Бурение горизонтальных отверстий в земле
Alkstroy.ru

Строительный портал

Бурение горизонтальных отверстий в земле

Горизонтальное бурение своими руками

Прокладка трубопроводов и других коммуникаций является неотъемлемой частью строительства любых зданий. В связи с этим часто возникает необходимость в создании горизонтальных подземных скважин. Сейчас мы рассмотрим, как взяться за эту задачу и выполнить горизонтальное бурение своими руками. Такая работа может проводиться без привлечения специализированной техники, но стоит учесть, что она довольно сложна и требует больших физических усилий.

ГНБ своими руками: подготовка инструментария

Перед началом работ нужно подготовить следующие инструменты:

  • Электродуговой сварочный аппарат — при выборе отдайте предпочтение более мощному варианту, нередко инверторные аппараты по этой причине не подходят.
  • УШМ с набором режущих дисков на 180 и 230 мм — желательно выбрать мощную двуручную болгарку.
  • Кувалда — обычный молоток не обеспечит достаточного ударного усилия.
  • Арматурный стержень диаметром от 25 мм — его длину стоит подобрать в зависимости от длины подземного отверстия. Для протяженных скважин может использоваться несколько прутов; важно лишь, чтобы последний был на 10-15 см длиннее оставшейся части прокола.
  • Стальная труба — в данном случае диаметр и длина подбираются в соответствии с размерами будущей скважины. Для создания широкого отверстия можно использовать последовательно несколько труб разного диаметра (по возрастанию).
  • Бур для горизонтального бурения — его можно вырезать самостоятельно из листовой стали, но лучше воспользоваться готовым инструментом.
  • Ручной или электрический насос, шланг и металлическая бочка для воды объемом 200 л (желательно с широким горлом).
  • Воронка и надетый на нее шланг длиной не менее 2 метров.

Если решили изготовить бур для горизонтального бурения своими руками, понадобится кусок листовой стали толщиной от 4 мм, стальная полоса, УШМ и сварочный аппарат.

Как изготовить бур:

  • Из листа стали вырезается круг диаметром по размеру будущей скважины.
  • В центре круга проделывается отверстие в соответствии с диаметром заготовленной для прокола трубы.
  • Полученное кольцо разрезается и сворачивается в форме спирали, ее внешний край остро затачивается.
  • В качестве наконечника используется свернутая винтом стальная полоса, которую закрепляют сваркой на конце основной штанги (отрезка трубы).
  • На штангу приваривают спиралевидную часть бура, закрепляя ее немного выше наконечника.
  • Для удобства можно приварить к трубе две перпендикулярные ручки.

Этапы горизонтального бурения грунта

  1. Подготовка приямков — в местах начала и конца подземного трубопровода стоит выкопать два рабочих приямка: стартовый и финишный. Глубина приямков должна быть минимум на 20-30 см больше глубины предполагаемого прокола, а ширина и длина зависят от самого работника и от длины арматурного стержня. Как правило, ширина составляет 50-80 см, а длина — около 2 м.
  2. Забивание направляющего стержня — для начала металлический прут остро затачивается болгаркой. После этого он кувалдой забивается в грунт по предварительно намеченной трассе прокола. Бурение горизонтальных отверстия в земле длиной более 2 метров требует нескольких прутков. При этом каждый новый стержень будет навариваться на предыдущий.
  3. Прокладка трубы — кусок стальной трубы длиной не более 2 м заостряется для более легкого прохождения по грунту и надевается на прут. Ударами кувалды он забивается в землю (для избегания деформации стоит надеть на внешний конец «стакан»).
  4. Промывка скважины — после того, как 2-метровый кусок трубы вогнан в грунт, в него помещается шланг от насоса для нагнетания воды. При этом вода и вымытая земля будут уходить через открытую часть трубы, поэтому необходимо подставить бочку для сбора.

Когда скважина промыта, бочка убирается, а на трубу наваривается следующий кусок, который так же забивается в землю. Эту операцию по забиванию и промывке следует повторять, пока труба не покажется со стороны финишного приямка.

Прокладка трубопровода ГНБ-машиной

Как несложно догадаться, прокол с помощью прута, трубы и кувалды отнимает много сил и далеко не всегда эффективен (при условии плотного грунта или большой длины отверстия прут гнется). Современным и более удобным способом будет создание скважины ГНБ-установкой — своими руками или с помощью специалистов.

Машины для горизонтального бурения бывают ручными и электрическими. Первые стоят дешевле, но отличаются невысокой скоростью работы и плохо справляются с плотным грунтом (особенно если есть скалистые включения). При использовании ручного аппарата от оператора требуется немалая физическая сила, с электрической же установкой справиться намного проще. Трудности могут возникнуть при попадании на сверхтвердую породу, но если использовать профессиональные буры для горизонтального бурения — все преодолимо.

После того, как проделана пилотная скважина, ее часто требуется расширить, и для этого используют насадку-риммер. Насадка устанавливается вместо бура, чтобы проделать работу в обратном направлении — он финишной точки к начальной. В зависимости от требуемого диаметра скважины такой проход может быть совершен неоднократно. На этом процесс ручного горизонтального бурения завершен, дальше можно приступать к укреплению скважины и прокладке подземного трубопровода.

Процесс горизонтального бурения своими руками

При работе с трубопроводом нередко приходится сталкиваться с необходимостью проделать горизонтальный продолговатый ход. Случаи бывают разные, но горизонтальное бурение своими руками требуется достаточно часто при проведении различных работ.

Сравнение традиционного и горизонтального метода бурения.

Процедура достаточно сложная, а выполнить ее сможет только физически неслабый человек.

Подбор материалов и подготовка

К выбору материалов следует отнестись максимально внимательно, т.к. тут в каждом шаге требуется максимальная надежность:

Этапы горизонтального бурения.

  1. Аппарат для электродуговой сварки подойдет средней или высокой мощности (инверторы использовать можно, но их мощности зачастую не хватает).
  2. Болгарка с дисками на 180 или 230 мм, причем исключительно двуручная. Расход режущего материала будет достаточно большой, а к этому нужно быть готовым.
  3. Кувалда.
  4. Прут армирующий 25 мм или больше, а длина его на 10-15 см должна превышать длину пробуриваемого отверстия.
  5. Стальная труба соответствующего диаметра, а по длине отрезки будут равны арматуре.
  6. Насос со шлангом, а к нему стальная бочка на 200 л с широкой горловиной.
  7. Ручной горизонтальный бур.
  8. Воронка с 2-х метровым шлангом.

После того как оборудование подготовлено и выгружено в месте рабочей деятельности, нужно выкопать 2 приямка, располагающихся в местах входа и выхода трубы. Глубина их на 20 см превышает необходимую, т.к. иначе будет достаточно проблематично работать. Ширина обычно 60 см, но если приходится работать на углублении более 1 м, то лучше сделать расширение до 0,8 м. Каждый из приямков будет иметь достаточно большую длину (длина арматуры), т.к. в противном случае негде будет разместить рабочие инструменты.

Последовательность действий

Схема разделения диска бура.

При помощи УШМ затачивается отрезок арматуры до 2 м, причем заточка должна быть равномерной и максимальной. При использовании отреза более 2 м велик риск изгибания.

Теперь можно непосредственно начать горизонтально направленное бурение. Этот отрезок при помощи кувалды вбивается в землю в нужном направлении, причем удары всегда должны быть равномерные.

После того как отрезок полностью вогнан, нужно наварить на него следующий. Таким образом, продвигается работа на необходимую глубину. При стыке с породой можно немного изогнуть прут, поэтому нужно быть внимательным. Работа заканчивается ровно в тот момент, когда в месте выхода покажется рабочая «голова». Таким образом формируется направляющий стержень.

Чертеж шнекового бура.

Теперь берется труба большего диаметра и надевается на арматуру. Поверх трубы надевается еще один небольшой отрезок немного большего диаметра (стакан), который защитит трубу от расплющивания при ударах, а после того как бить уже не надо, стакан следует снять. Трубу нужно в обязательном порядке заострить болгаркой, дабы ход работы был максимальный.

После того как труба вогнана на самый максимум (не более 2 м), нужно установить в нее насос с водой и включить подачу. Для искусственного повышения давления используются насадки на уменьшение диаметра. Из открытой части трубы будет выходить вода, для которой и подготавливалась бочка на 200 л.

Когда работа с отрезком завершается, нужно убрать бочку в сторону и опорожнить ее. Теперь можно наваривать сверху еще один отрез и аналогичным образом продолжать деятельность, пока не будет зафиксирован выход трубы с другой стороны. Стоит учесть, что один стакан используется на всю работу.

Дополнительные меры

Схема сборки самодельного бура.

Горизонтально направленное бурение своими руками осуществляется далеко не всегда при помощи кувалды и трубы, но можно прибегнуть и к таким более современным аналогам, как установка горизонтального бурения.

Читать еще:  Плитный ростверк по сваям

При ее использовании уже не потребуется махать кувалдой, но и цена вопроса повысится во много раз. Буровая установка бывает 2-х типов:

  1. Ручная. Вращательными движениями труба приводится в движение, поэтому происходит неспешное продвижение вперед. Вымывание грунта производится описанным выше способом, поэтому работу иногда приходится прекращать. Использование толстой арматуры желательно, но необязательно.
  2. Электрическая. Аппарат передвигается на закрепленной рельсе, а скорость работы достаточно высокая. Нередко возникают осложнения при попадании на породу, но если не отличается высокой прочностью, то установка просто проигнорирует. Работает быстро и надежно, но достаточно дорогая вещь.

Горизонтально направленное бурение даже на самой лучшей технике никогда не происходит быстро, т.к. порода за века слеживается и становится очень плотной. Если процесс автоматизирован, то к резервуару для вымываемой почвы нужно подключить дополнительный насос с фильтром на выкачивание.

После завершения горизонтального бурения почти всегда труба остается на своем месте, хотя иногда заменяется на современную пластиковую, т.к. у нее срок эксплуатации значительно выше.

Гнб своими руками

Прокол под дорогой, выполненный своими руками, является вполне реализуемой идей. Для этого понадобятся:

  1. Хорошая физическая форма, потому что работа будет нелегкой;
  2. Аппарат для сварки;
  3. Болгарка (углошлифовальная машина, именуемая УШМ);
  4. Кувалда;
  5. 25-миллиметровые (минимум) стальные прутки (арматура), длина которых будет на 10 см превышать дорожную ширину;
  6. Отрезки стальной трубы необходимого диаметра, длина которых также должны быть на 10 см больше дорожной ширины;
  7. Насос, оснащенный шлангом, или оборудованный 12-миллиметровой пластиковой трубкой;
  8. 200-литровая (желательно) пластиковая (стальная) бочка, имеющая широкую горловину;
  9. Ручной бур, предназначенный для горизонтального бурения;
  10. Воронка с надетым двухметровым шлангом;
  11. Терпение и еще раз терпение, выполняя ручное горизонтальное бурение.

Этапы работ

Горизонтальное бурение, выполненное своими руками, делится на несколько этапов.

Первый

На первом из них по обе стороны дороги выкапываются приямки. Глубина их должна равняться глубине закладываемой трубы и надо оставить еще 20 сантиметров, чтобы было удобно работать.

Работы будут вестись из приямок, поэтому они должны быть продолжением траншеи, а их длина обязана равняться длине минимального отрезка трубы. А саму трубу вколачивают кувалдой. Размеры приемного котлована (как правило, достаточно 60*60) должны быть такими, чтобы в нем можно было удобно разместиться.

Второй

На втором этапе следует наметить ось трубы. Берется отрезок трубы, который затачивается с помощью болгарки по типу пики. Это делается, чтобы труба лучше входила в землю. Затем этот трубный отрезок вколачивается в землю в виде оси. Не советуем использовать более чем двухметровый отрезок, иначе мощные удары кувалды согнут его. Вбив первый отрезок трубы, и приварив его с помощью сварочного аппарата, берем следующий и поступаем аналогично. Делаем так, пока в приемном котловане не покажется наш пруток.

Отметим, что данный стальной пруток выполняет роль направляющей. По ней и следует далее вбивать трубу. Это делается, чтобы не портить трубу, если на пути прохождения будут препятствия в виде камня либо кирпича.

Третий

На третьем этапе гнб, осуществленного своими руками, берется отрезок стальной трубы и надевается на направляющий штырь. Затем (лучше заранее) из отрезка трубы, имеющего большой диаметр, изготавливается съемная насадка-стакан (так называемая, “пятка”). Данная насадка дает возможность избежать расплющивания трубы, которая будет забиваться. А её вбиваемый конец рекомендуется заострить болгаркой по краям.

На ту часть трубы, по которой придутся удары кувалды, надевают насадку-стакан, потом наносят несколько ударов, а затем “пятка” снимается. Дальше, взяв шланг, проталкиваем его до упора трубы, а потом включаем насос. Рекомендуется вместо шланга применить 12-миллиметровую и предварительно распрямленную (используется паяльная лампа) пластиковую трубку.

Чтобы увеличить давление потока воды, выходящей из трубки (шланга), на неё следует надеть насадку – муфту, которая заузит основной диаметр трубки. Из открытого конца трубы вместе с водой будет выходить вымываемый грунт. Поэтому необходимо вырыть под трубой приямок, куда он и будет стекать. Для сбора мути в бочку применяют воронку, на которую надевают двухметровый шланг.

В качестве воронки можно использовать пятилитровую пластиковую бутылку с отрезанным дном. В наполненную на 60% бочку переставляют насос, погрузив его в середину бочки. В качестве фильтра для насоса советуем использовать узкое ведро из пластика, просверлив в нем дырки небольшого диаметра.

Четвертый

После этого, установка горизонтального бурения, выполненного своими руками, переходит на завершающий, четвертый этап. Вымыли грунт из трубы, берем кувалду. Далее, приварив следующий трубный отрезок, повторяем цикл, пока на противоположной стороне дороги не покажется труба.

Вот так выполняется самодельное бурение горизонтальное. А если терпения не хватит и вам надоест махать кувалдой, советуем обратиться к специалистам-профессионалам.

Горизонтально-направленное бурение уже давно используется в сфере строительства трубопроводов различного уровня. И если для масштабных работ требуются серьезные профессиональные буровые установки, то для дачного, строительства или, например, в случае загородного дома, вполне уместными станут ручные приспособления. Горизонтальное бурение своими руками возможно и этот процесс гораздо легче, чем кажется на первый взгляд.

Самодельное бурение, горизонтальное или вертикальное, не требует больших вложений (если не считать физический труд) и применения громоздкой техники. Ведь, если уж об этом зашла речь, то работы будут вестись в районе отдельного взятого дома. Никто не станет осуществлять такие работы самостоятельно на больших социально значимых объектах.

Установка горизонтального бурения своими руками

Существует несколько видов ручных буров. Их можно купить в специальных магазинах, руководствуясь их рабочими характеристиками стоимостью агрегата. Но можно сделать ручной бур для горизонтального бурения самостоятельно.

Необходимые материалы

Чтобы смастерить ручной бур, Вам потребуется следующие составляющие:

  • одна труба диаметром 3,5-4 см и длиной, соответствующей длине будущей скважины,
  • две трубы с внутренним диаметром 4,5-5 см и длиной 12 см (для установки ручки),
  • 1 кусок листовой стали толщиной 4 мм или больше (размер – 6 на 55 мм) и 1 лист для вырезания режущей спирали,
  • отрезная машинка,
  • электросварка,
  • паяльная лампа.

Инструкция по созданию ручного бура

  1. Из листовой стали вырежьте круг так, чтобы его диаметр соответствовал размеру запланированной скважины.
  2. В центре круга сделайте отверстие по диаметру основной трубы. Данную манипуляцию можно провести с помощью сварочного аппарата, если не получается “болгаркой”.
  3. Из полученного кольца нужно вырезать сегмент. Его дуга (размах сегмента) напрямую зависит от размера камней, которые могут встречаться в грунте. Тут важно выбрать оптимальное значение. Ведь если сегмент будет меньше камня, то бур попросту не зацепит препятствие. Ну а слишком большой увеличит время бурения.
  4. С помощью молотка или любого тяжелого предмета придайте полученному кольцу форму спирали. Режущий край нужно заточить.
  5. Для изготовления наконечника зажмите в тиски концы стальной полосы. Паяльной лампой нагрейте ее до состояния покраснения. Заверните полосу винтом. Из завинченной части вырежьте необходимый отрезок и придайте ему нужную форму.
  6. Наконечник приварите к концу основной трубы, вставив его в предварительно сделанный поперечный вырез. Наконечник должен как бы продолжать трубу, удлиняя ее.
  7. Кольцо, закрученное в винт, приварите к трубе, продев ее. Находиться оно должно чуть выше соединения наконечника и трубы. Перпендикулярно приварите к трубе два патрубка, чтобы можно было вставить деревянные или железные ручки.
  8. Осталось вставить ручки, и ручной бур готов.

Такая установка вполне подходит для использования на территории частного домовладения. Только вот точность бурения зависит от сноровки и “глазомера” исполнителя.

Если Вы все же решили приобрести готовую установку для горизонтального бурения, то работы по прокладке трубопровода и вовсе сводятся к минимуму, можно сразу приступать к изучению технологии ГНБ.

Технология ГНБ своими руками

Ручное горизонтальное бурение начинается с проектирования. Оценить глубину пролегания и расположение уже проведенных коммуникаций все же стоит. Такие предварительный работы помогут избежать многих неприятностей.

После составления примерной схемы нужно вырыть 2 котлована – начальный и приемный. Учтите, их глубина должна быть удобной в том плане, что установку там будет комфортно расположить и использовать.

Приступайте к созданию скважины путем ручного вращения установки. Если при работе бур заклинивает, то достаточно налить воды в отверстие и постепенно вытащить инструмент из земли. Может случиться так, что сразу вытащить не получится, тогда налейте еще воды и попробуйте вытащить через несколько часов. За это время вода размягчит землю, буру легче будет выйти. Кстати, использование воды позволяет также укрепить стенки будущего тоннеля. Такую хитрость используют и профессиональные рабочие при эксплуатации установок ГНБ.

Читать еще:  Сопряжение стропильной системы и фронтона из газобетона

После формирования отверстия нужно еще несколько раз пройти буром для удаления остатков грунта и увеличения отверстия. Затем можно приступать к протаскиванию трубы, футляра или кабеля. Для этого можно присоединить трубопровод к наконечнику продетого через скважину бура. А затем просто извлечь установку из грунта, тем самым осуществить транспортировку трубы.

Такой подход позволяет значительно сократить расходы на бурение горизонтальной скважины, позволяет осуществить обычную прокладку трубопровода или, в случае необходимости, прокол под дорогой своими руками. Для осуществления данного технологии нужны лишь элементарные навыки строительства и физическая сила.

Горизонтальное бурение

С самого начала нужно сказать, что горизонтальное бурение скважин – это бурение не только в строгой плоскости горизонта, но и под уклон. Чисто геометрически, если взять за основу прямой угол, где горизонтальная часть – горизонтально направленное бурение, а вертикальная часть – классическое, то в действительности горизонтально направленное бурение – это пробивка грунта с возможным отклонением от абсолютной горизонтали на 45 градусов в любую сторону.

На практике технология горизонтального бурения реализуется с помощью специализированной установки с подвижным механизмом выбора угла входа в грунт. Движущая сила бура может быть разной – от сетевого электричества с напряжением 220 В и мощностью в 1,5 – 2 кВт до компрессоров на дизельном или газообразном топливе с мощностью на выходе в несколько десятков кВт (для шахт, нефте- и газопроводов существуют установки с мощностью в несколько сотен киловатт.

Очень важной особенностью бурения является регулярное наращивание длины бура, а значит и механизм вращения должен проделывать поступательные движения, оказывая давление на рабочую поверхность бура. В идеале, длина бура в своем максимуме не ограничена, вернее – ограничена, но она намного больше, чем длина необходимого прохода.

Важно:
Есть в горизонтальном бурении один очень неприятный нюанс, причем, чем длиннее пробуренный канал – тем заметнее эта самая особенность. Речь о законах физики и динамики:
– чем длиннее бур, тем его сильнее притягивает земля по закону всемирного тяготения (I закон Ньютона);
– как следствие – положение бура в грунте не идеально прямое, а согнутое (гиперболическое), что при вращении инструмента дает большое радиальное биение.
На практике это выглядит так: чем длиннее бур – тем большее в диаметре отверстие Вы получите на выходе, тем более значительным будет обвал выходной кромки. В принципе, ничего особо страшного не случится, но если после бурения необходимо вставить стальные трубы, то могут возникнуть проблемы с калибровкой отверстия под диаметр.

Применение метода горизонтального бурения на практике

Изначально, этот вид бурения использовался только в добывающей промышленности (нефтяные и газовые скважины, горизонтальные шурфы угольных и солевых шахт), но с появлением более компактных агрегатов стало возможным применение данной технологии в дорожном строительстве и при прокладке инженерных коммуникаций.

Частное землевладение (загородные дома, коттеджи, дачи) служит отличным поприщем для бытового применения установки горизонтального бурения. С ее помощью можно выполнить несколько видов трудозатратных работ в крайне короткие сроки с минимальными факторами загрязнения участка и изменения его поверхности:
– метод горизонтального бурения служит для пробивки дренажных канав под дорогой с последующим укреплением полученного канала;
– услуги горизонтального бурения востребованы для прокладки системы водоснабжения с использованием полипропиленовых труб, труб ПНД или ПВД;
– наклонное горизонтальное бурение необходимо для правильной ориентации (под уклон) канализационной магистрали;
– горизонтальное бурение грунта, как таковое, может стать основным видом или методом создания дренажных систем закрытого типа.

Совет:
Если горизонтальное бурение производится не профессиональными работниками сервисной организации, а владельцем участка, то следует помнить о том, что от характера грунта и его принципиального состава зависит скорость вращения бура, поступательное усилие, которое на него подается, и выбор самой головки бура (если совсем точно, то коронарной фрезы, часто просто называемая коронкой).
Чтобы не сжечь установку для горизонтально направленного бурения, необходимо запомнить очень простое правило по применению коронок:
– рыхлые почвы, песчаник и дерн берутся любым буром (естественно подходящего диаметра);
– плетняк, глина и встречающиеся солевые отложения – двухконечной коронкой;
– если присутствует отсыпка щебня, природный камень и другие твердые вещества, то не обойтись без четырехглавой фрезы с победитовыми или твердосплавными пластинами (марок Т5К10 или Т15К6).

Важно:
Бурение горизонтальных скважин сопровождается достаточно мощной вибрацией, от чего грунт может проседать и обваливаться, делая бурение бесполезным. Для предотвращения этого необходимо проводить укрепление полученного канала параллельно с буровыми работами. То есть бур по длине, кроме непосредственного наконечника, находится в рубашке, что способствует сохранению необходимого результата.

Сельская мастерская: горизонтальное бурение своими руками

Нарушать идиллию, выполненную ландшафтным дизайнером, или разрушить только что отремонтированную дорогу для того, чтобы выкопать траншею, конечно, можно, но есть более дешевый и относительно простой способ.

Для того, чтобы изготовить установку горизонтального бурения своими руками, необходимо обзавестись нужным материалом (трубами). Выбрать одну из них подходящей длины (если Вы собираетесь сделать канал под дорогой, то длина трубы должна быть не менее половины ширины дороги) и сделать на одном торце зубья. Их не нужно точить или каким-то образом заострять – достаточно выпилить обычной болгаркой. Полученный инструмент называется «шлямбур». На другом его конце строго по диаметру сверлятся два сквозных отверстия (от 16 до 25 мм), в которые вставляется соответствующий металлический пруток.

Хотите почувствовать себя силачом? Крутите за торчащие из труб ручки самостоятельно! Надоело? Тогда горизонтальное бурение своими руками получает бонус в виде небольшой механизации – к штырю, вдетому в трубу, приваривается в середину еще один – так, чтобы ось его совпадала с осью трубы. Теперь свободный конец необходимо закрепить на перфораторе (желательно промышленном) или электродвигателе (с редуктором понижения оборотов и повышения мощности) и начать вращение.

Горизонтальное бурение под дорогой, в открытом грунте, бурение с уклоном – то же самое, только с ручным управлением.

Важно:
При проведении самостоятельных работ обязательно помните о безопасности, и не пытайтесь изменить направление бурения, если хотя бы треть бура уже вошла в грунт.
Следует обратить внимание, что при работе шлямбура вся выработанная порода попадает внутрь инструмента, поэтому не забывайте своевременно его прочищать для легкости и точности работы.

Совет:
Чтобы шлямбур работал легче, а отверстие получалось более аккуратным – вырезайте зубья на торце трубы с ориентацией в сторону предполагаемого вращения. После этого разведите зубы немного в стороны, чтобы диаметр рабочей части с зубами был чуть больше (на 5-7 мм), чем основной диаметр трубы. Это облегчит процесс бурения и сбережет стенки канала от осыпания.

Делаем прокол под дорогой своими руками

Как сделать прокол под дорогой своими руками? – это чуть ли не самый популярный вопрос по данным статистической поисковой системы Yandex Wordstat на тему бестраншейной прокладки коммуникаций. Во многих случаях его задают владельцы частных земельных участков. Сегодня мы разберемся, возможно ли сделать подземный прокол самостоятельно, и что нужно знать перед тем, как начать работу.

Желание сэкономить на прокладке коммуникаций вполне обосновано – горизонтальное бурение стоит немало, а необходимость подведения коммуникаций существует всегда: при постройке дома, необходимости преодоления естественных препятствий (озер, рек) или прохождения через проезжую часть.

Экономия при самостоятельной прокладке коммуникаций может составить от 30 до 70%. Все зависит от того, какие именно действия вы будете выполнять самостоятельно, а какие закажете на стороне.

Примерные затраты при выполнении прокола своими руками/при обращении к специалистам

Параметры

Самостоятельно

от 800 руб. за метр погонный

Обращение к специалистам

от 2500 руб. за метр погонный

Согласование проекта

Земляные работы: от 300 руб., в зависимости от длины (трубы и прокола) и организации, в которой нужно получить согласование.

Согласование проекта: от 1000 руб., в зависимости от длины (трубы и прокола) и организации, в которой нужно получить согласование.

Входит в стоимость

Исследование грунта

Исполнительная съемка подземных коммуникаций от 300 руб. за один п/метр

Приглашение геодезиста со своим инструментом от 5000 руб. за вызов

*Стоимость может меняться в зависимости от необходимых для вашего участка видов работ

Входит в стоимость

Оплата работы специалистов

для труб диаметром до 110 мм

Читать еще:  Как заземлить системный блок компьютера?

(входит в общую стоимость)

Покупка трубы

Стальные трубы от 40 р за п/м

Трубы ПЭ от 150 рублей за п/м

*Цены зависят от размера, диаметра трубы, материала и количества

Вы можете приобрести трубу самостоятельно, или ее Вам предоставит организация, выполняющая прокол.

Стоимость трубы оплачивается.

Покупка дополнительных инструментов и материалов

Бесплатно, если располагаете необходимым оборудованием.

Установка мини-гнб: от 120 тыс. руб.

  • Бочка (200 л): от 250 руб;
  • Сварочный аппарат: от 12 000 руб;
  • Кувалда: от 200 руб;
  • Лопата: от 700 руб
  • Болгарка: от 1 500 руб;
  • Насос, оснащенный шлангом: от 2 000 руб;
  • Установка мини-гнб: от 120 000 руб.

*Окончательная цена может варьироваться в зависимости от выбранного вами способа, и наличия у вас инструментов

Не требуется, специализированные организации располагают всеми необходимыми материалами

Восстановление благоустройства

(Засыпка приямков, выравнивание земли, посев газона)

От 100 руб. за кв.м

(обычно входит в стоимость)

Мы не будем заострять внимание на том, какие инструменты лучше использовать или какую трубу выбрать (вы можете прочитать это в других наших статьях) . Сегодня мы дадим рекомендации тем, кто принимает решение и хочет сэкономить.

Прокол под дорогой – метод бестраншейной прокладки коммуникаций, когда под воздействием давления бура происходит уплотнение грунтов (небольшая часть грунта выбирается для очистки скважины), а в полученное отверстие затягивается трубопровод. При этом остается неповрежденным дорожное покрытие.

Самостоятельный прокол выполняется по следующей технологии

  1. По предполагаемой линии прокола заостренным концом в рабочем приямке кувалдой забивается стальная арматура. Она служит направляющей для трубы и предупреждает о труднопроходимых препятствиях на своем пути. Длина стержня арматуры не должна превышать двух метров, иначе материал может деформироваться под ударами кувалды. По мере захода в грунт производится сварка следующего отрезка, и снова забивается. Работа продолжается до того момента, пока конец не появится с другой стороны дороги;
  2. По обе стороны дороги, под которую нужно проложить коммуникацию, симметрично роются два котлована (приямка). Глубина приямков должна быть немного больше глубины закладки трубы. Через первый приямок будет происходить горизонтальное забивание трубы до появления её с другой стороны. Размеры рабочего и приемного приямка выбираются с учетом вышесказанного и должны предусматривать возможность свободного нахождения в нем человека;
  3. По такой же технологии производится прокол трубой, одетой на арматуру. Чтобы не разбивались концы, спереди устанавливается насадка с зубчатыми заточенными краями, а сзади насадка в виде стакана. Под ударами кувалды по дну стакана труба начинает заходить в грунт. По мере ее продвижения земля уплотняется в трубе и движение стопорится. Струей из водяного насоса достаточно легко происходит ее удаление. Дальнейшие действия последовательны до момента появления насадки в другом приямке.

Существуют различные вариации данного метода:

  • С использованием желонка, изготовленного из большого гидроцилиндра;
  • При помощи мини установки горизонтального бурения или различных вспомогательных средств для забивания арматуры, например, дрели;
  • Прокол на базе насоса.

Пробороздив интернет мы нашли еще тысячу и один способ “авторской” прокладки коммуникаций под землей. Мы никогда не сомневались в уникальных способностях народных умельцев, но все же рекомендуем вам воспользоваться одним, из предложенных нами методов, поскольку эти методы являются наиболее надежными и имеют техническое обоснование. Лучше не идти на риск.

Так как вопрос самостоятельного прокола интересует по большей части владельцев частной недвижимости, которые желают либо модернизировать свой участок, либо подвести коммуникации к нему, стоит помнить, что даже если земля находится в вашей собственности нельзя просто так взять и выполнить бурение под ней. Особенно это касается работ, которые по плану предусматривают выход за пределы частной территории. Также отметим, что проколы более 10 метров в длину выполняются при помощи специальной техники и с использованием метода ГНБ.

Первое, что необходимо сделать – согласовать проект строительства, реконструкции

Выполнять прокол под дорогой без плана и согласования не стоит прежде всего по двум причинам. Первая причина это личная безопасность. Может получится так, что под вашим участком уже проходят определенные виды коммуникаций, о которых вы не знали. Бывали редкие случаи, когда о скрытых довоенных коммуникациях не было известно даже после согласования проекта. Стоит все же подстраховаться, чтобы не проколоть прилегающую под вашим участком газовую трубу – последствия могут быть плачевными.

Вторая причина по которой лучше сделать согласование – штраф от органов городского управления за несогласованные действия. Особенно это касается тех видов коммуникаций, которые выходят за пределы вашего личного участка: случаи, когда нужно войти в общую магистральную трубу и т. п.

Выберите подходящий метод прокладки коммуникаций

Существует несколько способов, которые позволяют проложить подземные коммуникации: прямой прокол, метод продавливания, проходка с использованием щитов и горизонтальное направленное бурение и т. д. Выбор метода зависит от:

  • длины необходимой коммуникации,
  • диаметра прокола,
  • характера грунта (наличие скальных пород, природных грунтовых вод)
  • характера застройки на вашем участке
  • наличия уже существующих подземных коммуникаций
  • бюджета вашего строительства
Сравнительная таблица способов бестраншейной прокладки коммуникаций

Обратите внимание, что выбор бестраншейного способа прокладки труб зависит от диаметра и длины трубопровода, физико-механических свойств и гидрогеологических условий разрабатываемых грунтов и применяемого оборудования. Возможно, на вашей территории будет целесообразно использовать другой вариант прокладки.

Проведите исследования грунта, который собираетесь проколоть

Самостоятельные проколы выполняются без специализированной техники, которая может пройти через скалу песок и глину. Убедитесь, что пройдя половину пути вы не наткнетесь на неожиданную для вас скальную породу. Стоит изучить грунт для того, чтобы ваш прокол не обвалился и не просел со временем. Для того, чтобы изучить грунт нужно обратится к специалистам, проводящим геофизические и геодезические работы . Как правило, фирмы, занимающиеся горизонтальным направленным бурением, имеют в своем штате таких специалистов. Также вы можете обратится в фирмы, специализирующиеся на землеустроительных работах. Геофизические исследования позволят:

  • определить состав и некоторые свойства грунта
  • выявить специфический грунт
  • выявить опасность на участке для стройки
  • найти подземные пустоты
  • определить уровень, скорость и направление фильтрационного потока грунтовых вод

Все это позволит вам защитить инструмент от поломки, и обеспечивает надежность и долговечность ваших строительных работ.

Не экономьте на материалах

Для начала купите качественную трубу . Трубы из разных материалов имеют разные характеристики: стойкость к температурному воздействию и коррозии, прочность и долговечность, стоимость и простота монтажа. Выбирать трубу следует в зависимости от типа прокладываемой коммуникации.

Используйте качественный раствор бентонита для того, чтобы облегчить себе бурение, и не “похоронить” инструмент под землей. Также для этих целей можно пользоваться водой. Вода размягчает землю, и облегчает движение в ней бура. Использование воды позволяет также укрепить стенки будущего тоннеля.

Убедитесь в самом инструменте, при помощи которого вы будете пробивать грунт: он должен быть достаточно прочным. Установки мини ГНБ и дрели должны иметь высокую мощность. Чем плотнее и тверже грунт, тем прочнее и мощнее должны быть ваши инструменты.

Изучите технологию

В интернете много советов, как и чем можно сделать прокол. Советуем вам в первую очередь обратиться к квалифицированным учебно-техническим пособиями по выполнению проколов под землей, и только потом искать дополнительную информацию на тематических форумах. Вот несколько книг и научных статей, которые могут помочь Вам в изучении данного вопроса:

Обратитесь к специалистам

Если вы не хотите неделями изучать технологии по книгам, читать советы внештатных инженеров в интернете, а также посещать городское управление и различные инстанции для согласования проекта реконструкции. Если вы не обладаете достаточными знаниями в этой области и физической силой, а хотите получить готовую качественную и согласованную работу в течении 2-3 дней, то советуем вам обратится к специалистам. Они без нарушения благоустройства вашей территории проложат подземные коммуникации. Как правило фирмы дают пожизненную гарантию на свои работы, самостоятельно согласуют проект, а также отвечают за прочность и качество предоставляемых материалов. Благодаря специализированной технике, бурение становится полностью управляемым, местонахождение буровой головки и наличие близлежащих препятствий отслеживается и контролируется локаторщиком и инженером установки.

В каких случаях не стоит выполнять прокол своими руками?

Если длина необходимого прокола превышает 10 метров или на участке есть труднопроходимые виды грунта и уже существующие подземные коммуникации, то мы не рекомендуем Вам выполнять прокол самостоятельно.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector