Монолитные печи из бетона
Alkstroy.ru

Строительный портал

Монолитные печи из бетона

Жаропрочный бетон — 3 этапа изготовления своими руками

Такой стройматериал, как жаропрочный бетон, приобрел широкую популярность в строительстве конструкций, которые поддаются воздействию высоких температур. Стройматериал используется для частного и промышленного строительства. Его способность выдерживать температуру до 1500 °C позволяет строить из этого вида бетона печь для отопления, камины, сауны, бани, дымоходы, мангалы. Технология производства не требует обжига, поэтому бетонные блоки жаропрочного типа изготавливают даже в домашних условиях.

Состав и свойства

Жаростойкий бетон отличается от обычного бетонного раствора тем, что его составные являются огнеупорными. Все компоненты — цемент, песок, щебень и вода смешиваются, а к ним добавляются такие вещества:

  • портландцемент;
  • отсевные части горных пород;
  • металлургические отходы;
  • синтетические вещества.

Материал обладает таким свойством благодаря особому составу.

Благодаря тому, что в состав жаропрочного бетона добавляются различные пористые наполнители, вес при высокой прочности является невысоким. Это позволяет сооружать объекты, где ограничена нагрузка на фундамент.

Марки качества

Технические характеристики жаростойкого бетона предусматривают его использование в конструкциях и помещениях с воздействием высоких температур. Его качество регулируется ГОСТом 20910–90. В зависимости от свойства выдерживать температурную нагрузку, выделяют такие марки стройматериала:

  • Жаропрочный. Способен выдерживать температуру до 1500 °C.
  • Огнестойкий. Используется в конструкциях, которые нагреваются до 1800 °C.
  • Сверхогнеупорный. Материал нужен для конструкций, которые подвергаются воздействию температуры выше 1800 °C.

Где часто используют?

Термостойкий бетон применяется не только в помещениях и конструкциях с большими температурными нагрузками, но и в строительстве помещений жилого и промышленного характера. Из огнеупорных бетонных плит сооружают такие конструкции:

Из такого материала можно сделать мангал.

  • камины;
  • домашние и промышленные печи;
  • мангалы;
  • конструкции химической промышленности и энергетической сферы;
  • мосты;
  • плавучие конструкции.

Как сделать своими руками?

Подготовка

Изготовление бетона жаропрочного вида не требует затрат на дорогостоящий обжиг изделия. Поэтому бетонные блоки этого типа изготавливают даже в домашних условиях. Подготовительные работы включают в себя приготовление площадки для изготовления блоков, сырья и инструментов. Место, где будет производиться заливка изделий, должно быть чистым и иметь доступ к воде. Перед началом работы инструменты очищаются от остатков частиц после предыдущих манипуляций. Качество сырья должно соответствовать нормам, лучше всего использовать готовые смеси для приготовления бетона.

Инструменты и материалы

При изготовлении бетонных блоков жаропрочного типа придерживаются всех пропорций и подбирают качественное сырье. Для работы подготавливаются такие материалы:

  • песок;
  • гравий;
  • гашеная известь;
  • жаростойкий цемент;
  • вода.

Опытные строители рекомендуют использовать качественные бетонные смеси, в состав которых входят все необходимые компоненты. Их достаточно развести водой в соответствии с пропорцией, указанной на упаковке.

Для работы понадобятся такие инструменты:

  • деревянные формы;
  • полиэтилен или силиконовые коврики;
  • шпатель;
  • перфоратор;
  • бетономешалка или посуда для смешивания раствора;
  • лопата или совок.

Приготовление раствора

Подготовив все необходимые инструменты и материалы, приступают к изготовлению бетонных блоков. Жаростойкий бетон делается в такой последовательности:

После подготовки форм в них перекладывают готовую смесь.

  1. Приготовление раствора. В бетономешалке смешиваются все ингредиенты и хорошо размешиваются.
  2. Подготовка форм. Чтобы застывшие блоки легко извлекались, на дно застилается полиэтиленовая пленка или смазанный жиром силикон.
  3. Заливка в формы. Готовый раствор с помощью лопаты или совка распределяется по ячейкам.
  4. Уплотнение. Перфоратором или отбивным молотком, которые погружаются непосредственно в формы, проводится выпускание из раствора лишнего воздуха.
  5. Выравнивание изделия. С помощью шпателя убирается лишний раствор.
  6. Застывание. Формы накрываются пленкой и на протяжении 2—3 дней сбрызгиваются водой.

Готовые блоки извлекают и оставляют в помещении до 25 дней. Именно столько времени нужно жаростойкому бетону для приобретения достаточной прочности. Изделия, изготовленные в соответствии с технологиями даже своими руками, прослужат не 1 десяток лет. При этом высокие температуры не снижают прочность и надежность материала.

Помпейская печь из бетона: уникальный проект

Оглавление

Делимся опытом по изготовлению помпейской печи из огнеупорного бетона.

Все началось с покупки земельного участка под строительство дачного дома. Сразу было решено, что сердцем участка будет беседка с хорошим и красивым агрегатом для приготовления шашлыков и других «летних» блюд. Сначала хотелось делать кирпичный, затем – тандыр, после чего решено было сооружать помпейскую печку.

Профессионально автор занимается огнеупорными бетонами, поэтому и изготовление показалось простым именно из этого материала.

Конструирование формы под купол

Проект печи будет изготавливаться с внутренним диаметром 90 см и толщиной стенки 10-11 см. Форму было решено делать стеклопластиковую. На тот момент ничего не было придумано лучше, чем провести изготовление сегмента печи на 1/3 диаметра. Болванку такого элемента изготовили из пеноплекса, далее она была отшкурена, покрыта шпаклевкой, чтобы хорошо закрыть щели между слоями. Далее заклеили скотчем и нанесли смолу со стеклотканями.

Потом форма была разобрана и начались работы по ее доделке: подмазка раковин, шлифовка болгаркой, снова подмазка, и другие моменты, чтобы довести деталь до идеального состояния. На фотографии виден получившийся вариант, когда собранная форма готова к заливке. Для оформления входа в печь была отрезана от болванки часть сферы. Пришлось сформировать вкладыши из стеклопластика, придумать их надежную фиксацию в форме.

После всех мучений, в суммарном счете они длились 3 недели, сама печь была залита.

Конструкция печи

В центре было оставлено отверстие, которое заливается бетоном на месте установки. Бетон был замешен на шамоте и высокоглиноземистом цементе. Данная печь уже работает. Но у конструкции, которая видна на фото сразу после готовой формы, есть свои отрицательные стороны.

1. Заливка части окружности привела к тому, что из-за неточности изготовления между элементами остались щели в размере 1,5 см. Но потом формы были подправлены, зазоры должны были уменьшиться.
2. Заливка конструкции производится вверх ногами и внутренняя часть печки получается с воздушными пузырьками, приходится их замазывать.
3. Большая толщина печи приводит к ее большому суммарному весу – около 55 кг, что неудобно при монтаже.

После оценки минусов в печи продумывались меры по ее улучшению:

1. Надо уменьшить внутренний диаметр до 80 см;
2. уменьшить толщину стенки до 6 см;
3. сделать входной портал наподобие арки со встроенным стандартным дымоходом. D=115мм.

Есть и второй вариант. Идею изготовления нашел автор на форуме: из формовочного влажного песка с помощью кружала сделать почти идеальную полусферу, обсыпать ее гипсом и затем смолой покрыть. При такой работе и данном делении на четыре элемента вес одного не превысит 35 кг, что уже вполне подходит.

На данный момент форма в таком состоянии.

Вибрация при работах не использовалась, так как очень тяжелая и громоздкая форма. Бетон был с использованием гиперпластификатора, поэтому он сам отлично заполнял форму, достаточно было хорошо штыковать и легко постукивать по стенкам.

Воздушные пузырьки появляются всегда на гидрофобной поверхности (она не смачивается) и в размере составляют 2- 10 мм в диаметре и несколько миллиметров в глубине. Особого вреда от них нет, возможно, будет периодически забиваться сажей. В новой печке заливка будет правильная, то есть низ формы является внутренней поверхностью печи, поэтому все пузырьки образуются на внешней поверхности.

Бетон состоит из 70% шамота 50 мм 15% ВГЦ и 15% тонкомолотой добавки (в моем случае был белый корунд).

Использовалась импортная добавка для бетона стоимостью около 8 евро/кг. Форма смазывалась солидолом с графитом.

Если же хочется жало перфоратора помещать в бетонную смесь, то надо делать это аккуратнее, чтобы не повредить форму.

Автор тут не торопится, поэтому делает все в правильной последовательности, сначала беседка – потом печь. Сейчас возводится кирпичная тумба – основание под печь.

Читать еще:  ПВА вместо грунтовки по бетону

О бетонах для печи

Бетон обязательно должен твердеть во влажных условиях (например, в форме и прикрытый полиэтиленом). При температуре 20 градусов достаточно 3-7 суток. Тут все зависит от того, сколько воды зальется при замесе. Первый нагрев нужно постараться сделать как можно более плавным до температур 250С. Толстостенная печь прокаливалась в электрической сушилке, эта печь далее будет сушиться на месте установки дровами.

Жаростойкие бетоны на допускаются до температур 1000 градусов Цельсия. В данной печи, по заверению автора, температур свыше 800С не будет.

Автор посоветовал бы тело печи изготовить из сегментов размером не более 1 метра (чтобы не возникало термических трещин), а дымосборник лучше сформировать из металла (оцинковка, нержавейка или черный металл толщиной 2мм).

Для простоты понимания: насыпной вес цемента и шамотной добавки берем в равной степени 1 кг/л, насыпной вес шамота – 1,6 кг/л. Берем количество килограммо, указанные в таблице, и делим на насыпной вес – получаем литры в итоге.

В качестве заполнителя самый простой вариант это шамот фракции 5-0мм (4 класс по крупности).

По вибрации, все зависит от приготовленного бетона. Расслоение или непроформовка могут быть даже на тротуарной плитке. В данном случае форма не под вибрацию имеется, есть опасения, что она развалится. Здесь же смесь за счет гиперпластификатора очень хорошо укладывается и без нее.

Что касается трубы дымохода, у многих дымовые трубы сделаны из металла и они хороши в эксплуатации, главное соблюдать противопожарные расстояния до самих конструкций.

Продолжение по форме: был снят внутренний шаблон с песчаной болванки, приклеены перегородки. Завтра надо попробовать растворить гипсовую заливку с помощью соляной кислоты.

Приготавливаем жаропрочный бетон своими руками: Пропорции и инструкция- Обзор +Видео

Жаропрочный бетон – это вид бетона, который используется под долгим воздействием высокой температуры (не более 1580°С, огнеупорный до 1770°С), при этом не теряет свои механические и эксплуатационные качества.

Его используют в строительстве, как промышленных, так и жилых объектов. Из жаропрочного и огнеупорного бетона изготавливают домашние отопительные печи, мангалы, бани, сауны, камины и дымовые трубы.

Отличие жаропрочного и огнеупорного бетона от обычного в том, что последний выдерживает лишь недолговременный нагрев температуры не выше 200°С.

При более высоком нагреве бетон высыхает, трескается и, в итоге, разрушается, что приводит к поломке всей конструкции.

Применение жаропрочного бетона

В состав жаропрочного бетона входят специальные добавки и смеси, которые придают материалу значительную прочность при воздействии высоких температур.

В процессе эксплуатации огнеупорный бетон приобретает еще большую устойчивость к нагреву. Большим плюсом является тот факт, что жаропрочный бетон не требует дорогостоящего специального обжига, потому широко используется в строительстве.

По принципу работы он не отличается от обычного бетона и может гарантировать полную безопасность и защиту вашей конструкции от перегрева. К тому же, огнеупорный бетон может применяться как термоизоляционный материал.

В зависимости от области применения разделяют ячеистый, легкий или плотный бетон. Легким материал считается, когда в высушенном состоянии его вес не более 1500 кг/м3. К базовому сырью из шлакопортландцемента, портландцемента, глиноземистого цемента или жидкого стекла добавляются тонкомолотые примеси, вроде боя шамотного кирпича, кускового шамота, пемзы, боя магнезитового кирпича, андезита и других. Добавки способствуют затвердеванию огнеупорного бетона и формируют его огнеупорные качества.

Огнеупорные бетоны на фосфатной и силикатной связке

Существуют так называемый специальный огнеупорный бетон. Это когда помимо глиноземисто-цементной связки в его состав добавляют силикатную или фостфатную основу. Огнеупорный бетон на фосфатной связке лучше схватывается с другими огнеупорами, быстрее твердеет и имеет более высокую прочность в сравнении с бетоном на глиноземистом цементе. Отвердитлем выступает цемент, тальк, окись магния. Наполнителем служат высокотемпературные материалы: корунд, бой корундовых и высокоглиноземистых огнеупоров, хромиты и хромомагнезиты.

Огнеупорные бетоны на силикатной связке применяют в условиях кислотной среды. Для увеличения твердости добавляют силиката натрия, кремнефтористый натрий, фосфаты.

Заполнителем служит кварцевый песок, высококремнеземистый шамот. Благодаря повышенной устойчивости к кислотам огнеупорный бетон на силикатной связке принято использовать для дымохода в травильных ваннах, баках, футеровки труб.

Если вы решили построить из жаропрочного бетона мангал, камин или печь в доме своими руками, то с целью экономии при строительстве это можно легко сделать своими руками. Для этого используют готовую сухую смесь или смешивают ингредиенты по специальной технологии, схожей с приготовлением обычного бетона.

Технология изготовления жаропрочного бетона делится на два вида: если конструкция будет подвергаться влаге, не добавляйте жидкое стекло, если среда кислая и агрессивная не используйте портландцемент.

Определите площадку для работы, убедитесь в доступности воды и чистоте инструментов.

Изготовление огнеупорного бетона

В стандартный состав огнеупорного бетона входят: песок, гравий, гашеная известь, жаропрочный цемент. В пропорциях соответственно 3:2:2:0,5. Чистой фильтрованой воды требуется 7,7 л для 22,5 кг смеси. Лопатой как следует смешайте песок и гравий в тачке или используйте бетономешалку.

Затем заливайте смесь водой, пока она не наберет нужную консистенцию. Перенесите смесь в готовую форму или отливку, разровняйте поверхность шпателем и удалите лишний бетон. Чем быстрее вы будете работать, тем плотнее будет раствор.

Чтобы убрать пустоты и избавиться от пузырьков воздуха в огнеупорной смеси примените перфоратор или воспользуйтесь отбойным молотком. В деревянную часть формы вставьте сверло и работайте в течении одной минуты. Далее готовую смесь необходимо накрыть пленкой и оставить на пару дней, изредка сбрызгивая водой. Готовый огнеупорный блок перенесите в помещение и оставьте на 25 дней.

Чтобы сделать отливки можно воспользоваться фанерой. Для легкого извлечения огнеупорного блока на дно формы укладывают полиэтилен, или в лучшем случае смазанный жиром силикон, который не будет препятствовать испарению воды с поверхности блока.

можно ли поставить дровянную печь из бетона?

. Судя по тому, что я никогда о такой не слышал – нет. 🙂
Но всё же. Как было бы удобно, сделал опалубку, залил и всё.
Как бетон реагирует на высокие температуры?

А.Д.Р. написал :
Как бетон реагирует на высокие температуры?

Так же, как шифер.

а я читал про технологию окрашивания бетонных панелей высокотемпературным пламенем. и ничего не стреляло.

Может, вариант, топку выложить керамогранитной плиткой? через прослойку песка или глины, а бетонный масив как аккамулятор и конструктив?

Поганки тоже можно есть , только один раз .

А чёрт его знает. 🙂 может быть.

но узнать мнение не мешает. 🙂

А.Д.Р. написал :
Как бетон реагирует на высокие температуры?

нормально реагирует, но только это специальные бетоны поскольку для бетона не так страшна высокая температура сколько перепады нагрев-охлаждение. Почему Вам идея с бетоном пришла в голову ведь кирипичную кладку тоже не так уж сложно сделать ( если инструмент и руки из правильного места растут )?

Вот цитата профессионала:
Лучшим вяжущим материалом для жаропрочного бетона при температуре до 1300 гр. C является глиноземистый цемент.
Высокая прочность, сульфатостойкость, жаростойкость, быстрое твердение (1-3 дня).
Цемент выпускается по ГОСТ 969-91, в зависимости от прочности при сжатии в возрасте 3-х суток делится на марки ГЦ-40 и ГЦ-50.
Сроки схватывания могут быть изменены введением замедлителей (борной кислоты, буры, хлористого кальция и др.) или ускорителей (известь, портландцемент, гипс и др.).

Высокоглиноземистый цемент (ВГЦ с содержанием Аl2О3 более 75 %) предназначен для изготовления огнеупорной бетонной футеровки тепловых агрегатов с температурой применения до 1700 гр. C. Используется в сочетании с различными огнеупорными заполнителями, преимущественно алюмосиликатного, шамотного, высокоглиноземистого и корундового составов.

Владимир11 написал :
глиноземистый цемент.
Высокая прочность, сульфатостойкость, жаростойкость, быстрое твердение (1-3 дня)

А также отличается почти на порядок более высокой стоимостью в сравнении с портландцементом

А.Д.Р. написал :
Как было бы удобно, сделал опалубку, залил и всё

Вы конструктив печи представляете ? Это далеко не 4 стенки. Если непременно желаете отливать, есть (правда отмирающая) технология “битых” печей из глины.

А.Д.Р. написал :
Как было бы удобно, сделал опалубку, залил и всё

ИМХО, сложная опалубка получается. Ой кака сложна.

А.Д.Р. написал :
Как бетон реагирует на высокие температуры?

Стрелять как шифер, конечно не будет. Но вот выдержит-ли массив стенки топки, температурные перекосы.
У меня две кирпичных печки, раствор для швов делал с добавлением цемента, исключение топка. Похвастаться десятками лет работы пока не могу, одна печь отработала год, вторая родилась только этим летом.

Читать еще:  Бетон для фундамента дома из пеноблоков

Мне кажется обороты печи можно делать из обычного бетона. Но ведь это сложней, или я не прав?

и что. Что было есть вот эта фраза.

eBHyx написал :
Поганки тоже можно есть , только один раз .

цитата из газеты “Латыши тоже шутят” ? 😀

Так про жаропрочный цемент очень интересно. боюсь только хрен его достанешь у нас, но можно попробовать.

Почему не хочу из кирпича?. Смешно, но глину не смог найти 🙂
Потом поначитался всякого про швы, разные коэффициенты темп. расширения и т.д.

Литая помоему более технологична (да и опыт литья из гипса у меня богатый)
Мне кажеться в промышленности давно бетон используют, или я не прав?

Хочу сделать на манер каркасных тонкостенных кирпичных печей с колоколом (как компромис между металической и настоящей огромной кирпичной, (отапливать надо столярную мастерскую прим. 90-100 м куб.).
Опалубка на самом деле будет не сложная. Колокол отливается отдельно.

Но конечно как это всё работать будет. лопнет. нет.
Излогай те мнения (если интересно 🙂
Может попробовать армировать бетон? или разные коэф. расширения только усугубят возможность растрескивания?

На форуме печников была инфа(без конкретики)о литых деталях для каминов и печей которые изготовляли в бывшем ГДР.

2Тихон
Только для каминов, пр-во финляндия, вот цитата:

Монтаж каминов по технологии завода “Кермансави” позволяет сделать мощный отопительный камин или отопительно-варочную плиту высокого качества и без ошибок всего за 2 дня. Внутренности камина (сердечник) собираются за 2 часа. Состоит сердечник среднего камина (1620 мм высота) из 30 блоков. Блоки состоят из фарфоровой крошки, связующим выступает жаропрочный цемент. В распиле блок белый. Сердечник сделан с системой газовых каналов и прочисток. Форфоровый сердечник монтируется на жаропрочном Ветоните. Не бывает, чтобы такой камин плохо топился. Я топил даже голый сердечник без отделки и без дверки. Фарфор даёт возможность Нашим каминам быть тёплыми в течении 30 часов ( при сжигании 15 кг дров за одну топку. Опытным путём установлено, что в течении 15 часов после того , как камин протопили, температура в топке падает с 330 градусов всего лишь до 150 градусов. Можно готовить разные блюда, как в духовке (мясо в горшочках, жаркое, кашу, калитки, пироги. ).
Форма камина и его отделка может быть любой. Квадратный, прямоугольный, овальный, треугольный. Отделка- кирпич, камень, кафель, булыжник, всё что угодно. И никаких трещин, ничего не отваливается.
Гарантия 10 лет.

2А.Д.Р.
Я бы посоветовал Вам, все-таки сложить печь из кирпича, технология отработана, материалы доступны, глину искать не надо, в продаже есть готовые смеси. И конструкции(порядовки) печей, легко найти. Не заморачивайтесь Вы с бетоном.
С уважением, Владимир.

Не профи со стажем написал :
А также отличается почти на порядок более высокой стоимостью в сравнении с портландцементом

Так же как печной кирпичь отличается от силикатного.

2А.Д.Р. Тут без серьезных знаний по теплотехнике и рецептуре, не обойтись, на глазок полопается все к чертям, к сожалению не встречал в сети подобной инфы, может попробовать Вам с Кузнецовым списаться, хоть и занятой он чрезвычайно, но может заинтересуется. А проще все же глины поискать или смеси кладочной.

2Владимир11 В чем смысл реплики ? Вроде об одном и том же говорим, Вы сказали, я дополнил для полноты картины.

Да. конечно подумать сначало надо. как говорится: “7 раз об дверь. “

Владимир11 написал :
материалы доступны, глину искать не надо, в продаже есть готовые смеси.

Я их и имел в виду когда говорил что не могу найти (похоже у нас никто ими не торгует)
Я применять другие связующие с кирпичём вроде не рекомендуют.

2А.Д.Р. Глину еще и на местности ищут , попробуйте местных печников поколоть, или хотя бы частный сектор по окраинам, еще на форуме рассказывали, по моему очень хорошая идея, брать необожженый кирпич на местном заводе.

2Не профи со стажем
Имел ввиду, что разница в цене материалов-это не аргумент.
Ведь мы говорим о печах, и естественно что материалы для печей более дорогостоящие.
ИМХО нельзя строить печь из обычного цемента, так же как из силиката.
С уважением, Владимир.

2А.Д.Р.
а что есть бетон ?, щебень+песок (кальциевые силикаты, просто силикаты) а между ними минеральный загидратированный клей (цемент). При воздействии температура происходит распад гидратов, а по сути восстановление цемента на кальциевые и алюмо-силикаты. “Маленький цементный заводик” (почти (с)). , не свечной.

2А.Д.Р. Тогда как Вам советовал “Не профи со стажем ” найдите глину, я думаю это не должно быть проблемой в Вашем краю, например:
«озеро». СЁЙТЫ «Глинистое озеро, озеро с глинистыми берегами». Своё название деревня получила по оз. Сёйты, вокруг которого издавна брали глину для изготовления кирпичей.
как я понял оно находиться в 23км северо восточнее г.Сыктывкара.
Как приготовить глину, можно найти на форумах.

А.Д.Р. написал :
А чёрт его знает. 🙂 может быть.

но узнать мнение не мешает. 🙂

Армировать такую печь нельзя, иначе при нагреве арматура её и порвёт.
Ну и любая ошибка в конструкции, в фундаменте, или просто необходимость ремонта от износа, потребует использования отбойного молотка.

2А.Д.Р. Тогда как Вам советовал “Не профи со стажем ” найдите глину, я думаю это не должно быть проблемой в Вашем краю, например:
«озеро». СЁЙТЫ «Глинистое озеро, озеро с глинистыми берегами». Своё название деревня получила по оз. Сёйты, вокруг которого издавна брали глину для изготовления кирпичей.
как я понял оно находиться в 23км северо восточнее г.Сыктывкара.
Как приготовить глину, можно найти на форумах.

А поставить эксперимент не желаете?

ScanTerm VM
Раствор для изготовления изделий, подвергающихся воздействию температуры

Сухой раствор для изготовления изделий, подвергающихся воздействию температуры: топок или их частей, печей, каминов, духовок, печей в саунах. Выдерживает температуру до + 1400 С (при постоянном огне +1300 С).

вяжущий компонент – Цемент
цвет – Серый
максимальная толщина одного слоя, мм – 100

Расход, л/кг сухого раствора – Ок.2

объем раствора, л/кг – 0,44

дозировка воды, л/кг сухого раствора – Ок. 0,14

максимальное зерно, мм – 6

Прочность при сжатии (через 30 дней), Мпа*- 35

время использования готового раствора, час- не более 2

температура в помещении и основы оС- не ниже +10

Смешивание рекомендуется производить путем постепенного добавления сухого раствора в воду комнатной температуры при постоянном перемешивании до получения однородной массы. Смешивание должно проводиться механическим способом (миксер, дрель, смеситель и др.). После 15-минутной выдержки приготовленный раствор следует повторно размешать в течение 1 минуты, при необходимости добавив воды. Температура полученного раствора должна быть не ниже +10 С. Приготовленный раствор можно использовать в течение 2 часов.

Применение. Заливается форма и уплотняется вибрацией вручную. Начало эксплуатации топок возможно через 2 недели, а при толщине больше 50мм – через 3 недели, после интенсивной сушки, до полного высыхания. Первый обогрев рекомендуется производить медленно и постепенно.

Читать еще:  Дюбель для потолка из бетона

Очистка инструмента и меры предосторожности. После окончания работы необходимо тщательно вымыть используемое оборудование инструменты и приспособления. Не следует выливать раствор и воду после промывки инструментов в канализационные трубы.

Упаковка.
Раствор поставляется в мешках весом 25 кг.

Хранение.
Хранить сухой раствор следует в сухом помещении на поддонах. Предельный срок хранения – 6 месяцев.

  • Меры безопасности.
    Предохранять глаза и органы дыхания во время размешивания сухого раствора.
  • Настоящее барбекю своими руками: качественно и недорого

    Способов приготовления мяса на огне много, но только правильно собранное барбекю из бетона способно создать настоящее произведение кулинарного искусства с минимальным участием человека. Вообще барбекю – это не только приспособление для жарки мяса, но и процесс приготовления блюда на огне.

    Особенности конструкции

    Главное отличие барбекю от мангала – в низкой температуре и продолжительности обработки дымом. Можно смело выделить три главные особенности:

    1. Температура в барбекю менее 95 °C.
    2. Длительность готовки – от 3 часов.
    3. Постоянная циркуляция дыма.

    Если соблюдены все условия, то за время термической обработки в мясе происходят сложные химические реакции, которые придают готовому продукту специфические качества. В частности, образуется дымовое кольцо и появляется запекшаяся корочка.

    Фото: мясо приготовленное на огне

    За дымовое кольцо отвечает угарный газ, который образуется вследствие неполного окисления углерода. Он вступает в реакцию с миоглобином мяса, что придает продукту яркий красный цвет. Но только в поверхностном слое, на глубину до 8-10 мм.

    А вот появление ароматной корочки происходит благодаря реакции Майяра, в которой участвуют аминокислоты и сахара́. При этом образовавшаяся корочка имеет не только приятный запах, но и насыщенный вкус без горчинки.

    Таким образом, обычная жаровня не может обеспечить соблюдение этих требований. Поэтому переоборудовать мангал в барбекю не получится. Необходимо изготовить это приспособление с нуля.

    Устройство и размеры конструкции

    Такая печь состоит из двух отсеков: отделение для сжигания дров и камера для продуктов.

    Фото: закладка поросенка в бербекю

    Наличие перегородки между ними по всей высоте печи не требуется. Но вот разграничить эти камеры хотя бы в нижней части все-таки желательно, так как в процессе приготовления обязательно будет капать жир. Чтобы он не перетек из одной камеры в другую и там не воспламенился, устраивают перегородку высотой 25-30 см.

    При проектировании печи-барбекю предусматривают специальное оконце для ограничения доступа воздуха.

    Уменьшая поступление кислорода, добиваются повышения концентрации монооксида углерода и диоксида азота. Именно эти продукты неполного сгорания способствуют правильному течению процесса в печи.

    Размеры конструкции подбираются индивидуально. Но заметим, что маленькие габариты не позволят контролировать температуру и поддерживать ее в заданных рамках, а слишком большие – приведут к перерасходу строительного материала. По опыту можем сказать, что оптимальный размер барбекю – 2 м в длину, 1 м в высоту и ширину.


  • Выбор места

    Несмотря на то что огонь в печи закрытый, устанавливать барбекю следует не ближе 5 м от дома. Так как сооружение получится довольно громоздким и при этом дымным, лучше отвести ему открытое место. Не обязательно ставить барбекю в центре двора, но постарайтесь определить такую точку, которая со всех сторон обдувается ветром.

    Чтобы собранная своими руками печь не контрастировала с другими дворовыми постройками, ее декорируют согласно общему стилю ландшафта. Хотя до этого этапа руки доходят не у всех.

    Как определиться с материалом

    Существует несколько вариантов изготовления барбекю из бетона. Например, заливная конструкция. Это дешевый способ. Но технологические выдержки и большой объем работ отбивают охоту следовать этим путем.

    Фото: модульное барбекю

    Другой вариант – применить шлакоблоки для организации сборной конструкции. Преимуществ здесь масса. Строительство займет несколько часов, так как процесс сборки не сложнее конструктора LEGO, при этом по цене такое барбекю выйдет ненамного дороже заливной печи. К тому же конструкцию легко дополнить мангалом для приготовления шашлыка.

    Материалы и инструменты

    Для работы потребуются:

    • Шлакоблок – 60 шт;
    • Арматура ᴓ10 мм – 7 м;
    • Листовая сталь толщиной 2 мм – 1х1 м (2 шт);
    • Глина красная – 3 мешка;
    • ПГС – 2 мешка;
    • Болгарка с отрезным диском;
    • Лопата;
    • Мастерок;
    • Молоток;
    • Решетка для духовки – 2 шт.

    Несколько уточнений по списку. Шлакоблоки нужны стандартного размера, желательно с пустотностью 40 %. Это обеспечит меньший нагрев всей конструкции. Арматуру лучше порезать на куски по 1 м. Листовая сталь требуется для устройства крышки, при этом важно, чтобы она была двойная. Для этой цели можно применить любой подручный негорючий материал, например, стекломагниевый лист.

    Решетка для духовки используется для увеличения площади при закладывании продуктов в печь. Особенно это пригодится при готовке небольших кусков. Применение огнеупорного кирпича – необязательное условие, так как температура, даже при жарке на мангале, не слишком высокая. В печной камере внутренние стены обмазывают глиной, тем более что эта часть конструкции часто используется как мангал.

    Последовательность работ

    На выбранном месте выкапывают яму глубиной 15 см. В нее насыпают, разравнивают и утрамбовывают песчано-гравийную смесь.

    Фото: подготовка площадки под печь-барбекю

    Обратите внимание, что на обрабатываемом участке не должно остаться корней деревьев!

    Сверху высыпают два мешка глины, разравнивают и уплотняют. По итогам подготовительных работ получается ровная площадка, на одном уровне с окружающим ландшафтом.

    Теперь приступают к сборке конструкции. По длинной стороне располагают 5, а по короткой – 2,5 шлакоблока. Обязательно выполняется перевязка между рядами! Разрезать блоки следует с помощью болгарки.

    По короткой стороне, в нижнем ярусе, один шлакоблок располагают таким образом, чтобы через пустоты осуществлялся приток воздуха. При эксплуатации эти отверстия можно закрывать для регулирования поступления кислорода.

    Фото: отверстия для доступа воздуха

    Следующий ряд укладывают аналогичным образом, но со сдвигом на половину блока. Поверх второго яруса размещают арматуру. Для этого конструкцию условно делят на две части. Одна из них – топочная, занимает 1/3 пространства (с этой стороны заложена вентиляция). Вторая камера занимает 2/3 длины барбекю. Вот в этом отделе укладывают 5 прутков арматуры через каждые 20-25 см. Чтобы они не выскакивали, их концы загибают и направляют в пустоты шлакоблоков.

    Затем собирают 3-й и 4-й ряды. После этого топочную камеру изнутри густо обмазывают глиной, а между отсеками устанавливают один ряд шлакоблоков.

    Осталось дополнить конструкцию печи мангалом. Над отделением для сжигания дров, в верхнем ярусе, устанавливают два куска арматуры. Расстояние между ними зависит от длины шампура.

    Фото: процесс приготовления

    Крышка на печь устанавливается в зависимости от обстоятельств. Если барбекю используется по прямому назначению, то требуются оба элемента. А если задействован только мангал, можно обойтись и одним листом. Крышка не должна прилегать плотно, чтобы обеспечивалась циркуляция воздуха. В противном случае приготовленные блюда будут с горьковатым привкусом.

    Финишные работы

    Сборное барбекю из шлакоблоков довольно устойчиво. Но конструкцию можно дополнительно усилить и сделать монолитной. Для этого понадобится 0,33 м 3 бетона. Для получения такого объема потребуется:

    • Цемент М400 – 2 мешка;
    • ПГС – 7 мешков;
    • Песок речной, промытый – 4 мешка;
    • Вода ≈ 60 л.

    Приготовленный бетон заливают в пустоты шлакоблоков. При правильно выполненной перевязке в конструкции печи образуются сквозные колодцы. Если залить их бетоном, получается монолитная система. Но помните, подобная процедура резко повысит теплопроводность печи, хотя и увеличит ее теплоемкость.

    Снаружи барбекю обмазывают глиной, алебастром или штукатурят.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector