опалубки ступени и торцы лестницы выравнивают шлифовальными машинами. Удобнее всего воспользоваться обычной болгаркой с кругом по бетону, который сделает поверхность лестницы гладкой и ровной.

Только через 21-28 дней (в зависимости от погоды и скорости твердения бетона) можно снимать подпорные доски и нижнюю часть опалубки. Это очень ответственный момент. Если убрать опору слишком рано, существует вероятность обвала и разрушения всей бетонной конструкции.

После полного снятия опалубки шлифовке болгарками подвергается нижняя часть лестницы.

Этап #7. Финишная отделка

Для бетонной лестницы существует масса разнообразных вариантов отделки:

  • плитка;
  • ламинат;
  • дерево;
  • керамогранит;
  • акриловый камень;
  • ковролин.

Однако все эти материалы, по технологии, должны укладываться на ровную поверхность. После снятия опалубки на бетонной лестнице (особенно на поверхности ступеней) могут наблюдаться незначительные неровности: бугры, ямы, сколы. Поэтому, прежде, чем начинать укладывать на лестницу финишное покрытие, все ее поверхности шлифуют и штукатурят.

Отделка торцевых частей конструкции обычно заключается в оштукатуривании и покрытии краской. Далее уже выполняют отделку ступеней одним из вышеобозначенных напольных материалов.

Строительство бетонных лестниц

Свой дом — мечта каждого хозяина, причем практически все стараются построить его по собственному проекту с учетом того, какие комнаты должны присутствовать, сколько этажей должно иметь сооружение. Для возведения конструкции используются разные материалы, но наиболее востребованным является бетон. Например, раствор применяется для монтажа фундамента, каркаса, перекрытий. Для осуществления перехода между уровнями дома нередко строятся бетонные лестницы.

Рисунок 1. Бетонная лестница

Выбор материалов

Для сооружения бетонной лестницы обычно используется бетон марки М200. В его составе присутствует цемент, щебень или гравий, песок, вода. Материалы должны быть предварительно очищенными: не содержать глинистых добавок, комков, других включений, которые способны повлиять на прочность конструкции в будущем.

При необходимости в состав бетона вводятся пластификаторы или полимерные добавки, улучшающие технические свойства раствора. Однако, в большинстве случаев этого не требуется, так как внутри дома такая лестница поддается чистовой отделке.

Бетонные лестницы в частных домах

Лестница из бетона в частном строительстве используется очень часто. Она представляет собой прочную конструкцию, которая способна прослужить длительное время. Но параметры лестничного марша должны быть правильно рассчитаны. Кроме того, важно знать технологию проведения заливки, обустройство каркаса и опалубки, а также другие нюансы.

Процесс обустройства бетонные лестницы в своем доме трудоемкий, но его можно осуществить собственноручно, что значительно удешевит процесс строительства.

Преимущества использования

Бетонные лестницы обладают такими достоинствами:

  • отсутствие ограничений по месту локализации конструкции: ее можно монтировать не только внутри, но и снаружи своего дома;
  • высокая прочность сооружения;
  • хорошая переносимость динамических нагрузок;
  • отсутствие риска воспламенения;
  • форма лестницы может быть любой, все зависит от фантазии мастера.

Но лестница из бетона имеет и некоторые недостатки. Прежде всего, она имеет большой вес. Некоторые конструкции могут иметь массу до нескольких тонн. Естественно, процесс сооружения лестницы из бетона трудоемкий, так как придется обустраивать опалубку, проводить армирование.

Этапы сооружения

Строительство лестницы из бетона предусматривает несколько этапов:

  • выбор разновидности и расчет конструкции;
  • сооружение опалубки (она задает форму будущей лестницы);
  • укладка арматурного пояса (металлические элементы придадут конструкции нужную прочность и растягивающее усилие);
  • заливка раствора
  • демонтаж опалубки.

Самым простым вариантом является одномаршевая лестница. Сделать ее в доме своими руками способен даже начинающий мастер.

Расчет

Прежде чем начать строительство лестницы из бетона, необходимо нарисовать чертеж предполагаемой конструкции. В нем указывается количество пролетов, габариты ступеней, материал будущей отделки. Изготовление бетонной лестницы осуществляется в соответствии с государственным стандартом. Для расчета требуются такие параметры:

Параметр Особенности расчета
Угол подъема Его значение влияет на высоту конструкции и ее длину. Если угол наклона составляет 25 градусов, то лестница будет выглядеть длиннее тех сооружений, у которых этот показатель равняется 35 или 45 градусов. Указанное значение определяется заданными размерами марша и сложности конфигурации
Габариты ступеней Оптимальный размер такой: ширина – 27-30 см, высота – 16-20 см
Ширина конструкции Определяется наличием свободного места в помещении

Чтобы сделать конструкцию полностью безопасной, нужно также продумать конструкцию ограждений.

Основание под лестницу

Чаще всего под бетонную лестницу обустраивается плитный фундамент. Он возводится на этапе строительства коробки. Технология изготовления предусматривает такие действия:

  • удаление грунта на глубину до 80 см в том месте, где будет находиться основание ступеней;
  • засыпка песчаной подушки слоем в 20 см, которую нужно хорошо утрамбовать;
  • укладка щебня фракции 2×4 см (толщина слоя составляет 10-20 см);
  • если фундамент будет иметь возвышение, то требуется монтаж опалубки;
  • укладка армирующего пояса и заливка бетона.
Читать еще:  Облегчённый бетон своими руками

Основную конструкцию можно устанавливать только после того, как основание наберет прочности. До застывания смеси ее нужно тщательно уплотнить. Делается это ручным способом или при помощи вибрационного устройства.

Сборка опалубки

Перед бетонированием лестницы необходимо смастерить опалубку. Для монтажа требуется водостойкая фанера (1,2-1,8 см) или обрезная доска (до 3 см толщиной). В качестве подпорок для конструкции применяются бруски сечением 10*10 см. Если некоторые участки бетонной лестницы будут полукруглыми, то для их формирования требуются листы металла или тонкая влагостойкая фанера.

Внутренние поверхности опалубки нужно предварительно отшлифовать, чтобы раствор после засыхания не имел дефектов. Собрать опалубку для лестницы из бетона можно своими руками. Работа предусматривает такие этапы:

  1. Монтаж основания опалубки. Тут же устанавливаются подпорки, шаг между которыми должен равняться шагу ступеней.
  2. Установка боковых ограждений. С внешней стороны их лучше усилить досками.
  3. Армирование конструкции.
  4. Монтаж подступенков. Фиксировать их нужно на боковых стенках опалубки или стене.

Для обустройства опалубки можно также применять специальные щиты. В комплекте с ними поставляются подпорки. Для прочного соединения между собой на щитах имеются замки.

Укладка каркаса

Диаметр прутьев не должен быть меньше 1,2 см. Лучше использовать рифленую арматуру. Располагать металл нужно правильно. Прутья укладываются на расстоянии 2-5 см от края конструкции. Шаг между стержнями составляет 20-30 см. При связке арматуры в таком случае получатся ячейки размером 20*30 см. Слишком близко укладывать арматуру не стоит, так как такое расположение будет препятствовать прохождению раствора, образованию пустот.

В местах соединения лестницы из бетона со стенами или перекрытием прутья углубляются в основную конструкцию. Отверстия можно просверлить или вбить стержни молотом. В зависимости от толщины лестничного пролета используется несколько слоев армирующей сетки. Поперечные прутья должны иметь толщину не менее 0,6 см. Не следует использовать слишком большое количество арматуры. Причины этому такие:

  • препятствие прохождению раствора;
  • увеличение общего веса конструкции;
  • повышение стоимости строительства.

Заливка бетонного раствора осуществляется после этапа армирования.

Заливка бетонного раствора

Перед тем как начинать заливку бетона, необходимо учесть некоторые нюансы. Прежде всего, следует подумать об отделке лестницы. Если для обшивки будет использоваться дерево, то во время укладки раствора в нем нужно расположить бруски, к которым будут крепиться доски. На этом же этапе предусматриваются закладные элементы для стоек, на которых будут размещены перила.

Для работы применяется раствор бетона марки М200. Сделать его можно своими руками. Заливка осуществляется в определенной очередности:

  1. Начинать укладку бетона нужно с нижних ступеней. После того как первые 3 пролета будут залиты, раствор уплотняется. Для этого используется погружной виброинструмент или лопата. Если смесь после выхода воздуха просядет, то ее нужно добавить.
  2. Заливка остальных ступеней.

Всю лестницу лучше залить за один раз. Если же конструкция большая, то за раз требуется сделать целый марш. Опалубка снимается через 10-14 суток после укладки бетона.

Уход за конструкцией после монтажа

После укладки бетонного раствора нельзя сразу приступать к отделке лестницы. Смесь должна набрать прочности. Для этого потребуется не менее 21 дня. НА протяжении этого времени за конструкцией придется ухаживать.

Увлажнение

Если в помещении слишком жарко, то бетонную конструкцию придется периодически увлажнять. Иногда для сохранения влаги раствором его нужно накрывать полиэтиленовой пленкой. Если за бетонной лестницей не ухаживать, то в ней появятся трещины. Сама же конструкция будет менее прочной.

Шлифовка

Как только конструкция наберет прочности, ее нужно отшлифовать. Для этого используется специальный аппарат. Но есть нюанс: если во время обработки щебень выворачивается, значит, смесь недостаточно сухая. Нагрузка лестницы из бетона разрешена лишь через 28 суток после заливки.

Рекомендуем изучить

Дополнительно мастеру могут потребоваться такие знания: как правильно вязать арматуру, технология изготовления бетонного раствора своими руками, способы монтажа опалубки.

Бетонная лестница своими руками

Лестницы – важный элемент любого дома, который должен быть красивым, функциональным, а главное – надежным. Лидером по долговечности и прочности являются бетонные лестницы. Они не шатаются, не поддаются воздействию влаги и коррозии, не требуют огромных финансовых вложений, допускают последующую облицовку.

Обустройство лестницы из бетона своими руками – дело вполне выполнимое и не требующее особых знаний. Рассмотрим, как ее сделать и что для этого требуется.

Возводится бетонная лестница непосредственно на объекте, на этапе его постройки или после него, но обязательно до начала отделочных работ. Процесс делится на несколько этапов:
выбор вида лестницы, разработка чертежа для сложных конструкций и произведение расчетов;

  • установка опалубки;
  • создание арматурного каркаса;
  • заливка бетонного монолита.

Расчет бетонной лестницы для частного дома

Вид лестницы зависит от объекта постройки и фантазии застройщика. Необходимо запомнить: чем затейливее конструкция – тем сложнее расчеты и процесс установки опалубки.

В первую очередь, следует рассчитать ширину марша, высоту ступени, длину лестницы, ширину проступи. Стандарты таковы:

  • высота ступени – 170 мм (не стоить забывать про дальнейшую отделку, которая тоже будет иметь определенную толщину);
  • глубина ступени (ширина проступи) – 280-300 мм (45 размер ноги);
  • ширина лестницы – 80-90 см;
  • длина зависит от угла наклона: для высоты 3 м с углом 45⁰ – 3 м, с углом 35⁰ – 4,3м, с углом 25⁰ – 6,4 м.

Устройство опалубки и арматурного каркаса

Чтобы лестница из бетона, построенная своими руками, была ровной и красивой, важно правильно выбрать материал для опалубки, подготовить точные трафареты и собрать крепкую конструкцию, которая выдержит вес бетона. Для этого обычно используют доски, брусья, OSB плиты или фанеру.

Хорошо зарекомендовала себя водостойкая фанера с толщиной не менее 20 мм для боковин опалубки. Она сделает края лестницы ровными, без швов и зазубрин. Кроме этого, фанеру можно использовать повторно.

Для днища и ограждения используют подогнанные друг к другу доски. Важно учесть, что 1 куб. метр бетона весит около 2,5 т. Поэтому в качестве опор устанавливают брусья от 5х10 см. Скручивать опалубку лучше саморезами, при разборке их будет легче выкручивать.

Прочностью и долговечностью бетонная лестница обладает, благодаря металлическому каркасу. Он защищает бетон от разломов и трещин. Каркас создают из стальной арматуры, соединяют между собой и устанавливают в опалубке. На этом же этапе производятся заготовки для будущих перил.

Выбор марки бетона для лестницы

При бетонировании лестницы большое значение имеет марка бетона. Так, если он будет низкого качества – лестница может не выдержать нагрузок.

Бетон для лестницы не должен быть ниже класса В15 (марка 200). Материалы и пропорции можно взять следующие:

  • цемент марки ПЦ 400 – 1 часть;
  • песок просеянный, высушенный – 2 части;
  • щебень фракции 10-20 – 4 части;
  • вода – 0.5-0.6 части;
  • пластификатор С-3 – согласно инструкции, иногда вместо него используют жидкое мыло.

С целью повышения качества бетона, применяют специальные добавки: стабилизаторы, гидрофобизаторы. Но, все же, главную роль играет качество цемента, поэтому рекомендуют приобретать его лишь проверенных, надежных производителей.

Замес бетона

Бетонный раствор можно замесить вручную или в бетономешалке. Более качественной лестница из бетона, выполненная своими руками, будет во втором случае. Ведь даже при тщательном замесе вручную наблюдается плохое смешивание бетона, как результат – прочность снижается на 20%.

Последовательность добавления компонент следующая:

1. щебень (он очистит стенки бетономешалки от остатков прежнего бетона);
2. сухой песок и цемент (1 минуту перемешивать всухую);
3. вода (2 минуты перемешивать).

Технология заливки лестницы

Специалисты рекомендуют заливать всю лестницу сразу. Если проемов много – хотя бы один проем за раз. Начинать надо с нижних ступенек, аккуратно выливая раствор.

После бетонирования, особенно в жаркое время года, надо накрыть лестницу пленкой, чтобы подольше сохранить влагу. Если бетон будет высыхать слишком быстро – могут образоваться трещины. Прочность на 80% бетон обретет через 3-4 недели. Тогда и можно снимать пленку, опалубку.

Соблюдение всех правил позволит сделать крепкую, надежную и долговечную лестницу!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector