Армопояс под деревянные балки перекрытия
Alkstroy.ru

Строительный портал

Армопояс под деревянные балки перекрытия

Армированный пояс для деревяных перекрытий

Армопояс имеет множество названий: армирующий пояс, разгрузочный пояс, сейсмопояс. И это неслучайно, т. к. все они в полной мере отражают функции и назначение данной конструкции. Именно благодаря полосе железобетона многие блочные (и не только) строения не разваливаются и не дают трещин при землетрясениях, сильных ветрах и т. д. Армопояс скрепляет строение, подобно обручу на бочке.

Что такое армопояс?

Армопояс – это монолитная железобетонная конструкция, которая проходит по периметру здания. Он обязательно должен повторять контур дома, не прерываться по всей длине и быть замкнутым. Используют его для укрепления стен и предотвращения деформации строения в результате внешних или внутренних факторов. Простая конструкция в разы увеличивает прочность домов. Особенно это актуально для конструкций, построенных из пористых блоков (газо- и пеноблоков).

Пример армопояса в опалубке

Как правило, при возведении дома заливают несколько армопоясов. Первый — на уровне фундамента, последний – перед установкой крыши. Обязательно устройство укрепляющей конструкции перед строительством межэтажных перекрытий. Армопояс выполняет несколько важных функций:

  • равномерное распределение нагрузки;
  • защиту газо- и пеноблоков от продавливания;
  • усиление соединения крыши и стропил со стенами;
  • повышение пространственной жесткости возводимой конструкции.

В каких случаях он необходим

Возведение армопояса не всегда является необходимостью. Так, при сооружении литых конструкций, строительстве из кирпича или дерева потребности в дополнительном укреплении не возникает. Другое дело, когда речь идет о возведении домов из пористых блоков. Зачастую технология строительства требует устройства армопояса для перекрытий. Укрепляющая конструкция необходима, когда:

  • стропильной системы с использованием шпилек, анкерных болтов;
  • балки ложатся неровно и создают точечную нагрузку на пористый материал стен;
  • используется сборный фундамент или он мало углублен;
  • необходимо придать жесткость возводимой конструкции;
  • дом возводится на рыхлом грунте, дающем неравномерную усадку, или на неровной поверхности, например, на склоне;
  • конструкция выше 1 этажа;
  • армопояс под плиты перекрытия необходим в случае использования пористых блоков для строительтсва стен и чрезмерного веса самих плит;
  • воздействуют негативные внешние, природные факторы (сильные ветра, сейсмическая активность);
  • при строительстве используются материалы различной жесткости.

Как сделать армопояс. Возведение опалубки

Армопояс, как правило, заливают в деревянную опалубку. Стандартная высота конструкции составляет 30 см. Доски крепятся к стене с внешней и внутренней стороны с помощью саморезов. Достаточным будет крепление на уровне 3-5 см. Внешнюю и внутреннюю части опалубки обязательно соединяют дополнительными стяжками с шагом 70-100 см. В противном случае доски могут разъехаться в разные стороны под давлением массы бетона.

Готовая опалубка с арматурой

Как правило, опалубка по ширине равна стене. Но в некоторых случаях, чтобы сократить теплопотери через железобетонную конструкцию, рекомендуется поставить доски на 3 см уже. Образовавшееся пространство с внутренней стороны можно заполнить утеплителем.

Изготовление арматурного каркаса

Внутрь готовой опалубки укладывают арматуру. Оптимальный размер – от 8 до 12 диаметра. Если дом будет подвергаться значительным внешним или внутренним нагрузкам, желательно использовать прутья 12 диаметра. Также от уровня нагрузки будет зависеть и количество используемой арматуры. Поперечные прутья крепятся с помощью специальной проволоки или привариваются. Арматурный каркас изготавливают на месте, на стене, т. к. металлическая конструкция получается тяжелой. Прутья ставят на специальные звездочки или другие подставки, чтобы получился активный нижний слой, а арматура не прилегала непосредственно к блокам. Также необходимо отступить минимум по 5 см по бокам, чтобы каркас был полностью утоплен в бетоне. Т. е., если доски опалубки стоят на расстоянии 30 см, то ширина внутренней металлической конструкции будет не более 20 см.

Арматурный каркас внутри пеноблоков

Чтобы не испортить шпильки при последующей заливке армопояса бетоном, их желательно обернуть чем-либо, например, целлофаном.

Если здание не будет испытывать больших нагрузок, то можно ограничиться арматурным каркасом в виде лесенки. В противном случае нужно сделать металлическую конструкцию в форме параллелепипеда. Здесь также должны соблюдаться отступы по 5 см со всех сторон. Арматурный каркас необходимо выставить по уровню.Если строительство предусматривает использование шпилек, то их устанавливают после изготовления арматурного каркаса.

Заливка

Завершающий этап – заливка бетона. Строительную смесь замешивают и наполняют ею опалубку. Весь армопояс должен быть изготовлен за 1 раз, иначе он не сможет выполнять свои функции, т. к. нарушится целостность конструкции. Впоследствии при неравномерной нагрузке армопояс может треснуть в месте соединения.

Заливка армопояса бетоном

Для лучшего сцепления армопояса с верхним рядом блоков рекомендуется сделать «ежа», т. е. забить гвозди или проволоку так, чтобы 1 часть уходила в блоки, а 2 – заливалась бетоном. Это сделает конструкцию более прочной.

Бетон для заливки можно сделать самостоятельно или приобрести готовый. Для приготовления строительной смеси необходимо смешать цемент с песком и щебнем в соотношении 1:3:5 и перемешивать, добавляя воду до нужной консистенции. При заливке можно использовать и бетононасос. Но если раствор будет падать с большой высоты, велика вероятность повреждения опалубки и расхождения досок. Поэтому в большинстве случаев процедуру лучше проводить вручную. При этом нельзя допускать застывания 1 порции бетона до того, как будет налита новая.

Смесь нужно уплотнять методом штыкования. Это необходимо, чтобы убрать пустоты, которые образуются при заливке порций бетона. Для этого подойдет кусок арматуры или специальный инструмент. В завершение процедуры раствор выравнивают. Через 3-5 дней бетон застынет, и можно будет снять опалубку и армопояс готов.

Если бетона не хватает, разделять армопояс можно только вертикально. Т. е. устанавливается перемычка, например, обрезок доски, блока или кирпича, и до него наливается бетон в полную высоту. На следующий день заграждение убирают, смачивают раствор в месте соединения со свежей порцией и продолжают заливку до тех пор, пока весь армопояс не будет готов.

Спорный вопрос об использовании армопояса для деревянных перекрытий

Деревянные перекрытия – самые легкие из всех. Они создают минимальную нагрузку на несущие стены. Поэтому часто при строительстве домов с деревянными перекрытиями пренебрегают возведением армопояса. Для жестких и прочных материалов он и в самом деле не нужен. Другое дело, если возводится постройка из газосиликатных или пеноблоков. Эти материалы не отличаются плотностью, прочностью и стойкостью к деформациям. Поэтому перед окончательным решением необходимо определиться, какие нагрузки будут испытывать стены, какие типы крепления крыши будут использоваться. Так, при возведении небольшой одноэтажной хозпостройки вряд ли возникнет необходимость в армопоясе. Если планируется возведение двухэтажного дома, то армопояс нужен под каждое перекрытие, т. к. нагрузка будет значительной. Итак, железобетонная лента под деревянные перекрытия понадобится в следующих случаях:

  • стропила или брус перекрытия будут крепиться непосредственно к стенам, это позволит равномерно распределить вес и избежать точечной нагрузки;
  • возводится дом высотой в 2-3 этажа, или 1 с мансардой, т. к. это создаст высокую вертикальную нагрузку на стены, из-за чего они могут расползаться и давать трещины;
  • строительство ведется на слабом грунте, дающем усадку или на сборном или мелком фундаменте;
  • дом возводится в местности с высокой сейсмоактивностью, сильными ветрами или дождями.

В остальных случаях использование разгрузочного пояса для деревянных перекрытий необязательно.Итак, армопояс – это железобетонная лента, которая придает жесткость строению и не позволяет ему растрескаться. Обычно используется при возведении конструкций из пористых блоков для равномерного распределения нагрузки и предотвращения трещин.

Деревянные перекрытия: классификация, сравнение, ремонтопригодность

  • На фото – пример балочного перекрытия

    Обратите внимание!
    Величину пролета балки стоит подбирать исходя из толщины досок настила и предполагаемой нагрузки.
    Чем меньше пролет, тем меньше деформации настила под нагрузкой.

    • ребристое – отличается от балочного тем, что в место толстых деревянных брусьев используются ребра (широкие, но сравнительно тонкие доски, например, 15х4 см). Также от балочных они отличаются тем, что шаг между отдельными ребрами невелик, что позволяет использовать для настила пола более тонкие доски;

    Ребристые перекрытия отличаются от балочных меньшим шагом между ребрами

    • балочно-ребристые – комбинируются балки и ребра. Ребра могут располагаться как поверх балок (в таком случае работу выполнять легче, но толщина перекрытия получатся достаточно большой), так и на одном уровне с ними (немного усложняется процесс монтажа).
    Читать еще:  Прокладка полипропиленовых труб в стяжке пола

    Сочетание балок и ребер

    С точки зрения жесткости лидером можно считать балочно-ребристое перекрытие. При одинаковой нагрузке именно в такой конструкции деформации минимальны, а нагрузка распределяется более равномерно.

    Сравнение деревянных и бетонных перекрытий

    Главное, чем отличаются деревянное перекрытия от бетонных, это скорость монтажа. Но есть и ряд других особенностей использования дерева.

    В общем случае использование деревянного перекрытия отличаются такими особенностями:

    • имеют в несколько раз меньший вес, чем бетонное перекрытие, это важно, ведь нагрузка передается на стены;
    • монтаж занимает от силы пару дней, после этого оно готово к эксплуатации, а вот в случае с бетонным – придется ждать пока смесь застынет и только потом удалять опалубку. Из-за этого возникает нежелательный перерыв в работах;

    Для монтажа не понадобится подъемная техника

    • небольшой вес позволяет сэкономить на подъемном кране. Балки вполне можно поднять самостоятельно, максимум, что понадобится – пара помощников;
    • цена такой конструкции будет ниже, чем при использовании бетона или железобетонных плит. Экономия получается не только за счет стоимости материала, но и из-за того, что не понадобится аренда подъемного крана.

    Без недостатков, конечно, тоже не обошлось:

    • дерево, несмотря на все ухищрения, пропитку антисептиком, антипиретиком, остается крайне уязвимым для насекомых, да и в случае пожара антипиретик не даст 100%-ной защиты от открытого огня;

    Насекомые могут уничтожить любую древесину

    • древесина восприимчива к изменению уровня влажности в помещении;
    • по сравнению с бетонным деревянное перекрытие более деформативно. Прогибы, конечно, невелики, но они все равно в разы больше, чем деформации бетонной плиты;
    • из-за деформативности балочного или ребристого перекрытия проблемы могут возникнуть с отделкой перекрытия. Например, оштукатуренный потолок может покрыться трещинами через пару лет эксплуатации;
    • проблемы могут возникнуть при необходимости перекрытия большого пролета. На складе может просто не оказаться балок нужно длины, придется их наращивать, а это дело неблагодарное, да и стык остается слабым местом;

    Деревянные балки можно нарастить с помощью накладок

    • за счет особенностей конструкции балки деревянного перекрытия неравномерно передают нагрузку на стены помещения. Но этот недостаток критичным считать нельзя, достаточно просто устроить армированный пояс, а поверх него уложить деревянный брус по периметру комнаты и уже на него опирать балки перекрытия.

    Поверх стены просто можно уложить деревянный брус для перекрытия

    Несмотря на перечисленные недостатки перекрытия из дерева не теряют популярности. Они широко использовались в прошлом (до сих пор можно встретить сталинки с деревянными перекрытиями) и продолжают использоваться в наши дни.

    Ремонтопригодность деревянных перекрытий

    Довольно часто можно столкнуться с ситуацией, когда одна или несколько балок/ребер прогнили из-за некачественной обработки антисептиком или по любой другой причине. В таком случае поможет только полная их замена.

    Процесс ремонта не столько сложен, сколько трудоемок. Дело в том, что частично перекрытие придется разобрать, а для этого придется демонтировать и напольное покрытие, да и отделка потолка этажом ниже пострадает.

    Ремонт перекрытия требует частичного демонтажа чернового и чистового пола

    В остальном вопрос, как заменить балку перекрытия, решается просто – разбираем его, удаляем старую балку и устанавливаем новую. Конечно, высота новой балки должна в точности равняться высоте старой, иначе пол начнет «играть». Что касается требований к перекрытию, то можно руководствоваться требованиями СНиП II-25-80 (актуализированная версия от 2011 года – СП 64.13330.2011)

    Также ремонт перекрытия может заключаться в его усилении. Для этого достаточно просто уменьшить шаг между балками, но без разборки старой конструкции также не обойтись.

    Основные правила устройства деревянного перекрытия

    Несмотря на различия в конструкции, есть и несколько общих правил устройства перекрытий из дерева, например, вопрос устройства армированных поясов на стенах, способы сопряжения балок со стеной и т. д.

    Конструкция перекрытия

    Одной из его особенностей можно считать то, что внутри перекрытия остается немало свободного пространства. Это дает отличную возможность повысить его звуко- и теплоизоляционные характеристики, достаточно просто уложить в пространство между чистовым и черновым полом теплоизоляционный материал.

    Предложить можно такую конструкцию перекрытия:

    • если перекрытие из дерева будет устанавливаться для устройства пола первого этажа, то балки можно порекомендовать приподнять с помощью небольших кирпичных столбиков;

    Обратите внимание!
    В старых домах можно встретить лаги, лежащие просто на земле, это грубое нарушение технологии устройства перекрытия.
    Никакая пропитка не спасет дерево от гниения, если оно будет просто лежать на земле.

    Устройство перекрытия для пола первого этажа

    • далее к нижним частям балок с обеих сторон крепятся небольшие деревянные бруски, то есть поперечное сечение балки приобретает форму двутавра;
    • далее на получившиеся полочки крепятся доски чернового пола;
    • в получившиеся ячейки укладывается теплоизоляционный материал;
    • для того, чтобы утеплитель не отсырел, перекрытие должно «дышать», причем влага должна проходить только в одном направлении. Для этого используется специальная пароизоляционная мембрана. Если перекрытие устанавливается на первом этаже, то пленка укладывается под утеплитель, чтобы влага снизу не увлажняла минвату, при этом сверху вниз пароизоляционный слой остается проницаемым;
    • поверх деревянных балок настилается чистовой пол, его конструкция может сильно отличаться. Допускается использовать плиты OSB, а уже поверх них настилать доски либо любой другой материал, даже нетолстую цементную стяжку при желании можно устроить.

    Один из вариантов межэтажного перекрытия

    Если же нужно устроить межэтажное перекрытие, то гидроизоляция размещается над утеплителем, в остальном конструкция остается схожей. Разве что черновой пол можно крепить непосредственно к нижней части балок/ребер. Также стоит заранее подумать о лестнице, проем под лестницу в деревянном перекрытии предусматривается еще на этапе распиловки бруса и досок.

    Нужен ли армированный пояс

    Немало копий сломано в спорах по этому поводу, одни говорят, что армопояс просто необходим, другие справедливо отмечают, что деревянное перекрытие весит в несколько раз меньше, чем бетонное, и можно обойтись без него.

    Правы и те, и другие, армопояс устраивается с несколькими целями:

    • он надежно объединяет стены здания в одно целое, повышая пространственную жесткость;
    • благодаря ему нагрузка на сами стены распределяется равномерно;
    • армопояс надежно защищает оконные и дверные проемы от чрезмерных деформаций.

    Бетон залит, осталось дождаться его твердения

    В случае же с деревянным перекрытием многое зависит от того, какой именно материал использован для сооружения стен. Дело в том, что балки могут просто продавить сравнительно малопрочные блоки из газо- или пенобетона. Но для предотвращения этого достаточно просто устроить опорные площадки или уложить по периметру стен деревянный брус и крепить балки уже к нему.

    Так что можно утверждать, что армопояс лишним не будет, но не по причине большой нагрузки от перекрытия, а исключительно из соображений долговечности здания. Тем более, что это не очень сложная задача, все работы можно выполнить своими руками. Достаточно соорудить опалубку высотой 20-40 см, разместить в ней простоя вязаный каркас (арматура А-III) и залить бетоном.

    Обратите внимание!
    Конечно, в деревянных домах ни о каких армированных поясах и речи быть не может.

    Сопряжение перекрытия со стеной

    Многое зависит от материала стены, а также от того, где устраивается само перекрытие (между этажами) либо на уровне пола первого этажа.

    Возможны такие варианты:

      в случае с деревянными стенами сопряжение устраивается проще всего. Для этого используются металлические скобы, которые крепятся к стене мощными винтами. Конец балки просто ставится на закрепленную скобу и также фиксируется саморезами (в самой скобе для этого предусмотрены отверстия);

    Балки могут просто опираться о стены

    Один из вариантов сопряжения балки со стеной

    Обратите внимание!
    Конец балки тщательно гидроизолируется.
    Для этого можно использовать битумную обмазочную гидроизоляцию.
    Дополнительно конец балки обматывается рубероидом на расстояние 10 см от стены.

    • при каркасном строительстве пробить отверстие в стене или использовать скобы не получится. Поэтому концы балок/ребер перекрытия просто опираются на верхнюю обвязку. Для того, чтобы они не перемещались под нагрузкой они дополнительно фиксируются стальными уголками с обеих сторон.

    В завершение

    Перекрытия из дерева ценятся не только за низкий вес и легкость монтажа, но и за высокие эксплуатационные характеристики. Деревянные перекрытия по СНиПу II-25-80 (переработанная версия от 2011 года) сохранят изначальную жесткость и прочность на протяжении как минимум нескольких десятилетий, а то и дольше.

    На видео в этой статье описывается установка балок на армопояс в доме из пеноблока.

    Армопояс для одноэтажного дома из газобетона

    Армопояс является важной частью газобетонного дома и представляет из себя кольцевую монолитную конструкцию. Армированный пояс заливается для перекрытий и для крепления кровли, а точнее мауэрлета. Причем, армопояс нужен не только под плиты перекрытия, но и под деревянные балки.

    Но нужен ли армопояс для одноэтажного дома? Да, нужен, и мы объясним причины.

    Также мы рассмотрим задачи армопояса, требования к его ширине и высоте, утепление, армирование, опалубку и схемы крепления кровли к армопосу.

    Читать еще:  Как стянуть стены кирпичного дома?

    Для чего нужен армопояс

    1. Укрепление несущих стен.
    2. Равномерное распределение вертикальных точечных нагрузок.
    3. Сдерживание горизонтальных усилий.
    4. Минимизировать вероятность появления трещин.
    5. Для закрепления мауэрлата.

    Виды армопоясов

    Межэтажный армопояс под обычные плиты перекрытия должен быть самым мощным, так как на него передается нагрузка от перекрытий, стен второго этажа и кровли. Рекомендуемая толщина – 200-250 мм и высота 200-300мм. Продольная арматура – 12 диаметра.

    Отметим, что для одноэтажного дома межэтажные армопояса не требуется.

    Для деревянных перекрытий толщину армопояса можно немного уменьшить, так как сами деревянные балки и деревянный настил весят гораздо меньше, чем бетонный. Задача армопояса в данном случае – равномерное распределение точечных нагрузок от балок.

    Рекомендуемая толщина армопояса – 150-200 мм и высота от 150 мм. Продольная арматура – 10-12 диаметра.

    Армопояс под мауэрлат необходим для распределения нагрузки от кровли на газобетонные стены, а также для крепления деревянного мауэрлата при помощи шпилек. Сами шпильки замуровываются в армопоясе.

    Если у вас именно одноэтажный дом с холодным чердаком, то вам будет достаточно одного армопояса под мауэрлат, а балки будут опираться на тот же армопояс. Варианты такого крепления смотрите на схеме.

    Отметим, что более правильным является строительство по проекту, где каждый элемент просчитан, и имеет определенную прочность по СНиП. Это позволит избежать ненужных расходов на материалы. Но в случае его отсутствия, можете прислушиваться к нашим советам.

    Армирование армопояса

    Сама схема армирования представляет из себя квадрат. Основную растягивающую нагрузку на себя принимает продольная арматура, которая делается из прутьев 10-12 диаметра. Поперечные рамки можно изготовить из арматуры 6-8 диаметров. Задача рамок – удерживать продольную арматуру в определенном положении.

    На углах арматуру обязательно нужно загибать и усиливать г-образными хомутами. Минимальный перехлест арматуры – 500 мм. Вяжется каркас вязальной проволокой. Защитный слой бетона для каркаса должен составлять минимум 25 мм со всех сторон.

    Бетон для заливки армопояса должен быть очень прочным, примерно класса B22,5. Состав бетона: цемент 500-й марки, песок, щебень (1:2:3), воды нужно добавлять 80% от объема цемента. Для большей пластичности используйте пластификатор. Увеличение количества воды понизит прочность бетона.

    Опалубка для армопояса

    Опалубку можно сделать как съемную, так и несъемную. Несъемная подходит для более толстых стен, где есть возможность установить газобетонные U-блоки или же тонкие блоки из газобетона. Также не забывайте про утепление армопояса экструдированным пенополистиролом, который нужно укладывать с внешней стороны. Толщина утеплителя 30-50 мм.

    Съемная опалубка для армопояса делается из деревянных брусков и плит OSB. Чтобы опалубка не разъехалась в процессе заливки, шаг брусков должен составлять 40 см. Для большей надежности опалубку стягивают шпильками или проволокой.

    Когда можно нагружать армопояс

    Если заливка происходила в теплое время года, то армопояс можно нагружать уже через 10 дней, если же в холодное, то лучше выждать 3-4 недели. В продаже есть специальные добавки, ускоряющие твердение бетона. Также не забывайте проливать армопояс водой, чтобы он лучше набрал прочность и не покрылся усадочными трещинами.

    ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

    Изготовление армопояса для газобетона

    Чем отличается газобетон от пенобетона

    Сравнение кирпича и газобетона

    Гидроизоляция фундамента под газоблоки

    Какой марки выбрать газобетон?

    Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

    Разновидности крепежей для газобетона

    Сколько стоит построить газобетонный дом?

    Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

    Как использовать армопояс в доме из газобетона

    Армопояс в доме из газобетона под плиты перекрытия и балки – обязательная конструкция, без которой невозможно обеспечить стабильность и безопасность строения. Необходимость устройства армирующего пояса указана в СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции».

    Что такое — армопояс

    Армопояс – это замкнутая (кольцевая) монолитная бетонно-металлическая конструкция под стенами из газоблока. Другими словами: это бетонная лента небольшой высоты, которая устраивается сверху газоблочной стены, когда планируется укладка межуровневых перекрытий. Количество армопоясов в доме из газоблока под плиты перекрытия зависит от этажности сооружения. Пояса располагают между фундаментом и стеной первого этажа (ростверк), между этажами, между последним этажом и крышей (под мауэрлат).

    По типу конструкции армирующий пояс по газобетону может быть двух типов:

    • монолитный – делается путем бетонирования в опалубке;
    • сборный – собирается из блоков заводского производства.

    Главное требование к конструкции – монолитность и способность равномерно воспринимать и распределять нагрузки, действующие от вышерасположенных уровней дома. Армопояса в доме из газобетона даже под деревянные перекрытия должны быть железобетонными. Исключение делается только для легких нежилых строений. Армопояс из кирпича на стены из газобетона под плиты перекрытия, как правило, не используется по причине слишком большого веса кирпичной кладки.

    Нужен ли армопояс под монолитное перекрытие в доме из газобетона?

    В соответствии с правилами СП 15.13330.2012 армопояс в обязательном порядке выполняется при использовании для кладки блоков из ячеистого бетона. Газобетон – это разновидность ячеистого бетона, значит, армирующий пояс в газоблоковом доме нужен.

    • укрепление несущих стен из газоблока;
    • равномерное распределение нагрузки ;
    • снижение риска появления трещин в кладке;
    • устранение точечных нагрузок, губительных для газобетона;
    • обеспечение равномерной усадки на нестабильных грунтах;
    • обеспечение сейсмоустойчивости.

    В некоторых случаях монолитный пояс по газобетону под перекрытия дополнительно способствует выравниванию кладки в горизонтальной плоскости. Например, если одна стена просела или по каким-либо причинам получилась ниже других стен, то армирующий пояс поможет выровнять конструкции по высоте.

    Характеристики монолитного пояса

    Основные характеристики армопояса – это его высота, ширина и несущая способность. В строениях из газобетонных блоков ширина этого конструктивного элемента принимается равной ширине несущей стены или шире на 20 см, если речь идет о ростверке. Наибольшее значение имеет высота, которая зависит от места расположения конструкции:

    1. Ростверк – пояс между фундаментом и первым уровнем здания. Высота ростверка составляет 30-50 см.
    2. Цокольный пояс – монолитная лента, разделяющая основание и стены первого этажа. Высота – 25-50 см.
    3. Межэтажный пояс – железобетонная лента под плиты перекрытия между этажами дома. Высота – 20-30 см.
    4. Пояс под мауэрлат крыши – армопояс для газобетона под балки стропильной системы. Высота – 15-25 см.

    Несущая способность рассчитывается по методике, описанной в СП 15.13330.2012. Результат расчета – размеры и материал (марка бетона), который будет использоваться при бетонировании. В отсутствии этих сложных расчетов достаточно использовать бетон марки М200 – для ленты под мауэрлат и М300 – для остальных типов армопоясов.

    Инструкция по установке армирующего пояса

    Технология устройства армирующего пояса ничем не отличается от сооружения обычной фундаментной ленты. Исключение – узлы соединения армопояса с перекрытием или мауэрлата.

    Чертежи

    Монолитный пояс по газобетону под перекрытия или балки выполняется по чертежу, который входит в состав проекта:

    Армопояс под мауэрлат будет иметь немного другой вид:

    Материалы и инструменты

    Для того чтобы сделать армопояс в доме из газобетона под плиты, крышу или фундамент понадобятся материалы:

    • опалубка или пиломатериалы для ее строительства;
    • бетонная смесь М200. М350;
    • арматура с сечением 10-12 мм;
    • металлические анкера;
    • пленочная гидроизоляция.

    Из инструментов потребуется: бетономешалка, желоб для заливки бетона, крючок для вязки арматурных прутов, болгарка, молоток, рулетка, строительный уровень, сварка.

    Как соединить армопояс с газобетонной кладкой

    Армирующий пояс и стена, на которую он опирается, должны создавать единую монолитную конструкцию. Только так пояс будет в полной мере выполнять свои функции. Подумать о соединении пояса и стены нужно еще на этапе кладки газоблока. На высоте 0.3…0.5 м до будущего перекрытия внутри кладки нужно сделать армирование путем установки внутрь газобетонных блоков металлических анкеров, которые выступают над поверхностью кладки на 10-20 см. Эти анкера соединяются с армокаркасом пояса, образуя монолитную конструкцию, способную эффективно воспринимать нагрузки.

    Устройство армопояса

    Технология включает следующие этапы:

    1. Подготовка поверхности – верхнего слоя газоблоковой кладки: удаление пыли, обезжиривание.
    2. Установка опалубки: съемной – из пиломатериалов, несъемной – из теплоизоляционных материалов.
    3. Вязка армирующего каркаса из арматуры на 4 нити.
    4. Укладка внутрь опалубки армирующие каркаса.
    5. Связка сваркой анкеров и армокаркаса.
    6. Приготовление или заказ бетонной смеси.
    7. Послойное бетонирование армопояса до нужной высоты.
    8. Уход за бетонной поверхностью.
    9. Укладка гидроизоляции после набора проектной прочности.

    Армопояс для газобетона под балки готов. По истечении 28 суток можно продолжать строительство. В том случае, когда ждать набора бетоном проектом прочности нельзя, можно для устройства пояса использовать готовые ЖБИ.

    Армопояс для газобетона под балки перекрытия из U-блоков

    Для устройства армирующего пояса можно использовать специализированные ЖБИ: П- или U-образные блоки из армированного газобетона, обычного бетона или фибробетона. При использовании готовых блоков не нужна опалубка, не требуется расчет высоты армопояса для газобетона под балки перекрытия. Технология будет следующая:

    1. П- или U-блоки монтируются по периметру газобетонных стен на клей для газоблока.
    2. В углубление блока укладывается подготовленный армокаркас.
    3. Пространство бетонируется бетонной смесью М200.

    Основную нагрузку здесь воспринимает U-блок, а слой монолитного бетона небольшой, поэтому набор прочности длится 3-5 дней.

    Читать еще:  Как заделать трещину в печи из кирпича?

    Устройство армирующего пояса – обязательное условие для строительства прочного дома из газобетона. К возведению конструкции нужно подойти ответственно, использовать качественные материалы.

    Как сделать армопояс в доме из газобетона: все способы изготовления

    Армопояс в доме из газобетона – замкнутая кольцевая конструкция из монолитного железобетона, повторяющая контуры возводимых стен. Устраивается армированный пояс под деревянные перекрытия и мауэрлат крыши, а также в местах примыкания плитных и монолитных межэтажных перекрытий к внутренним и наружным стенам.

    Для чего нужен?

    Этот элемент предназначен для усиления стеновых конструкций, на которые могут оказываться различные неблагоприятные деформирующие воздействия:

    • ветер;
    • неравномерная усадка конструкций здания;
    • температурные перепады, возникающие сезонно или в течение одних суток;
    • просадка почвы под подошвой фундамента.

    Армопояс (другое название – сейсмопояс) принимает неравномерное распределение нагрузок на себя, тем самым уберегая конструкцию от разрушения.

    Дело в том, что бетон намного более устойчив к сжимающим нагрузкам, чем газосиликатные блоки, а встроенная арматура помогает предотвратить разрушение при растягивающем нагружении.

    Благодаря тандему этих двух материалов, сейсмопояс при строительстве дома из газобетона может выдержать гораздо большие нагрузки, чем нормативные.

    Устройство армопояса газобетонного дома обязательно по нескольким значительным причинам:

    1. Монолитный пояс по газобетону компенсирует возникающие деформации в стеновых конструкциях с разнородной нагрузкой или модулем упругости.
    2. При монтаже стропильной системы крыши может происходить точечное перенапряжение газосиликатных блоков, вызывающее в них трещины и сколы. Эта ситуация также возможна во время крепления анкерами и шпильками мауэрлата к несущей стене.
    3. При использовании системы висячих стропил, армопояс дополнительно выступает в роли распора, распределяющего нагрузки от крыши на весь дом.

    Главным требованием, предъявляемым к качеству сейсмопояса является его неразрывность. Она обеспечивается при непрерывной круговой заливке этого монолитного железобетонного участка.

    Узнаем, как сделать армопояс. Необходимо еще до начала работ произвести точный расчет его размеров. Ширина пояса должна быть равна ширине стены, на которой он устраивается. Высота — от 18 сантиметров. Наибольшую значимость имеет высота.

    Устраивать армированный пояс можно несколькими способами. Порядок работ такой:

    1. монтаж опалубки;
    2. утепление (если предусмотрено проектом);
    3. сбор и установка каркаса из арматуры;
    4. заливка бетонного раствора.

    По большому счёту технология ничем не отличается от процесса сооружения оконных перемычек.

    Бетонный армопояс

    Опалубка

    Съемная конструкция

    Общая конструкция опалубки состоит из сборных элементов – деревянных щитов, изготовленных из досок. Вместо досок можно использовать старые мебельные щиты.

    На стене опалубка фиксируется:

    1. По бокам (при помощи арматурных кусков или металлической проволоки)
    2. Сверху (сооружаются ребра жесткости из деревянных обрезков 40х40 мм, которые прибиваются к верхним частям параллельных опалубочных щитов с шагом в 150 см).
    3. Чтобы предотвратить сдвиг опалубки, самая нагруженная нижняя ее часть крепится крестовым отрезком арматуры.

    На толщину досок опалубочных щитов непосредственно влияет высота, с которой будет заливаться раствор: больше высота – толще опалубка.

    Для того, чтобы не произошло вытекания раствора через щели и зазоры, все стыки, углы и повороты нужно надежно загерметизировать.

    Следующим этапом является установка арматурного каркаса, связанного из стальных элементов диаметром 12 мм, соединенных между собой вязальной проволокой. Внутри опалубки каркас устанавливается на пластиковые подставки (в крайнем случае можно использовать деревянные бруски шириной 3см).

    Далее конструкцию заливают бетонным раствором.

    Демонтируется опалубка при помощи гвоздодера:

    • Летом – через 24 часа.
    • Зимой – спустя 72 часа.

    Стоит заметить, что теплопроводность бетона в несколько раз выше газосиликата. Поэтому такой способ сооружения опалубки приемлем только при полном утеплении стен снаружи или для внутренних несущих стен. Иначе будет постоянное промерзание стены в зоне армопояса. Следующий способ как раз и исключает данный недостаток.

    При помощи U-блоков

    Для того, чтобы предотвратить значительные теплопотери на стыке двух разных материалов (бетон армопояса и газосиликат стены), используют так называемую несъёмную опалубку.

    Выполняется она из заводских стандартных U-блоков коробчатой формы.

    Устройство армированного пояса производят следующим образом:

    1. На верхний ряд блоков наносится клеевая смесь, на которую устанавливаются U-блоки пустотой вверх.
    2. Производится дополнительная теплоизоляция наружной стороны стены при помощи укладки во внутреннюю полость пенополиуретана, пенополистирола или каменной ваты.
    3. Укладывается связанный металлический каркас, аналогично опалубочному способу.
    4. Заливают и уплотняют бетонную смесь.

    При устройстве армопояса таким способом отсутствует необходимость монтажа и демонтажа опалубки, что положительно сказывается на скорости производства работ. Однако стоимость U-образных блоков гораздо выше, чем у деревянных щитов. Также здесь понадобится пилить газобетонный материал для опалубки.

    Комбинированный способ

    С наружной стороны стены на клей выкладываются блоки толщиной 150 мм. А с внутренней стороны сооружается опалубка из деревянных щитов или OSB-плит (на фото ниже), как в первом способе.

    Утепление

    После монтажа опалубки следует провести утепление будущего сейсмопояса (если не предусмотрено комплексное утепление дома с внешней стороны стен). Работы по утеплению производятся при помощи различных теплоизоляционных материалов:

    • Экструдированный пенополистирол (ЭППС). Это плотный материал с низкой теплопроводностью. Является лучшим решением.
    • Пенопласт марки ПСБ-25. Его использование также оправдано. Теплопроводность низкая. А хрупкие свойства этого материала в данном случае не являются помехой. В конструкции армопояса утеплитель не испытывает нагрузок. К тому же цена пенопласта ниже.
    • Минераловатные плиты. Главный минус — поглощение этим утеплителем влаги из бетонного раствора. Намокая, этот материал теряет свои теплоизоляционные качества. Не рекомендуем данный вид утеплителя.

    Для московского региона достаточно толщины утеплителя 50 мм. Его необходимо нарезать полосками размером, равным высоте армопояса. И установить внутрь опалубки со стороны наружной стены с плотным примыканием марериала друг к другу. Крепить утеплитель нет надобности, так как он впоследствии прижмется с помощью заливаемого раствора.

    Армирование

    Каркас изготавливается из четырех и более продольно располагающихся стержней диаметром 10-14 мм (определяется проектом). В поперечном срезе он должен быть по форме квадратным или прямоугольным. Поперечная арматура крепится к основной части каркаса при помощи стальной проволоки диаметром 6-8мм, и располагается с шагом в 40-50 мм. Расстояние от края армопояса до арматуры определяется в зависимости от условий эксплуатации здания (значения можно найти в нормативной документации по железобетону). Готовый каркас укладывают в опалубку и заливают бетонной смесью.

    Там же купите закладные и металлические уголки для усиления проема входной двери вашего дома.

    Заливка бетоном

    Если армированный пояс сооружается под мауэрлат, перед заливкой монтируются шпильки для его крепления.

    Иначе придется высверливать отверстия под шпильки в готовой бетонной конструкции, а это лишняя работа.

    Перед выполнением бетонных работ шпильки оборачивают полиэтиленовой плёнкой (можно одеть целлофановые пакетики для бутербродов, закрепив их скотчем), чтобы на резьбу не попал бетон.

    Применяют заводской бетонный раствор марки не ниже М200 с щебнем. Несмотря на то, что марка определяется проектировщиком, наиболее распространенным вариантом является бетонная смесь марки М250 с наполнителем на основе гравийного щебня.

    Заливку осуществляют равномерно по всему объему опалубки за один раз при помощи бетононасоса со специальной воронкой, оснащенной запорным механизмом. При малых объёмах допускается заливка армопояса вручную (с помощью дешевой рабочей силы путем переноски раствора в ведрах). После этого обязательно уплотняют смесь при помощи вибрационных нагрузок или методом штыкования обрезком арматуры или строительным мастерком.

    Если по каким-либо причинам (замес бетона вручную, не хватило бетона в связи с неправильным расчетом и прочие форс-мажорные ситуации) армопояс заливается не полностью, сделайте вертикальную отсечку, как на фото ниже. При этом разрыв не должен располагаться над оконными и дверными перекрытиями. Заливка слоями в 2 и более этапов не допускается!

    Если на улице жара, армопояс нужно накрыть пленкой, чтобы влага чрезмерно быстро не испарилась. Или периодически поливать водой, по аналогии с бетонным фундаментом.

    Последующие работы по устройству перекрытия по газосиликату или мауэрлата можно производить по прошествии нескольких дней. В случае с заводским бетоном хорошего качества работы продолжают через двое суток. Самомесный бетон схватывается дольше.

    Кипичный пояс на стены из газобетона

    Представляет собой обычную кирпичную кладку, дополнительно усиленную арматурной сеткой между рядами.

    Устройство такого пояса крайне нежелательно, так как кирпичная кладка, даже при наличии армирования, менее прочна, чем монолитная бетонная конструкция.

    Два-три ряда кирпичей не обеспечат равномерное распределение нагрузок на стеновую конструкцию, что может привести к возникновению в ней трещин, или даже к полному разрушению. Поэтому такой риск не оправдан.

    Тем не менее этот вариант наиболее часто применяется недобросовестными строителями в связи с простотой исполнения и экономии средств застройщика.

    Устройство армированного пояса для стеновых конструкций из газосиликатных блоков – обязательное мероприятие. Оно обеспечит качественную эксплуатацию здания и продлит срок его службы на много лет.

    Полезное видео

    Теоретическая часть. В каких случаях необходим армопояс.

    Практическая часть. Видео от частного застройщика о сооружении армопояса, совмещенного с оконными проемами, из самодельных U-блоков с армированием стеклопластиковой арматурой.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector