Залить дно колодца бетоном
Alkstroy.ru

Строительный портал

Залить дно колодца бетоном

Вопрос-ответ

Планируется врезаться в магистральную водопроводную трубу. Как лучше сделать колодец для обслуживания задвижки?

В случае, если магистральная труба уже проложена. Лучше всего будет выкопать яму в месте врезки на 50-60 см ниже, чем низ магистральной трубы. Залить основание из бетона в качестве дна колодца, толщиной 10-12 см. Выложить по окружности кирпичную кладку из керамического красного кирпича с внутренним диаметром равным внутреннему диаметру планируемого колодца на высоту, примерно на 10–15 см выше поверхности магистральной трубы. В месте, где заходит и выходит магистральная труба установить гильзы из металлической или пластиковой трубы такого диаметра, чтобы была возможность заполнить монтажной пеной пространство между наружными стенками трубы и внутренними стенками гильзы. На уже возведенную и оштукатуренную кирпичную кладку будут устанавливаться кольца и остальные изделия. Далее Вы сделаете отверстие в нужной точке и нужного размера в стенке кольца и проложите врезанную трубу через это отверстие.

Ставить ли кольца на раствор?

В случае если Вы делаете септик, причем на основание не ставите днище, смысла в герметизации всех швов нет никакой! Единственно, необходимо на раствор поставить верхнюю крышку, горловину (КС7-1.5) и люк, чтобы Ваш септик не наполнялся, помимо бытовых стоков, ещё и ливневыми водами.

Если же на основание вы ставите днище и/или у Вас не септик, а водопроводный колодец, то рекомендуем выполнить следующее:

  1. установите все кольца без раствора, кроме верхней крышки, горловины и люка;
  2. верхнюю крышку и горловины установите на раствор;
  3. после монтажа всех изделий спуститесь в Ваш колодец и затворите все щели оставшимся раствором;
  4. в завершении всех работ можно ещё промазать жидким стеклом внутренние поверхности стенок колодца. Приготовить раствор (цемент, жидкое стекло, просеянный мелкий песок в пропорции 1:1:1) и провести повторную замазку колодца.

Зачем кольца скрепляют между собой?

Обычно кольца скрепляют в тех случаях, когда яма получилась очень больших размеров. Ну, например, потому, что яма копалась большим экскаватором или вместо грунта был песок, который постоянно осыпался, соответственно яма имеет большие размеры по диаметру.

В целях того, чтобы при засыпке, опять же механизированным способом, случайно не сместить кольца, друг относительно друга, массой засыпаемого грунта, их скрепляют. Способов для скрепления множество. Наши кольца имеют монтажные отверстия, если их (отверстия) разместить строго друг над другом, можно будет кольца скрутить катанкой.

Либо приготовить пластины из металла с отверстиями и закрепить их в 3-4 местах на каждый стык колец. Этот процесс можете посмотреть по этой ссылке.

Если же яма копалась вручную, то есть после установки колодца вокруг него остаются пазухи шириной не более 30 см, необходимости скреплять кольца, друг с другом нет. Вы просто равномерно будете засыпать пазухи грунтом по окружности колодца и никак не сдвинете кольца друг относительно друга. Скреплять во всех случаях кольца абсолютно бессмысленно.

Зачем нужно окрашивать кольца грунтовкой?

По науке любое бетонное изделие, устанавливаемое в землю, должно иметь защитную грунтованную поверхность. Эти грунты (битумные праймеры и мастики) защищают бетон от воздействия грунтовых вод. Ведь структура бетона имеет мелкие поры, в которые, при отсутствии защитной поверхности бетонного изделия, попадает вода. Особенно негативно на ЖБИ сказывается осенне-весенний период, когда в течение суток на улице положительная температура сменяется на отрицательную неоднократно. Марки бетонов даже подразделяются на классы по “морозоустойчивости”. Поэтому, чтобы продлить срок службы бетонным изделиям их желательно грунтовать, причем за 2 раза. Мы оказываем такую услугу нашим клиентам как грунтование поверхности ЖБИ, и доставляем изделия на объект уже обработанными.

Нужно ли ставить днище на дно септика?

При устройстве септиков по санитарным, экологическим и эпидемиологическим требованиям требуется устанавливать на дно колодца днище, а швы между изделиями заделывать раствором, тем самым, обеспечивая герметичность септика в целом. Таким образом, стоки не попадают в грунтовые воды. В большинстве случаев при устройстве септиков днище не ставят. Цель – это экономия на стоимости днища и, в будущем, на услугах по откачке выгребной ямы. Да, действительно, стоки будут уходить в грунт, следовательно, придется гораздо реже их откачивать. Есть, только несколько “весомых НО”. Во-первых – это нарушение экологических норм. Во-вторых, это Вам самим жить на этой земле, в будущем, пропитанной “нечистотами”. В-третьих, в случае приёмки в эксплуатацию септика, экологи проверяют наличие твердого основания на его дне. В-четвертых, при устройстве скважины на вашем участке очень велика вероятность плохого качества воды. Впрочем, при глубоком залегании грунтовых вод (глубже 20 метров) и высокой плотности грунта (глина) установка септика без дна ни к чему катастрофичному не приведет. ИМХО

Как сделать из бетонных колец септик на участке (внутри двора)?

Действительно, бывают случаи, когда необходимо сделать канализационный септик внутри участка, где разгрузка краном-манипулятором невозможна. В таких случаях септик делается из колец небольшого диаметра (до 1 метра). Кольца перекатываются и устанавливаются в яму методом подкапывания. Еще вариант сделать септик из небольших по массе колец, например КС7-3, вес которых не более 120 кг. Их можно будет вручную опустить в готовую яму.

Как выбрать объем септика?

Объём септика (рабочий) рассчитывается исходя из количества потребляемой воды жителями дома. В среднем человек потребляет около 200 литров воды в сутки. Умножив эту цифру на количество жильцов, и умножив еще на 5, получим объем необходимый для септика. Например, для семьи из трех человек понадобится септик с объемом 3 м³. Хотя конечно немаловажную роль играет грунт, песчаный хорошо впитывает воду, а глинистый соответственно плохо. Поэтому, если у Вас грунт “твердая глина”, то лучше будет септик сделать в полтора раза больше расчетов.

Как правильно забетонировать дно в колодце

В нашей статье мы поговорим о том, что представляет собой днище колодца, как выполняется изготовление днищ, какие используются материалы, какие существуют требования к данному элементу в колодце.

Что собой представляет днище

Независимо от типа конструкции, в обязательном порядке требуется монтировать днища колодцев. Нужно забетонировать дно для того, чтобы в конструкцию не попадали грунтовые воды. Особенно это актуально там, где делается забор воды. Защитить от проникновения жидкости нужно также и скважины.

От того, насколько качественно положили материал, зависит не только качество воды, но и долговечность объекта, насколько надежной будет эксплуатация, важность сохранения коммуникаций и оборудования, которое находится внутри.

Днища колодцев должны быть прочными, поскольку на них постоянно будут сильные нагрузки. В некоторых случаях они должны выдерживать всю массу изо всех ЖБИ колец, которые давят на днище колодца. Чтобы выдержать всю эту массу, укладывают тяжелый бетон и очень прочную сталь.

Для того чтобы продлить срок эксплуатации днищ колодцев, в процессе работы для соединения компонентов, используют вибрационное прессование по инновационному методу. Используя такой метод, можно получить очень гладкий бетон высокой прочности. Таким образом, выходит плотная железобетонная конструкция. Здесь нет никаких зазоров между нижним кольцом и дном.

На сегодняшний день заводами освоена и успешно используется технология производства высококачественных изделий нескольких типов колец, а также колодезные днища.

Строители не всегда могут класть на дно колодца, в силу различных обстоятельств монолитные изделия.

Прежде чем уложить на дно колодца материалы, необходимо обратить внимание на параметры днища. Это нужно для того, чтобы рассчитать самую большую нагрузку. При этом они должны обязательно сочетаться со стандартными параметрами колец.

Правильно уложенные днища колодцев должны быть в виде монолитной плиты из железобетонных материалов. Форма должна быть круглой, а для монтажа обустроить три петли. Диаметр плит может быть разным, а толщина стандартная и составляет 14 см.

Такие параметры не являются случайными, они прописаны в государственных стандартах и жестко регулируются. Были проведены исследования, в ходе которых установлено, что именно такая толщина обладает достаточным запасом прочности и сможет выдержать высокое давление ЖБК изделий, а также поступающей воды, противостоять подвижности грунта и влиянию подземных вод. Конструкцию нужно выбирать вместе с другими деталями.

Подбирать колодезные днища нужно таким образом, чтобы диаметр был не меньше диаметра колец. В процессе производства необходимо в обязательном порядке указывать его размеры, какого объема, а также какими обладает эксплуатационными свойствами.

Самыми распространенными типами изделий являются с маркировкой ПД-10, ПД-15, а также ПД-20. Они отличаются весом и диаметром.

Читать еще:  Герметик по бетону для внутренних работ

днище колодца ПД-10

Существует продукция, предназначенная для коллекторных колодцев. Они обладают высоким уровнем водонепроницаемости, устойчивы к низким температурам, сохраняя при этом свои качества. Такая плита прямоугольная, есть элементы для соединения.

Как правильно хранить и перевозить

Для того чтобы днища долго сохранялись прежде чем будут использованы, их кладут штабелями. Лицевая сторона должна быть вверх. Количество рядов в одном штабеле должно быть не больше 6. Между каждым днищем должны быть прокладки, их толщина 4 см.

Во время перевозки нужно укладывать таким образом, чтобы высота не превышала 2,5 м. В процессе транспортировки необходимо их зафиксировать, чтобы в пути не сместились и не повредились.

Особенности днищ

Плита обладает большой массой и не допускает проседания колодезной конструкции. Кроме того, она не позволяет сместиться на протяжении долгих лет, но при условии, что правильно сделан монтаж. Поскольку изготавливается из качественного бетона с высокопрочной сталью, оно обладает высоким уровнем прочности.

На сегодняшний день можно купить продукцию в различных специализированных точках продажи. Сотрудники предоставят всю интересующую информацию и помогут сделать правильный выбор. Стоимость таких плит Вас приятно удивит.

Такое изделие очень важно при обустройстве конструкции. Раньше бетонировали плиты, но теперь появилась возможность их купить по выгодной цене. Таким образом, процесс обустройства дна значительно упростился.

Плита используется для того, чтобы поддерживать всю конструкцию, а также не допускать воздействие воды на кольца. На данный момент при изготовлении отдельно устанавливают, а сверху накладывают конструкционный модуль. Данная отрасль развивается стремительными темпами, поэтому появились изделия, на которых устанавливают плиту днища. Они могут быть использованы не всегда, все зависит от конструкции колодца.

Плиты используются не только в колодцах из колец, но и из дерева, а также кирпича.

Какие существуют требования

Для изготовления конструкции обязательно использовать тяжелые бетоны. Для их закрепления устанавливается специальный каркас. Продукция производится в строгом соответствии с государственными стандартами. Главные особенности заключаются в:

  • прочности;
  • особом виде проницаемости воды;
  • не подвергается процессам коррозии;
  • устойчивы к низким температурам;
  • сохраняются качества даже в условиях высокой влажности.

Несмотря на большую массу, процесс установки, как правило, не вызывает никаких проблем, благодаря наличию трех петель сверху. Также они легко перевозятся. Выбирая товар, обратите внимание на параметры. Диаметр не должен быть меньше диаметра колодца. Это нужно для того, чтобы обеспечить максимальный уровень герметичности.

Одно из главных требований, которые предъявляются к плите – высокая механическая прочность. От этого зависит устойчивость всего колодца. Обязательно нужно, чтобы на поверхности не было сколов, трещин, выступов, она должна быть гладкая и ровная. Между составляющими не должно быть никаких промежутков, конструкция должна быть монолитной. Ровная поверхность позволяет использовать современные подходы к процессу обустройства.

Рытьё колодца и заливка секций

Почти всё готово – можно начинать рыть? Нет! Надо предусмотреть все основные и вспомогательные материалы:
– Щебень фракции 5-20 мм, песок (без пыли и глины) и цемент.
– Бетономешалка (это желательно, но совсем не обязательно, т.к. объёмы бетона небольшие).
– Приобрести пластификатор для бетона.

Существует много различных пластификаторов: одни добавляют в бетон при отрицательных температурах, другие для влагостойкости, третьи для увеличения пластичности раствора и снижения пористости бетона. Нам нужен последний! На строительных базах и в крупных магазинах он всегда есть и стоит порядка 400 – 500 руб. за канистру литров 5. Его хватит на всю работу, и ещё останется. Он правда, может быть “немного” токсичен, но мы считаем, что лучше им воспользоваться, потом колодец промоется в течении первого года! А укладывать бетон будет с ним намного легче. Решайте сами – с пластификатором или без!

– Тонкая арматура или арматурная сетка с ячейками 50х50 мм и желательно с проволокой потолще.
– Техническая или простая полиэтиленовая плёнка для покрытия опалубки.
– Устройство для поднятия грунта: ворот (бревно с двумя ручками и верёвкой), механическая или электрическая лебёдка.

Мы настоятельно рекомендуем остановиться на электрической лебёдке. Если нет на неё денег, постарайтесь её одолжить у знакомых. Она экономит много сил. Если у вас есть выносливый человек, который целый день сможет стоять на верху колодца, крутить ворот и поднимать грунт, то лебёдка для вас не обязательна.

– Решить вопрос – на что будет подвешена лебёдка или крепиться ворот. Это может быть тренога или горизонтальная труба, на подобии турника, или что-то ещё.
– Из инструмента: лопаты с длинной и укороченной ручкой, степлер для плёнки, уровень в виде линейки и отвес, болгарка, перфоратор, пара тонких ломиков, отвёртки, молотки, саморезы и прочая мелочь;

Первую секцию лучше всего отливать не на поверхности, а в заглублённом виде. Для этого, на уже выбранном месте размечаем квадрат с длиной стороны, равной длине опалубки +20-30 см (это порядка 1.5 метров) и начинаем копать на глубину порядка одного метра. Должна получиться квадратная яма с ровным дном. Залезаем в неё с уровнем и проверяем ровность и горизонтальность дна, все неровности убираем и добиваемся строгой горизонтальной плоскости!

Далее, собираем на верху, на ровном месте нашу опалубку – внутреннюю и внешнюю часть. Когда опалубка собрана, покрываем её плёнкой со сторон, где будет бетон – внешнюю с внутренней стороны, а внутреннюю с внешней. Для крепления плёнки лучше всего подойдёт строительный степлер. Лишние края плёнки срезаем ножом.

Для того, чтобы опускной колодец лучше и равномернее погружался в грунт, внизу он должен быть оборудован так называемым ножом. Для его устройства возьмём два куска бруса 10х10 см примерно метр длиной и распилим их вдоль по диагонали. Получатся четыре элемента треугольного сечения, которые надо будет поместить под низ опалубки, как показано на рисунке:

“Нож” нижней части опускного колодца. Вид сбоку.

Когда бетон застынет, не забудьте вытащить эти куски бруса после разборки опалубки. Если нет бруса, то можно собрать подобные элементы из досок. Точность тут не обязательна, но если вы очень аккуратны в работе, можно выпилить эти элементы точно по размеру нижнего среза опалубки, обрезав их углы под 45°.

Дальше всё просто – укладываем на дно ямы бруски для отливки ножа, потом, вдвоём надо ровно поставить внутреннюю опалубку, потом аккуратно устанавливаем внешнюю.

Надо ещё нарезать арматуру. Размер арматурной сетки должен быть равен площади одной стороны, не доходя до стенок по 5 см с каждой сторон. Над опалубкой арматура должна выступать сантиметров на 15, для хорошего сцепления со следующей секцией. Обрезаем аккуратно арматурную сетку и помещаем её в опалубку. Это надо делать очень аккуратно, чтобы не порвать плёнку на стенках опалубки. Ещё потребуются 8 отрезков рейки ровно по 100 мм – это наши распорки, которые потом надо будет поместить по углам между внутренней и внешней опалубкой. (100 мм – это толщина стенки колодца – у вас она может быть другой, тогда и распорки будут другие).

Если у вас опалубка круглого сечения, то тут придётся повозиться с арматурой. Арматурная сетка тут непригодна, т.к. её будет трудно согнуть. Надо запастись арматурной проволокой и тонкой арматурой. Делаем из проволоки кольца диаметром на несколько сантиметров менее внутреннего диаметра внешней опалубки. Эти кольца связываем вязальной проволокой с вертикальными направляющими из тонкой арматуры, расстояние между колец арматуры желательно 50-60 мм. В итоге у вас получится цилиндрический арматурный каркас, который, аналогично вышеописанной арматурной сетке, помещаем между внутренней и внешней опалубкой. Самому такой каркас делать трудно – помните, мы же говорили, что для колодца круглого сечения все будет сложнее!

Проверяем ровность установки опалубки – низ будет ровным, т.к. его распирают куски бруса, а верхнюю часть разопрём распорками, когда часть бетона будет уже залита.

Замешиваем раствор. Наверно, классический состав большинству известен – 1 часть цемента, 3 части песка и 3-4 части щебня фракции 5-20 мм. Про пластификатор мы уже всё сказали и рекомендуем его использовать.

ВАЖНО! Раствор должен быть правильной консистенции. Кто не работал с бетоном, тому вначале будет сложновато. Раствор не должен быть жидким и из него не должна выступать в больших количествах вода, но не должен быть и слишком густым – комками. Одним словом, он должен быть пластичным и хорошо укладываться.

Читать еще:  Как сделать полукруглую лестницу из бетона?

Ещё нам понадобится 8 реек или узких досочек метровой длины и толщиной 15-18 мм для фиксации арматуры в опалубке. Поместим их между арматурной сеткой и внешней опалубкой на расстоянии примерно 20 см от углов. Это надо сделать обязательно для стабилизации арматурной сетки при заливке бетона. Она не должна прилегать к опалубке, но и в середину бетона тоже не должна попасть. Оптимальное расположение – ближе к поверхности (выдержки из курса сопромата приводить не будем). Главное, чтобы арматура не касалась стенки, а то её съест коррозия.

Ниже показано примерное расположение арматурной сетки в бетоне относительно внутренней и внешней опалубки:

Положение арматурной сетки в бетоне.

Берём ведро и начинаем заливать первую приготовленную порцию бетона. После заливки 2-3 ведер берём палку или рейку и проштыковываем бетон.

ВАЖНО ! Палка (рейка) в свежезалитый бетон должна немного погрузиться и её надо немного вибрировать в руках. Одновременно, надо не порвать плёнку на стенках. Очень важно правильно уложить бетон, провибрировав и уплотнив его, иначе будут каверны или дырки в вашей шахте и стенки колодца могут потечь.

По мере заполнения опалубки вытаскивайте постепенно рейки, расположенные между арматурой и стенкой, иначе если их вытащить разом, в этих местах останутся полости. Лучше их всё время вытаскивать по чуть-чуть и не давать им погружаться в бетон. Когда опалубка заполнится на половину, можно поставить распорки между верхними краями опалубкой, во избежание её перекоса. Заливаем весь сегмент за один день, чтобы он был монолитным. И не забываем штыковать бетон. Залитый сегмент оставляем застывать минимум на 2, а лучше на 3 дня.

Когда бетон застыл, можно приступать к разборке и съёмке опалубки. Сначала, выкручиваем все саморезы и снимаем все крепящие скобы. На внутренней опалубке – это просто, на внешней сложнее. Те углы, где находятся скобы, возможно, придётся расширить и обкопать. Далее, берём тонкие ломики и отделяем опалубку от бетона. Тут главное не переусердствовать и не разломать ничего, т.к. опалубка нужна для следующей секции.

С внешней опалубкой проще, она всегда легко отходит. А вот с внутренней, придётся повозиться – проблемы будут в её стыках. Тут сложно описать процесс, проще и понятнее всё будет, когда вы сами её начнёте снимать. Основные моменты: – сначала опалубку надо полностью отлепить от бетона ломиками; потом, выдернуть по очереди две части вверх, используя ломики и доски в качестве распорок!

Когда опалубку разберёте, надо не забыть извлечь конструкцию внизу, которая делалась для ножа опускного колодца. Тут можно не церемониться – она нам больше не нужна и её можно просто выломать (но не повредить стенки колодца) или подкопать и аккуратно распилить.

Бетонные колодцы из колец для канализационных систем

Гидротехнические конструкции для сброса стоков создаются в основном из железобетонных колец, которые готовы к эксплуатации сразу же после приобретения. При необходимости подобные элементы можно изготовить своими руками, тогда цена сооружения заметно снизится. Однако при самостоятельном исполнении трудоемкость работ увеличивается в значительной степени.

На фото представлены кольца из железобетона.

Основное назначение

Любое современное строение должно включать канализационную систему, которая принимает стоки и отводит их наружу в специальный колодец при помощи сети трубопроводов. Основным материалом для подобных резервуаров чаще всего выступает железобетон, особенно если речь идет о системах наружного типа. В одной системе может присутствовать сразу несколько узлов.

Накопительные конструкции

Самые большие шахты имеют подобные сооружения, ведь их задача заключается в хранении всех стоков. Монтаж бетонных колодцев такого типа предполагает установку нескольких колец. От заданной глубины будет зависеть количество откачек за определенный промежуток времени.

Фильтрующие камеры

От предыдущих аналогов отличаются в первую очередь меньшим объемом, а значит, могут устраиваться из элементов другого диаметра. Основное предназначение колодца – задержка твердых примесей, которые попадают в канализацию вместе с жидкостью. Благодаря этим конструкциям удается сократить количество ассенизаторских операций в несколько раз.

Цифрой 1 отмечен колодец, фильтрующий от твердых примесей.

Смотровые отсеки

Канализационные сооружения такого типа изготавливаются из колец наименьших размеров, так как требуются непосредственно для осмотра и обслуживания определенных компонентов системы. Рабочая камера в обязательном порядке оснащается лестницами или специальными скобами для спуска и подъема.

Изготовление элементов

Прежде чем приступить к самостоятельному формированию железобетонных колец, желательно ознакомиться с пунктами СНиП 2.03.01-84, где оговариваются основополагающие моменты, касающиеся заливки. Нормами устанавливается ряд требований к проектированию конструкций на базе смесей различного типа.

Необходимые приспособления

Процесс изготовления железобетонных элементов должен осуществляться на большой и просторной площадке, иначе при доставке бетона и перемещении готовых изделий могут возникнуть сложности.

К инструментам и приспособлениям первой необходимости относятся ниже перечисленные предметы и конструкции.

Емкость для замешивания раствора из металлической бочки.

  • Металлическое корыто для замешивания раствора или специальная бетономешалка, позволяющая не только ускорить процесс, но и улучшить качество раствора.
  • Формы для создания колец, изготовленные из надежного материала, который способен сдерживать смесь.
  • Вибрационное оборудование, предоставляющее возможность уплотнить в заготовках бетонный состав.
  • Армированный каркас из стальных прутьев толщиной 10-12 мм. Для вертикальных стоек можно использовать более прочные элементы.
  • Сварочный аппарат будет необходим для соединения фрагментов формы.

Дополнение! Не помешает обзавестись подъемным устройством, ведь масса изготовленных элементов может быть очень высока. Однако небольшие изделия вполне реально перемещать бригадой из нескольких человек.

Создание формы

Для будущей заготовки подбираются металлические бочки подходящих размеров. Вместо них можно использовать трубы или воздуховоды соответствующего диаметра. Если не получается найти готовые изделия, то формы изготавливаются из отдельных металлических листов.

Так выглядят формы для заливки.

Полученные кольца соединяются друг с другом при помощи стальных пластин с нижней и верхней стороны. Крепление осуществлять лучше сварочным аппаратом, но при необходимости стенки опалубки могут быть соединены болтами. Готовые конструкции должны быть установлены строго по горизонтали.

Расчет количества раствора

После создания заготовок необходимо узнать, сколько основного материала потребуется для изготовления одного кольца. Объем бетона для элементов колодцев найти на самом деле не так сложно, но у новичков на этом этапе часто возникают проблемы.

Поэтому ниже представлена подробная инструкция расчетов для кольца диаметром -150, толщиной — 10 и высотой — 100 см.

  1. Сначала следует узнать средний диаметр элемента и перевести полученный результат в метры: 150+10=160 см или 1,6 м.
  2. Далее находится длина окружности в средней ее части, для чего полученное число в предыдущем пункте умножается на число π: 1,6×3,14=5,44 м.
  3. Теперь можно определить, сколько смеси потребуется при проведении работ по заливке: 5,44×0,10×1=0,544 куба.

Примечание! Выше был представлен примерный объем бетона колодцев КЦД 15, которые активно используются в канализационных системах. Для частных домов можно сделать менее габаритные элементы.

Подготовка армирующей конструкции

Из металлических стержней первым делом изготавливаются кольца. Прутья арматуры толщиной 10 мм сгибаются и фиксируются в одном положении при помощи сварки. Полученные окружности прикрепляются к вертикальным стойкам, длина которых должна соответствовать высоте изделия.

Арматурный каркас с усилением.

Приготовление рабочей смеси

При создании железобетонной продукции такого типа используются чаще всего составы от М200 и выше. В процессе приготовления обычно используется цемент М400 или М500. Ниже приведена таблица с пропорциями основных компонентов для применяемых марок бетона.

Используемый цемент Марка бетона Цемент Песок Гравий
М400 М200 1 2,8 4,8
М250 1 2,1 3,9
М300 1 1,9 3,7
М500 М200 1 3,5 5,6
М250 1 2,6 4,5
М300 1 2,4 4,3

Важно! Количество воды определяется массой вяжущего вещества. В состав добавляется 0,5 кг от общего веса цемента. В зависимости от условий проведения работ объем жидкого компонента может быть слегка увеличен или снижен.

Процесс изготовления

  1. Непосредственно перед заливкой готовый арматурный каркас инсталлируется в самодельную форму. Между ним и стенками округлой опалубки должно оставаться примерно одинаковое пространство.
  2. Бетонная смесь заливается небольшими слоями от 20 до 25 см, каждый из которых проходит трамбовку металлическим штырем. Благодаря этому удается удалить воздух из раствора.
  3. После окончательной заливки поверхность тщательно выравнивается при помощи металлической или деревянной пластины, подходящей по ширине. После этого включается вибрационное устройство.
  4. Спустя несколько суток форму можно снимать, если в этом есть необходимость. Готовые изделия должны отстояться в течение 28 суток, пока бетон не наберет максимальную прочность.
Читать еще:  Как сделать бетон своими руками для отмостки?

Демонстрируется заливка бетона в форму.

Внимание! Если изготовление элементов для колодцев осуществляется на открытом воздухе, то формы следует закрывать специальными крышками, чтобы защитить свежий раствор от атмосферных осадков.

Монтаж готовых изделий

После затвердевания самодельных элементов можно приступать к их инсталляции. В ходе работ необходимо особое внимание уделить технике безопасности, так как масса готовой продукции достаточно велика. Следует избегать ситуаций, которые могут привести к получению травмы.

Подготовительные мероприятия

Непосредственно перед установкой колец должны быть проведены предварительные работы. В первую очередь необходимо подготовить котлован, соответствующий размерам основных элементов. Глубина погружения определяется количеством человек, проживающих в жилом строении.

Готовый котлован для накопительного колодца канализации.

Также следует подготовить изделия, к которым будут подводиться трубы. Для этого осуществляется алмазное бурение отверстий в бетоне. Чаще всего этой операции подвергается второе сверху кольцо, ведь глубина укладки труб, как правило, превышает один метр.

Наряду с этим может потребоваться удалить какой-то сегмент изделия, чтобы осуществить монтажные работы. В этом случае производится резка железобетона алмазными кругами, благодаря чему открываются новые возможности.

Осуществление основных операций

В связи с высокой массой изделий желательно использовать тяжелую технику, однако самодельная продукция может быть сделана по специальным размерам, поэтому можно обойтись бригадой, состоящей из 6-8 человек.

Железобетонные элементы весом до 500 кг опустить вполне реально.

Вариант спуска с использованием специального приспособления.

  1. Первое кольцо подвязывается лебедками с четырех сторон, чтобы спуск осуществлялся равномерно. Далее оно сдвигает на уложенные доски, после чего укладывается на дно котлована.
  2. Убедившись в горизонтальности расположения элемента, приступают к инсталляции остальных изделий. При этом следует учитывать расположение колец, подготовленных под трубы.
  3. После укладки всех железобетонных элементов приступают к заделке стыков. В процессе работ применяется цементно-песчаный раствор, технические требования к которому отражены в пунктах ГОСТ 28013-89.
  4. Теперь необходимо задуматься о том, как забетонировать дно колодца. Для этого приготавливается раствор по одному из рецептов, приведенных выше. Толщина слоя не должна быть меньше 10 см.
  5. На последнем этапе осуществляется гидроизоляция боковых поверхностей при помощи битумной мастики, чтобы защитить конструкцию от негативных воздействий с внешней стороны.

Заделка стыков между фрагментами конструкции.

В качестве заключения

Представленный способ изготовления элементов для создания канализационных колодцев считается наименее затратным в финансовом плане, однако требует серьезных трудозатрат. Если индивидуальный застройщик готов к этому, то он может смело приниматься за работу.

Видео в этой статье поможет получить наглядный урок.

Бетонный колодец: особенности конструкции и описание монтажных работ

Бетонирование на сегодняшний день широко используется в любых строительных работах. Исключением не стало и создание колодцев. В этой статье мы рассмотрим, как сделать монолитный бетонный колодец своими руками.

Фото колодца сделанного из бетона

Общие положения

Для чего может понадобиться колодец на собственном участке?

Для выполнения следующих функций:

  • Добыча грунтовых вод. Собственная водопроводная система позволит осуществлять полноценный полив растительных культур, обеспечит функционирование всей сантехники в доме и предоставит достаточное количество питьевой воды для внутреннего потребления.

Шахта водяного колодца

  • Для фильтрации или накопления стоков. Канализационная система является также очень важным элементом обустройства любого жилья. Если не контролировать отходы жизнедеятельности человека, то последствия могут быть весьма плачевные. Специально обустроенные колодцы помогают решить эту проблему.

Канализационные бетонные колодцы на стадии завершения

В обоих случаях материал колодцев погружён под землю и постоянно контактирует с жидкостью.

В таких агрессивных условиях сложно придумать что-то лучше бетона, который имеет следующие характеристики:

  • Высокая прочность и надёжность.
  • Долгий срок эксплуатации. Нет подверженности процессам гниения и коррозии.
  • Влагоустойчивость.
  • Доступная цена.
  • Простая технология монтажа, позволяющая его выполнить собственными руками.

Установка

Герметизация бетонных колодцев наиболее качественна именно в случае монолитного возведения стен. Водные и канализационные конструкции имеют как схожие, так и различные конструктивные решения, рассмотрим их все пошагово.

Инструкция монтажных работ:

Выбор места

В обоих случаях предпочтительна самая низкая точка на участке.

  • Для воды место должно быть удалено от источников возможного загрязнения на 20-25 м.
  • Для стоков требуется соблюдение расстояния до жилого строения не менее пяти метров.

Совет: бетонные колодцы для канализации рекомендуется размещать так, чтобы сточную трубу при прокладке из дома не пришлось заворачивать.
Потому что места поворотов легко забиваются в последствие.

Земляные работы

Работа для лопаты

Габариты следует выбирать удобные в первую очередь для проведения монтажных работ. Чтобы удобно было копать, а в дальнейшем устанавливать опалубку с арматурой. Вполне подойдёт квадрат со стороной 1,2 м.

А вот глубина уже потребуется разная:

  • Чтобы достигнуть подходящей воды, следует опуститься ниже слоя верховодки до грунтовых залежей. Это может составить 10-15 м.

Уровень залегания грунтовых вод

  • Фильтрующее же сооружение, наоборот должно быть выше подземных источников минимум на один метр. Обычно используется глубина в 2,5 м.

Вот здесь отличия происходят немного по-другому:

  • Для водного и фильтрационного колодцев создаётся донный фильтр. Для этого на дно засыпается полуметровый слой щебня.

Образец донного фильтра

Совет: в сточной конструкции рекомендуется подложить под входную трубу дощатый поддон.
Это даст возможность распределяться нечистотам более равномерно и защитит слой гравия от вымывания.

  • В накопительном варианте содержимое не должно проникать в грунт, и поэтому происходит бетонирование дна колодца. Для этого насыпаем сначала 15 см гравия, а сверху заливаем тонкий слой цементно-песчаной смеси.

Стены

Квадратные бетонные колодцы подходят для монолитной заливки лучше всего

Этот процесс одинаков для всех типов колодцев.

Отличие только в высоте самих стен, но технология их заливки идентична:

  1. Устанавливаем внутреннюю и внешнюю опалубки из деревянных щитов. Досками квадрат выложить гораздо проще, чем круг, этим и объясняется выбор формы.
    Подходящее расстояние между опалубками – 15 см. Это позволяет рассчитать объем бетона для элементов колодцев: высоту котлована умножаем на сумму длин сторон и толщину будущих стен. Если у нас высота колодца 2,5 м, то получается 2,5 м × 4,8 м ×0,15 м =1,8 м 3 бетона.
  2. Между деревянными щитами монтируем армированные прутья по вертикали и горизонтали, связывая их между собой мягкой проволокой. Они предадут необходимую прочность сооружению.

  1. Создаём раствор. Для этого смешиваем цемент марки М 400, промытый гравий и речной песок в пропорциях 1:5:2,5 с водой.

Совет: замешивать рекомендуется строительным миксером или дрелью на маленьких оборотах.
Только так получиться достигнуть нужной однородности.

  1. Заливаем бетон.
  2. Если глубина достаточно большая, то поступаем следующим образом:
    • Выкапываем яму на 2 м в глубину.
    • Стены выводим на полметра выше уровня грунта.
    • Углубляемся ещё на полметра.
    • Выбираем землю из-под стен, оставляя её по углам для поддержки конструкции.
    • Ставим подпорки и окончательно вычищаем почву.
    • Выбиваем подпорки и опускаем сооружение.
    • Далее наращиваем, а затем снова опускаем, пока не достигнем необходимой глубины.

Процесс наращивания стен

  1. Накрываем полиэтиленовой плёнкой и ждём полного застывания 28 дней, регулярно поливая водой.

Накопительный и водяной колодцы снаружи обустраиваем глиняным замком толщиной в 50 см, а фильтрующий – щебнем.

Оголовок

  • Сточные сооружения закрываем на уровне земли железобетонной плитой с отверстием для люка колодезной конструкции. Можно также использовать готовый бетонный круг для колодца. Главное защитить содержимое от попадания в него атмосферных осадков и различного мусора.

Образцы бетонных плит для закрытия канализационных колодцев

  • Конструкция с водой оборудуется более изящно метровым выступом и навесом над ним, чтобы обеспечить удобный забор воды как вручную, так и при помощи автоматизированного насоса.

Заключение

Колодцы служат как для добычи чистой воды, так и для фильтрации сточной. Их строительство на собственном участке значительно улучшает и облегчает быт. Наилучшим строительным материалом для них является бетон благодаря совокупности своих положительных качеств.

Основной этап монтажных работ – заливка стен у всех типов колодцев проходит одинаково, преодолевая стадии установки опалубки и армирования. В глубоких конструкциях можно наращивать стены снаружи, а затем опускать их до нужной глубины путём подкапывания земли.

Квадратный монолитный колодец из бетона

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительной информацией, которая касается разобранного материала.

Монолитное бетонирование – самый надёжный способ постройки колодца.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector