Насадка на дрель для бурения земли
Alkstroy.ru

Строительный портал

Насадка на дрель для бурения земли

Механизированный ямобур своими руками: варианты конструкции и принципы ее расчета

Современный рынок насыщен разного рода строительными инструментами и приспособлениями. Возьмем, к примеру, ямобур: сегодня без труда можно найти устройство, стоимость которого вполне доступна, а заявленные характеристики полностью устраивают покупателя. Казалось бы, нет ничего проще: покупай и пользуйся. Но не всегда следует торопиться с подобным приобретением. Дело в том, что бюджетное оборудование на практике не всегда соответствует потребностям покупателя, а то и вовсе не способно выполнять возложенные на него функции: бур не спешит входить в грунт даже при сильном нажатии, обороты двигателя падают от большой нагрузки и т. д.

Покупать мощное и дорогостоящее устройство для небольшого объема строительных или садовых работ – не всегда целесообразно. Аренда – тоже удовольствие не из дешевых. Поэтому и стремятся умельцы применить уже имеющееся в их распоряжении оборудование для создания компактных бурильных установок.

Земляной бур из дрели

В большинстве случаев механизированный ямобур представляет собой силовую установку (мощная дрель или бензиновый двигатель), которая с помощью простого механического привода соединяется с обычным ручным буром. Бур можно изготовить самостоятельно.

В продаже можно найти готовый бур серийного исполнения.

Многие говорят, что покупали просто такой шнек и закрепляли к нему мощную низкооборотистую электрическую дрель.

Характеристики двигателя

Рекомендации, касающиеся количества оборотов силовой установки и других ее характеристик, заслуживают отдельного рассмотрения. Начнем с того, что силовая установка может соединяться с буром как напрямую, так и через дополнительный редуктор. Необходимость применения редуктора каждый определяет для себя сам. Как показывает практика, если номинальная мощность дрели составляет 2 кВт, то в применении редуктора нет необходимости (особенно, если установка не имеет специальной станины, и в процессе работы ее приходится держать руками).

Поначалу планировался редуктор, но после полевых испытаний со схемой – «дрель – шнек» решено от редуктора отказаться. Момент таков, что оператора она вообще не замечает (если бурить руками).

Показатель мощности – 2 кВт – взят нами не случайно. Именно такие дрели чаще всего используют участники нашего форума при изготовлении механизированных ямобуров.

Есть опыт строительства столбчатого фундамента с ростверком. Использовал дрель мощностью 2 кВт и шнек, рассчитанный на диаметр ямы – 30 см (диаметр бура где-то равен 29,3 см). Для более глубокого бурения использовал удлинитель из обычной стальной трубы. Грунт у меня на том месте – не сахар: земля, потом глина, потом линза какая-то с пляжным песком, потом опять глина с песком, а потом голубая глина (на глубине – 1.8 – 1.9 м).

Для того чтобы в земле получались отверстия требуемой глубины, пользователю пришлось соорудить компактную бурильную установку (со станиной, лебедкой и другими вспомогательными приспособлениями).

Но речь сейчас идет о мощности силового агрегата, и из представленного описания легко понять, на что способна дрель с номинальной мощностью 2 кВт (даже без редуктора).

Немного теории

Если рассматривать взаимосвязь между мощностью дрели (или бензинового двигателя) и крутящим моментом на валу бура, то она определяется следующей зависимостью:

  • N – мощность (Вт).
  • M – крутящий момент (Нм).
  • n – число оборотов (об/мин).
  • 9549 – специальный коэффициент.

Теоретически крутящий момент на рабочем валу такой установки при оборотах 500 об/мин должен составлять 38 Нм (64 Нм – при 300 об/мин). Но для расчета крутящего момента всегда необходимо учитывать потери, которые определяются КПД устройства. Все дело в том, что большинство производителей электроинструмента указывают лишь потребляемую мощность своих устройств, а мощность на выходе (на рабочем валу) на 1/3. 1/4 меньше потребляемой. Соответственно, меньше и крутящий момент. Дрель мощностью 2 кВт при 300 об/мин будет создавать на шпинделе крутящий момент, равный не 64 Нм, а примерно – 48 Нм.

Выбирая силовой агрегат для своего ямобура, можно рассматривать устройства с потребляемой мощностью менее 2-х кВт. Но тогда всерьез придется подумать о внедрении в конструкцию бурильной установки понижающего редуктора.

По поводу редуктора: редуктор – это хорошо, потому как он позволяет, не изменяя мощности, пропорционально изменять число оборотов и крутящий момент. То есть, уменьшая через редуктор число оборотов, мы пропорционально увеличиваем крутящий момент. А мощность в этом случае так и остается обобщенной характеристикой (константой).

Ориентируясь на крутящий момент, который создает дрель мощностью 2 кВт (без дополнительного редуктора), можно подобрать подходящее устройство для своего ямобура. Иными словами, зная мощность дрели, число оборотов ее шпинделя и передаточное число используемого редуктора, можно рассчитать значение крутящего момента, которое вы получите на выходе из силовой установки. Но следует понимать, что число оборотов бура нельзя сильно уменьшать.

Оптимальная частота оборотов во время бурения – от 60. 100 до 200. 300 об/мин. Режим зависит от типа грунта, способа бурения, разновидности буровых насадок, диаметра скважины и т. д.

В приведенной цитате упомянуты способы бурения. Их существует все два: непрерывное бурение и бурение с постоянным выносом грунта. Для непрерывного бурения установка должна обеспечивать наличие большого крутящего момента.

Во время бурения с постоянным выносом грунта шнек, вбурившийся в грунт на определенную глубину, поднимается на поверхность. В этом случае разрыхленный грунт, находящийся на рабочих лопастях шнека, также извлекается наружу.

Как мы уже говорили, выбирая силовой агрегат для бурильной установки, лучше ориентироваться на малооборотистую дрель мощностью 2 кВт (то есть на крутящий момент, который она передает на рабочий вал). Судя по многочисленным отзывам пользователей FORUMHOUSE, эти устройства успели себя неплохо зарекомендовать. Мощность бензиновых двигателей также должна соответствовать указанному показателю.

Редукторы для ямобура и их разновидности

Сборка любого самодельного механизма в большинстве случаев характерна применением подручных материалов, приспособлений и узлов, которые долго лежали без дела, потому как не находилось им достойного применения. Опыт наших пользователей подсказывает, что понижающую механическую передачу можно изготовить из самых разнообразных деталей: из запасных частей к отслужившему свой век мопеду, из незамысловатой цепной или червячной передачи, из подходящего редуктора неизвестного происхождения, случайно завалявшегося на старой полке в гараже и т. д.

Валялся у меня сломанный мопед, с него я и взял задний редуктор. Отпилил редуктор турбинкой (заднюю часть алюминиевого корпуса с редуктором), далее через шестереночную передачу закрепил к этому редуктору электродвигатель от старой электропилы мощностью 2 кВт. Двигатель с редуктором дали соотношение – 13:1 (на выходе получилось примерно 300 об/мин).

О цепной передаче: обладая известной долей смекалки, можно, не прилагая больших усилий, соорудить вполне надежный ямобур, обладающий достаточной мощностью. Представленная идея не нова, и многие с успехом применяют ее на практике (если в этом есть необходимость).

Нет редуктора, хотя планировалось его изготовление из цепи ГРМ ВАЗ 2101 и ее же звездочек. Передаточное число – 1: 2. Испытания показали, что не нужен он. Разве что на совсем твердых грунтах его использовать, но у нас таких нет.

Применение вышеперечисленных механизмов требует нестандартного подхода к сборке бурильной установки. Если же у вас в наличии есть небольшой серийный редуктор (или возможность недорого его приобрести), то задача становится значительно проще. Вот, к примеру, фотография редуктора, выставленная пользователем melomandk.

Вот такой редуктор нашел. Вот только передаточное число большое – равно или даже чуть больше 1:40. Размеры (по корпусу) – где-то 15 х15 см.

Как оказалось, устройство имеет вполне подходящие параметры.

Читать еще:  Зачем нужна смазка для буров перфоратора?

Мой ямобур на базе именно такого редуктора. Пока я очень доволен. Двигатель – болгарка (3000 оборотов на выходе). Мощность болгарки – 2 кВт. Глину бурить не пробовал, но жесткую утрамбованную землю с включениями щебня и гнилых корней ямобур брал. Диаметр шнека – 160 мм, ножи на нем самодельные – из рессоры.

Вывод: конкретных рекомендаций, касающихся конструкции редуктора для самодельного садового ямобура, нет, но рабочих вариантов существует множество.

Станина

Если работы много, если бурить нужно глубоко, а держать установку в руках очень трудно, то имеющееся оборудование можно закрепить в специальную станину.

Конструктивное исполнение у самодельных станин, так же, как и у понижающих механических передач, может быть самым разнообразным. Но есть элементы конструкции, которые используются в подавляющем большинстве случаев.

Подъемный механизм

В качестве подъемного механизма можно использовать цепную передачу, установленную внутри центральной стойки. Подъем и опускание осуществляется либо с помощью дополнительного электродвигателя, либо с помощью ручки (как на фото от пользователя jumper_at_home).

Максимально заглублялись на 1,8 м (шнек + удлинитель). Глубже не требовалось. Лебедка самодельная – 2 шестерни и цепь от мотоцикла.

Для того чтобы плита с основным электродвигателем беспрепятственно двигалась по вертикальной трубе, на каретку можно устанавливать четыре ролика.

Самоделки из перфоратора: вибратор для бетона и ямобур

Во время заливки бетонного раствора каждый его слой уплотняют. Делают это вручную с помощью пробивания укладываемой послойно смеси стержнями из разных материалов (металла, дерева). Производить все работы можно гораздо быстрее с помощью специальных приспособлений — вибраторов. Но заводская виброплита, приобретенная для домашнего использования, не всегда является экономически целесообразным вариантом, потому что стоит она дорого. Поработать ей несколько раз, а после оставить, чтобы просто лежала, не имеет никакого смысла. В таком случае можно сделать вибратор для бетона из перфоратора своими руками. Самоделка ускорит процесс трамбования и улучшит качество выполнения работы.

Вибратор из перфоратора

Чтобы реализовать на практике проект, понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • металлическая (стальная) пластина требуемых размеров, толщиной от 50 до 70 мм;
  • железный прут либо арматура (прямоугольного либо круглого сечения) такой длины, чтобы можно было доставать до дна выставленной опалубочной конструкции при заливке бетона;
  • перфоратор;
  • старый бур либо пика, лопатка, зубило, даже коронка;
  • болгарка с дисками по металлу;
  • сварочный аппарат с электродами;
  • линейка или рулетка;
  • маркер.

Минимальная мощность перфоратора должна составлять 1,5 кВт — только такой инструмент обеспечит требуемую производительность без перегревов.

Одну сторону стержня сечением 15-20 мм обрабатывают так, чтобы можно было ее вставить в перфораторный патрон. Ко второй стороне приваривают пластину из нержавейки. Для этого понадобятся специальные электроды.

Лучше, чтобы и стержень также был из нержавеющей стали. Бетон является агрессивной средой. Обычный металл в значительной степени подвержен воздействию химических веществ, а также быстрее изнашивается механически.

Последовательность изготовления насадки для трамбования такая:

  • отрезают болгаркой от стального листа прямоугольник требуемых размеров, а от круглого или прямоугольного прута кусок нужной длины;
  • приваривают пластину к любому концу стержня;

  • отрезают с небольшим запасом посадочное место бура;

  • приваривают его к стержню.

Если не использовать старый бур, то потребуется изготавливать под перфораторный патрон специальный переходник, либо с помощью станочного оборудования выточить посадочное место на свободном конце прута. Легче всего сразу использовать бур нужной длины. На базе перфоратора можно сделать и более сложные приспособления, например, с гибким валом, которое будет дополнительно перемешивать рабочий раствор.

Самодельная трамбовка для бетона небольших размеров (простейшего варианта изготовления) представлена в ролике.

Ямобур

Владельцы дач или частных домов нередко сталкиваются с необходимостью рытья ям под заборные столбы либо свайные опоры. Для бурения земли применяют как ручной инструмент, так и оснащенный электрическим или топливным приводом (например, бензиновым). В первом случае работа займет более продолжительное время, а также потребует больших трудовых затрат. Покупка или аренда мощных устройств обходится недешево, поэтому народные умельцы придумали, как сделать самодельный ямобур из перфоратора.

Но у самодельных приспособлений, по сравнению с заводскими аналогами, есть следующие минусы:

  • ими можно бурить только относительно неглубокие ямы небольшого диаметра;
  • для работы на твердых грунтах они не подходят.

Конструктивно самодельные приспособления состоят из трех частей:

  • перфоратора;
  • обычного земляного шнека;
  • переходника либо редуктора.

Последние 2 детали устройства можно сделать своими руками. Продается даже специальная насадка (шнек) для бурения, которая крепится к мощному перфоратору либо дрели. Рабочий инструмент, сделанный таким образом, показан на фотографии ниже.

Важным моментом является величина мощности и количество оборотов перфоратора, который будет применяться совместно с приспособлением для бурения. Оптимальное значение первого параметра для ручной модели самодельного ямобура составляет 2 кВт. Следует принимать во внимание, что в зависимости от количества оборотов, бур может соединяться непосредственно с перфораторным патроном либо через редуктор. Для моделей мощностью 2 кВт последний не нужен.

Оптимальным для бурения считается число оборотов рабочей насадки от 60 до 300 в минуту. Эта величина зависит от свойств грунта на участке.

Бурение выполняют двумя способами:

  • непрерывным;
  • с периодическим доставанием грунта.

В первом случае понадобится более мощный инструмент (с большим крутящим моментом).

Алгоритм изготовления самодельного бура

Чтобы сделать своими руками бур для ям, понадобятся, кроме перфоратора, такие инструменты и материалы:

  • угловая шлифовальная машина;
  • сварочный аппарат с соответствующей используемому металлу маркой электродов;
  • дрель электрическая;
  • ненужный перфораторный бур;
  • металлическая арматура либо прут для изготовления штанги;
  • материал для режущей части;
  • кабель и розетки, чтобы сделать простейший удлинитель.

Работа по переделыванию перфоратора в устройство, которое можно применять, чтобы сверлить лунки в земле, заключается непосредственно в создании насадки. Всю работу выполняют в такой последовательности:

  • отрезают от прута или трубки с помощью болгарки кусок нужной длины (около метра достаточно, если мощность инструмента 2 кВт);
  • к нижнему концу присоединяют ножи (способы подсоединения и особенности конструкции режущей части рассмотрены ниже);
  • отрезают от бура его основание, предназначенное для установки этой насадки в перфораторный патрон;
  • приваривают отрезанный фрагмент к трубке.

Простейший вариант готов к использованию в работе. Если не использовать основание от старого перфораторного бура, то потребуется из прута вытачивать посадочное место под патрон инструмента либо под используемый переходник.

Кроме ручной модели, можно сделать подобие стационарной бурильной установки, возможный вариант которой представлен на фото далее.

Для обеспечения электропитания самодельного ямобура понадобится приобрести либо сделать самостоятельно удлинитель.

Работа созданным устройством показана в видеоролике.

Изготовление режущей части

В качестве ножей применяют:

  • диски от циркулярных пил подходящего диаметра;
  • готовые шнеки от заводских мотобуров либо сельхозтехники;
  • металлический лист, из которого вырезают круги требуемого диаметра, затачивая их и выгибая нужным образом.

Режущую часть можно сделать съемной (с болтовым способом соединения) или несъемной (приваренной к штанге). Оба варианта представлены на фотографиях ниже.

Конструкция режущей части должна отвечать таким параметрам:

  • быть большего диаметра (достаточно на 5 мм), чем данный параметр у создаваемых отверстий;
  • нужно, чтобы угол между лопастями равнялся 25-30 градусов;
  • передняя (режущая) часть ножей должна затачиваться под углом 45°-60°.

Желательно наконечник бура сделать из сверла, предназначенного для сверления металла, чтобы инструмент легче входил в грунтовую массу.

По своей сути переделывание перфоратора в вибратор либо земляной бур заключается в изготовлении соответствующей по функционалу и размерам насадки. Сложности могут возникнуть только, если самостоятельно подготавливать на прутьях посадочное место под патрон или переходник. В целом, изготовление рассмотренных вариантов не потребует много времени и усилий.

Читать еще:  Как выбрать бур для перфоратора?

Сообщества › Сделай Сам › Блог › Земляной бур (он же садовый)

Озадачившись ценами в магазине на вышеназванное изделие решил изготовить самостоятельно земляной бур. Для чего мной был приобретен в магазине диск от ручной электро циркулярки Д160 мм и с посадочным отверстием 20мм и перовое сверло на 35мм. Два отрезка 1/2 дюймовой водопроводной трубы выдернул у себя на даче из забора.
И так приступим:
— Разрезаем пополам диск от циркулярки. Делаем в трубе пропил и вставляем в него перовое сверло для центровки при бурении отверстия в земле.

Смотрите также

Метки: земляной бур, садовый бур, бурить землю

Комментарии 138

Как часто используется?
И как показал себя в эксплуатации?

Использовался для установки ворот на садовом участке.
Показал себя как обычный ручной бур.

Класс! Дайте поюзать, плз))) на пару выходных.

из 20 трубы подойдет изготовление

Я делал такой же, но с обычного металла. Делал круг и по полам резал. Штука хорошая…, но не везде…

Это деревья садить?)

раскосины еще сделай от этил лепестков к основной трубе, чтоб не прогибались. лучше будет резать.

он целиком 600 руб стоит

взял на заметку, на даче нужно забор ставить новый, старый упал. И дисков старых куча лежит. Спасибо

Имея и пользуя заводской бур (ниже на рисунке встречался такой) со сменными лопастями не один год, думаю, что зубья здесь бесполезные. Если бы их удалось пристроить на две режущие кромки, возможно эффект больший был бы. Не мешало бы сделать разъемную штангу на половине, удобство добавляет при неглубоком бурении.Но это чисто мое мнение.

Молодец!
Спасибо беру на заметку, диск старый давно весит без дела.

Ну хоть не на перфоратор одели это)

Беру на вооружение, молодец!

Спасибо за идею! в закладки)

Да просто его не провернешь, если на чтото напоришся при бурении. Эти зубья будут только мешать. Видимо автор наступил на эти грабли и диск развернул обратно.

Зубцы вроде как не в ту сторону направлены? Или я что то не догнал?

Все нормально там. Смотрите следующие фото.

В прошлом году сделал для копки столбиков на забор. Теперь хочу усовершенствовать то есть добавить штангу для более глубокого бурения.

Отличный бур, у меня 2 штуки таких, один на 200 другой на 350. Я только диск разрезал не полностью а на половину и выгибал.

Мы с отцом такой же делали, лет 6 отработал на ура. Недавно отломилась одна половинка диска. Один совет: сразу глубоко загонять его не стоит 🙂 иначе не вытащишь, слишком тяжело. Загонять по 10-15см и вытаскивать. Бурит отлично! Дёшево и сердито. )))))

на первом фото диск стоит правильно, а на последнем наоборот. имхо.а так идея отличная, возьму в закладки.

на какую максимальную глубину получилось забуриться, а то надо столбы для забора поставить, вот задумался о Вашем инструменте

на сколько ручки хватит

понял, надо будет сделать, спасибо за идею и инструкцию!

Только сразу на всю не забуривайся))), а то потом не вытащишь.

на какую максимальную глубину получилось забуриться, а то надо столбы для забора поставить, вот задумался о Вашем инструменте

После изготовления протестировал сразу же. 300 мм на пробу пробурил.

Спасибо, обязательно себе сделаю!

Задумка хорошая, но, на мой вкус, я бы немного исправил.
Диск пилится не пополам, а только половина половины пополам. Блин сам запутался. Короче, диск пилим от края до средней дырки с одной стороны. Ставим под небольшим углом к трубе, прихватываем, выгибаем, чтобы получилась спираль, и снова прихватка, затем провариваем полностью.
Вот так, я думаю, он будет вгрызаться в грунт.
Если честно, тут наумничал целую кучу, а по факту сделал уже давно, как написал и отлично работает, забор вкопал им без особого напряга.

Не так то просто выгнуть диск не грея его! Это вам не сыромятина, а всеж инструментальная сталь. Хоть и Китайская.

Поверьте не так уж и сложно. Прихватываем одну сторону под нужным углом к трубе. Берём газовый ключ, достаточно дюймового. Выгибаем. Прихватываем вторую сторону. Провариваем капитально.
Сам так делал. Правда не с китайским диском, а старым полустертым советским. Висел в гараже от пилорамы х знает сколько лет.
Не исключаю, что он когда-то был перегрет.

я себе когда делал, так не просто под наклоном делал, а еще немного в нахлест винтом, теперь когда достаешь из лунки земля через него назад не просыпается.

чуть подумав, добавлю — ногой к земле через диск не прижимать ибо хрупко.
по границе шва отломит, проверено лично.
хотя у меня был диск весь из быстрореза, советский а тут с победитом ))

Круглые ямки в земле под столбики перфоратором?

Родилась идея пробурить круглые ямки в земле под железные столбики диаметром 120 мм и глубиной около метра – перфоратором.
Раньше сверлил ледобуром, теперь стало скучно вспоминать про этот труд.
Земля глина и супесь. Возможны твердые включения в виде железяк и кусков бетона.
Какой инструмент тут может подойти?

Ну, в принцепе можно, однако перфоратор необходим очень мощный, и не понятно как вы бур в него вставите, хотя у любых перфораторов вращение это весьма хрупкая вещь, у китайских, от этого коническая передача или шестерня ствола почти сразу полетит.

Для такого дела хорошо применить железнодорожный электрогайковёрт или миксер для бетона.

EgorP написал :
Какой инструмент тут может подойти?

МОжет, бензобур напрокат взять на пару дней?

Сталкивался с такой задачей. Сделал приспособу – фактически тот же ледобур, с малым заходом – обточил на станке лист железа до круга, сделал надрез до центра, разогнул наподобие шнека, приварил к трубе 34″, внутрь вварил трубочку 12″, чтобы на неё 34″ одевалось, просверлил обе, чтобы гвоздём скреплять, сварил Т-образную ручку. Сверлит легко, почти без усилий. Знакомый подобным агрегатом проколупал 20метровую скважину за день с перекурами, основные затраты времени – на вынимание бура для стряхивания земли, с разборкой каждого стыка. Мелкие камни вынимаются вместе с землёй.
Здесь важно не жадничать, пытаясь сделать шнек с максимальным шагом, “шоб быстрее справиться”. Вам сверления будет где-то на день, даже не вспотеете.

ал99екс написал :
. Сделал приспособу – фактически тот же ледобур, .
. Вам сверления будет где-то на день, даже не вспотеете.

Ежели работа ледобуром была тяжела, то его работа модификацией вряд ли будет менее трудоемка.
Хочется иметь такой инструмент, что бы землю не вынимать вручную, а техницки выбрасывать ее, например электричеством.
И какой это будет инструмент?

2EgorP
Это будет буровая на шасси ЗИЛ 131
Единственное несоответствие Вашим требованиям – работает на бензине, а не на электричестве.

Так ручной инструмент есть готовый – называется Бур садовый. Имею на даче. А механизация. Пожалуй, правда, лучше всего ЗИЛ 131.

Ферапонт написал :
. Это будет буровая на шасси ЗИЛ 131
Единственное несоответствие Вашим требованиям – работает на бензине, а не на электричестве.

Не проедет эта буровая установка по моей даче.
Деревья мешают.
Проехала бы – не было бы ни каких проблем.
Правда доступная мне установка на ГАЗончике сделана, но это дела не меняет.
Дача старая, а хозяин я новый.
Поэтому и нужна РУЧНАЯ установка.

EgorP написал :
Поэтому и нужна РУЧНАЯ установка

Вам же сразу предложили бензобур?

John1960 написал :
Так ручной инструмент есть готовый – называется Бур садовый. Имею на даче. А механизация.

Ручной, то он конечно нужен ручной, но с электроприводом.
Причем желательно использовать существующий перфоратор.
Т. е. нужен инструмент в перфоратор.
Похоже такой инструмент производители промухали.
Это надо же такое маркетинговое упущение.
Пропущен огромный участок работ, который наверняка был бы востребован – земляные и землеройные работы домашним электроинструментом..

EgorP написал :
и землеройные работы домашним электроинструментом

Лет восемь назад читал в инструкции к латвийской дрели про подобное применение. А отбойником – только лёд сбивать рекомендуют.

ВТБ! написал :
Вам же сразу предложили бензобур?

Ну зачем мне бензобур, если есть перфоратор и нужен к нему рабочий инструмент?
Да и что мне потом с этим бензобуром делать, когда я забор поставлю?
В аренду подобные инструменты у нас не дают, у знакомых – нет.

Читать еще:  Как вставить бур в перфоратор?

Одна была надежда на самодельщиков.

ВТБ! написал :
. отбойником – только лёд сбивать рекомендуют.

Перфоратором – лед – в апреле.
Но за идею – спасибо.
Я правда зимой на даче не живу, но идея – оригинальная.

“Нет, только вино!” ТьФу! (С) Только отбойником.

EgorP написал :
Ну зачем мне бензобур, если есть перфоратор и нужен к нему рабочий инструмент?
Да и что мне потом с этим бензобуром делать, когда я забор поставлю?
В аренду подобные инструменты у нас не дают, у знакомых – нет.
Одна была надежда на самодельщиков.

А как же ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ написанная оторванными пальцами и собственной кровью?? Значит УШМ на стойку нельзя, хотя выпускаются оригинальные приспособления! А как перфоратором землю бурить то можно?? А покажите мне где это разрешено производителем! А то закрученными в штопор руками Вам не удасться вписать новую главу в “Правила техники безопасности”.

Нашел!!
” > обращаем внимание на артикул 614222- ведь похоже, нужно только заточить!
Боюсь, перф ее не потянет, муфта срабатывать будет – накручивание оператора на инструмент будет недостаточно плотным и равномерным.
Потянет, скорее всего, двухкиловаттная дрель Ребир (у меня такая есть – страшный зверь)- но работать надо вдвоем – один на дрель наматывается, а другой ее из розетки отключает, когда первый почти намотается

вот только как купить ?

Ферапонт написал :
один на дрель наматывается, а другой ее из розетки отключает, когда первый почти намотается

Если отрегулировать длину провода, то штекер из розетки сам выдернется.

ВТБ! написал :
Если отрегулировать длину провода, то штекер из розетки сам выдернется

Можно и не регулировать, тогда намотанный на инструмент работник будет надежно застрахован от падения намотанным поверх него самого проводом! 🙂

Ферапонт написал :
. Боюсь, перф ее не потянет, муфта срабатывать будет.

Да ведь у меня задача не ПЕРЕМЕШАТЬ землю в ямке, а ВЫКИНУТЬ ее из нее.
Даже заостренные ножы тут не помогут – больно узкие и крутые винты.

Alex___dr написал :
А как же ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ написанная оторванными пальцами и собственной кровью?? Значит УШМ на стойку нельзя, хотя выпускаются оригинальные приспособления! А как перфоратором землю бурить то можно?? А покажите мне где это разрешено производителем! А то закрученными в штопор руками Вам не удасться вписать новую главу в “Правила техники безопасности”.

У вас от УШМ на стойке клинит?
Почитайте мануал перфоратора.
Он ПРЕДНАЗНАЧЕН не только дырки в стенах делать, но и в земле.
Впрочем насчет ПОЧИТАЙТЕ – это я видимо зря вам такой непосильный труд предлагаю.
Вспоминается история с одним из представителей национальных меньшинств дальнего севера в союзе писателей.

Что такое земляной бур для перфоратора и как своими руками можно вырыть скважину или отверстие круглого сечения

К разряду режущего инструмента относится бур. Его используют для выполнения отверстий в различных материалах. Разнообразные модели установок используют для производства отверстий в бетонных, кирпичных, каменных конструкциях и в грунте.

Описание механизма

Конструктивно механизм обладает сходством со сверлом. Режущую часть выполняют из твёрдого сплава. Кромку изготавливают округлой формы, чтобы увеличить её стойкость. Хвостовую часть можно выполнять в нескольких вариантах. Конструкция хвостовика отличается размером диаметра, различным количеством выступов и выемок, их линейные размеры различны. Они предназначены для крепления хвостовика в патроне перфоратора.

Назначение устройства ямобур

Механизм, предназначенный для рытья в земле ям и скважин – это ямобур. Существует несколько его конструкций – садовые, шнековые, для свай ТИСЭ. Устройство используют в разнообразной хозяйственной деятельности. Отверстия в земле можно делать как ручным земляным буром, так и моторизованным. Инструмент используют там, где необходимо выполнить отверстие круглого сечения.

Основная часть производства работ представлена:

  • Обустройством участков;
  • Возведением зданий либо сооружений;
  • Установкой столбов;
  • Постройкой беседок либо арок;
  • Строительством скважин.

В продаже имеются буры серийного производства, но, как показывает практика, бюджетное оборудование не всегда отличается качеством. Умельцы стремятся сделать надёжную компактную установку из подручного материала. Самый распространённый способ бурения – вращательный шнековый. Механизм с вращательным бурением можно выполнить двух типов, которые отличаются режущей частью:

  • Спиралевидная форма;
  • Дисковый полусферический нож.

Опытные мастера отдают предпочтение устройству с дисковым ножом. Конструкция механизированного бура состоит из двух частей – электродвигателя и инструмента. В качестве электродвигателя используют перфоратор с мощностью двигателя от 850 кВт. Инструмент изготавливают из толстостенной трубы, сверла по металлу, металлического листа, диска стального. Для производства сборочных работ потребуется только сварочный аппарат. Технология изготовления довольно простая:

  • В качестве стойки используют толстостенную трубу (рекомендованный диаметр – около 30 мм);
  • Из металлического листа делаем основание для прикручивания лезвий (рекомендованная толщина листа от 6 до 10 мм);
  • В качестве лезвий можно использовать разрезанный стальной диск от циркулярной пилы (рекомендованная марка стали 65 Г).

При сборке конструкции следует учитывать следующие параметры: угол между лезвиями должен быть от 25 до 30 градусов, передний край лезвия затачивать нужно под углом 45–60 градусов. Качественный наконечник можно получить, если использовать толстое сверло по металлу. Его следует приварить на конец бура. Остаётся соединить инструмент с перфоратором, в качестве соединительного элемента можно использовать переходник. Специалисты рекомендуют лезвие подбирать на 5 мм больше от необходимого диаметра скважины. При производстве работ нужно следить, чтобы бур не зажимало.

Последовательность операций при обустройстве скважины

Перфораторный способ используют при создании скважины на нетвёрдых породах почвы. Наличие специального наконечника и использование ударного механизма позволяет добиться необходимой глубины. Наконечник оснащён фильтром и несколькими трубами, его крепят к обсадной колонне.

Важно не превысить нагрузки, их превышение может вывести из строя фильтр и повредить обсадную колонну.

Не допустить подобных повреждений можно, если регулярно вращать колонну при помощи ключа. Если после окончания работ воды окажется недостаточно, то в этом случае специалисты советуют использовать несколько методов, чтобы исправить ситуацию:

  • Опустить фильтр глубже;
  • Заменить фильтр (установить большего размера);
  • Создать дополнительные скважные отверстия, затем соединить их единой системой.

Для бурения перфоратором не подходят известковые грунты, сцементированные песчаники, глинистые, скалистые, каменистые почвы. Строительство скважины своими руками позволит обеспечить участок водой, сэкономит семейный бюджет. Важным моментом в эксплуатации скважины является качество воды. Насколько она пригодна для питья, может определить только специальная лаборатория. После получения результатов исследования воды её можно использовать для питья.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector