Есть ли заземление в хрущевке?
Alkstroy.ru

Строительный портал

Есть ли заземление в хрущевке?

Где взять заземление в “хрущевке”

Содержание статьи

  • Где взять заземление в “хрущевке”
  • Как правильно сделать монтаж заземления в доме
  • Как отличить ноль и землю

Электробезопасность является неотъемлемой частью электроснабжения. Для чего нужна земля в электрике? Для того, чтобы обезопасить себя и своих близких от поражения электрическим током, а дом от пожара. Для жилых зданий старой постройки (с 40 годов по 2001 год) с двухпроводной электропроводкой, применяется система заземления «TN-C». В которой ноль (нейтраль) – N и земля (защитный проводник) – PE объединены в один проводник PEN.

При такой схеме отдельного проводника PE (заземление) – мы не получим!

Приобретая современное электрооборудование (стиральные машины, микроволновки и т.д.) , пользователи электроэнергии забывают о том, что они живут в хрущёвках и эксплуатация мощного электрооборудования не предусмотрена старой электропроводкой и как правило требуют установки розеток с заземляющим контактом.

ВАЖНО : Перед установкой современного электрооборудования необходимо обследовать электропроводку в квартире и убедиться, что она пригодна для подключения новой техники!

Рассмотрим несколько выходов из данной ситуации :

I. Получаем заземление – PE (защитный проводник) граммотно :

Решение данной проблемы, это разделение проводника PEN. Грамотное, соответствующим всем нормам и требованиям ПУЭ (Правила устройства электроустановок) разделение проводника PEN необходимо выполнять только в ГРЩ (Главный распределительный щит) или ВРУ ( Вводное распределительное устройство) вашего дома (подъезда). Таким образом наша система TN-C преобразуется в систему TN-C-S.

ВАЖНО :

1. ПУЭ предъявляются требования относительно механической устойчивости к повреждению проводника PEN на линии электропередач от подстанции до ГРЩ (ВРУ) вашего дома.

2. Когда ноль рабочий (N) и ноль защитный (PE) разделены с какой либо точки электроустановки. Запрещается объединять их за этой точкой.

Поэтому требуйте от управляющей компании модернизации системы энергоснабжения!

В моем случае управляющая компания на это не согласилась (до кап.ремонта дома). Выход нашелся. Я договорился с электриком компании частным образом (поверьте не дорого, придется только купить кабель) и он мне прокинул пятижильный кабель от ВРУ дома до щитка нашего 3 этажа. При этом было выявлено, что ВРУ оказывается было повторно заземлено (что совсем хорошо)!. Кабель прокидывали с учетом нагрузки всех трех квартир нашего этажа. Щиток я переделывал уже сам, для всех трех квартир.

II. Упрощенный вариант получения заземления :

Состояние хрущевок таково, что при ремонте квартир, трудно не модернизировать щиток на этаже, хотя бы частично. При ремонте квартиры, вы должны выполнить 1 пункт ПУЭ. То есть электропроводка должна быть 3-х проводной. В связи с этим возникает вопрос: куда подключать – ноль (N) и заземление (РЕ). В стояке на вашей площадке идут как правило 3-фазы и PEN – проводник. Его необходимо разъединить на РЕ и N – проводники. Таким образом, в какой-то ее части, реализовать TN-C-S – систему для вашей квартиры.

Я делаю так : РEN проводник, необходимо подключить на шину, которая в свою очередь крепится на метал. щите болтами – это шина РЕ. От нее идет ноль N на вводной двухполюсный автомат квартиры. Далее счетчик. От него делается отдельная шина N с креплением к дин-рейке. Второй полюс фаза. Далее автоматы отходящие в квартиру. Все комплектующие для модернизации новые. Все, что в щите, кроме счетчиков (конечно если он соответствует ребованиям) надо демонтировать и выбросить. Можно сделать щиток в квартире: защитный проводник подключаем на шину PE, фазу L и нейтраль N к двухполюсному автомату. В домашнем щитке получаем отдельно шину – PE, отдельно шину – N. Рекомендуется устанавить : ограничитель напряжения и УЗО или выполнить систему на диф.автоматах.

ВАЖНО :

1. Если PEN – проводник вы разорвете не отключив подъезд, то в лучшем случае погорит оборудование других этажей, а в худшем пожар!

2. Данная модернизация не будет соответствовать требованиям ПУЭ но, как показала практика отлично работает.

III. Самый банальный случай полкчения заземления :

Если требуется например обезопасить стиральную машинку, стоящую к примеру в кухне, то ее можно запараллелить с розеткой для электроплиты (в ней как правило 3 контакта).

ВАЖНО :

1. При работе стиральной машинки не включать более одной конфорки (тем более духовки).

2. Данное подключение не будет соответствовать требованиям ПУЭ но, как показала практика то-же отлично работает.

Зачем вам: Заземление в квартире

И что делать, если его в вашем многоквартирном доме нет

Почему стиральная машина « кусается » ?
Производители европейской бытовой техники бесконечно доверяют потребителям. Они уверены, что их изделия, имеющие вилки с тремя контактами, будут подключаться только к трехпроводной сети с заземлением. В России так, к сожалению, происходит не всегда.

Как задумано: у электроприбора есть встроенный сетевой фильтр. Он защищает технику от нештатных скачков напряжения, но при этом на металлический корпус отправляется потенциал в 110 V. Поскольку корпус соединен с заземлением, опасный потенциал благополучно « утекает » прочь из дома через третий контакт на вилке и розетке, по защитному проводу желтого цвета. Представим, что такого провода в сети вашего дома нет.

Во многих « брежневках » , хрущевках, домах старого фонда даже 80-х годов прошлого века проложены двухпроводные сети. Желтого провода здесь просто нет! Напряжение остается на корпусе электроприбора, и он начинает « кусаться » . Это если машинка исправна. Но если с прибором вдруг возникнут проблемы — например, протекла вода или внутри оголился провод и его замкнуло на корпус — ситуация становится критически опасной. Стоя на мокром полу и прикоснувшись одной рукой к крану или струе воды, а другой — к неисправному прибору, легко получить смертельный заряд.

Факт: Электричество из розетки 220 V может быть причиной серьезных электроожогов и электротравм — в том числе с печальным исходом. Это почти всегда « русская рулетка » . В девяти случаях — ничего, на десятый — травма с последствиями (от глубоких и долго заживающих ожогов до остановки сердца, дыхания и других сбоев « автоматики » организма). Особенно это опасно для пожилых людей и маленьких детей.

Кстати, напряжение в 110 V тоже может быть смертельным (условно-безопасным для здорового человека во влажном помещении считается 12 V, с сухом — 36 V, но, повторимся, это « русская рулетка » — пороговых значений здесь нет).

Важно: Если от корпусов электроприборов или струи воды из-под крана бьет током — значит, у вас нет заземления или оно неисправно. Обесточьте помещение, выключив входные автоматы, и вызывайте электрика!

Схема с сайта electromanual.ru

Чтобы понять, какая схема заземления в вашем доме, нужно смотреть на схему электропроводки в проекте. Либо считать, сколько проводов подходят к этажному щитку и вашему щитку со счетчиком. Именно так пишут в пособиях для « самсебеэлектриков » в интернете.

Но если вы не электрик с соответствующей группой допуска (минимум второй), то даже и не пытайтесь. Во-первых, вам запрещено копаться в щитке. Во-вторых, даже открутив болты и сняв защитную крышку с блока автоматов, вы увидите нагромождение проводов, но не поймете, куда они идут. Поэтому приглашайте профессионала — он точно разберется.

Заземление есть, но машинка « кусается » ? Проверьте розетки
Для подключения электроприборов к бытовой сети 220 V используются двух- и трехконтактные электрические вилки, преимущественно на 16 А.

Двухконтактные вилки служат для подключения приборов с корпусами из непроводящих материалов (II класс защиты): пылесосов, фенов, электроинструментов, домашних медиасистем. Их можно подключать в любую розетку.

Трехконтактные вилки имеют заземляющий контакт. Применение трехконтактных вилок обязательно при подключении приборов с токопроводящим корпусом (I класс защиты): стиральных и посудомоечных машин, холодильников, бойлеров, электрических плит и духовок.

На фото: двух- и трехконтактная вилки отличаются лишь наличием у последней заземляющего контакта. Фото с сайта ekfgroup.com

Важно: Приборы I класса защиты подключают только в трехконтактные розетки. Дизайн их может быть любым. Главное отличие от привычных с советских времен — наличие третьего заземляющего контакта.

Такие розетки подключаются к квартирному распределительному щиту через трехпроводный кабель. Провода в кабеле имеют разный цвет:

  • синий — N, нейтраль, ноль;
  • красный, черный или коричневый — L, фаза;
  • желтый (как правило, с зеленой маркировкой) — PE, защитный заземляющий проводник.

Схема с сайта samelectrik.ru

Защитный заземляющий проводник обозначается на схемах буквами PE. В электрощитках, а также трехжильных монтажных кабелях это обычно желтый провод с зеленой маркировкой. Но присутствие такого провода НЕ говорит о наличии рабочего заземления. Вполне может быть: провести — провели, а прикрутили не туда, куда надо. Н апример, к шине, которая никуда не подключена.

Что делать, если заземления по факту нет?

Если у вас старый дом — двухпроводные сети
Итак, если к вам в квартиру заходят два провода, а к розеткам ведут двухжильные кабели, у вас доисторическая система TN-С. Она использовалась не только в хрущевках, но и почти во всех домах советской постройки, а также в постсоветских — примерно до 1998 года — как индивидуальных, так и многоквартирных ( « примерно » — потому что иногда дома вводились в строй с опозданием и по старым нормативам).

Читать еще:  Как аккуратно разобрать кирпичную кладку?

В таких сетях от трансформаторных подстанций к распределительному щиту на этаже обычно ведут четыре провода: один общий и три фазовых. Каждый потребитель (квартира), подключается к двум (общему и одному из трех). Соответственно, в такой системе к счетчику, а затем к каждой розетке или лампочке подходят два провода: рабочий (L — фаза), и ноль (N — нейтраль, совмещенная с заземлением).

Защитный провод, в котором защитный провод (PE) и нейтраль (N) совмещены, называется PEN.

Важно: Прикасаться к любым проводам здесь опасно для жизни и категорически запрещено! Но при случайном прикосновении к фазе вы гарантировано получите удар током. Если к совмещенной с заземлением нейтрали (обычно это синий провод) — скорее всего, не получите. Но это, как говорится, без гарантий. Во-первых, заземление может быть неисправным (отгореть), во-вторых, электрики могли что-нибудь напутать, подав фазу на синий провод.

С начала нашего века система TN-С вне закона. То есть, пользоваться можно, но осторожно. А при текущем ремонте в квартире не следует упускать случай поменять двухжильную проводку на трехжильную.

Если у вас новый дом — трехпроводные сети
В современных системах заземления присутствуют те же ноль, фаза, а также кабель с третьим проводом — защитным проводником PE c желто-зеленой маркировкой. В новых домах используются системы подключения заземления TN-S, TNC-S. В чем разница?

Сразу отметим, что для частных потребителей она непринципиальна. В первом случае дополнительный провод « земля » идет непосредственно с трансформаторной подстанции. Такое подключение практикуют при масштабном новом строительстве: на протяжении сети проводов пять (три фазовых, рабочий ноль и « земля » ).

Во втором — от подстанции, как и в советских домах, идут четыре провода (три фазовых, и совмещенный с защитным проводником ноль). Но через распределительные щиты на этажах проходят те же пять проводов.

Откуда взялся пятый? На входе в дом нулевой провод разветвляется на два. Один бежит дальше, через счетчики, к нулевым контактам розеток. Второй подсоединяется к коллективному заземляющему контуру, и дальше (обходя счетчики и автоматы) к контактам « земля » в тех же розетках.

То есть, система TNC-S — это компромиссный вариант, позволяющий коммунальщикам модернизировать сети с относительно небольшими затратами, без прокладки дополнительных кабелей.

Таким образом, если ваш дом построен или модернизировался в нашем веке, то заземление у вас, скорее всего, уже есть. Но проверить его работоспособность не помешает.

Чего делать категорически нельзя
Вот типичная ситуация. Вы делаете ремонт кухни в хрущевке или « сталинке » и приглашаете электрика из соседнего подъезда, чтобы он установил силовые розетки с заземлением для стиралки и посудомойки. Спец сделал разводку трехпроводным кабелем и установил трехконтактные розетки. Но на щитке со счетчиком третий провод (желтый) просто некуда прикрутить: шины для подключения желтого провода PE здесь нет.

Далее возможны как минимум четыре неправильных варианта и один правильный.

Как делать нельзя
1. Ничего не делать. Подключить стиральную машинку в обычную розетку без заземления — самый опасный вариант: прикоснулись одной рукой к корпусу, а другой к заземленному прибору или естественному заземлителю (например, водопроводному крану) / наступили ногой в лужу на полу — получите опасный удар.

2. Установить трехконтактные розетки для подключения силовой техники (стиральная и посудомоечная машины, электроплита, бойлер), сделать разводку трехжильным проводом, но провод PE никуда не подключать, а оставить до лучших времен.

В этом случае при пробое хотя бы на одном из подключенных к линии приборов вы получите опасное напряжение на других, подключенных к той же линии — это еще хуже. То есть, если « заболеет » стиральная машинка, « кусаться » начнут и микроволновка, и посудомойка, и струя воды из бойлера. А это уже совсем ни в какие рамки.

3. Подсоединять защитный проводник к естественным заземлителям (например, к трубам, или батареям отопления). Раньше так делали, и довольно часто. Но это тоже нарушение, причем критичное. Постоянный контакт трубопроводов с землей не гарантирован. Во-первых, из-за их коррозии (а блуждающие токи ускоряют коррозию). Во-вторых, из-за возможного наличия в них вставок из материалов, не проводящих электричество (например, полиэтиленовых и полипропиленовых труб). Поэтому, подключившись к батареям, вы рискуете убить не только себя, но и соседей.

4. Сделать зануление , соединив перемычку между нулем и « землей » в самой розетке или подключив желтый провод к нулевой шине непосредственно на щитке. Так « самисебеэлектрики » тоже делают сплошь и рядом (по принципу « лучше такая защита, чем никакой » ). Но это запрещено.

Работать такое « заземление » будет, однако вероятность фатальной осечки слишком велика, чтобы расслабляться. Если вы воткнете вилку в розетку вверх ногами, в сети (вне дома) отгорел защитный ноль или при очередном ремонте где-то в недрах сети горе-электрики поменяли местами ноль и фазу (бывает, дело житейское) — рискуете получить опасные 220 V на корпусах приборов.

Правильный вариант: поставить УЗО
Даже если вы считаете, что ремонт в квартире подождет, а капитальный — еще не скоро, не откладывайте замену старого квартирного щитка и установку устройства защитного отключения (УЗО). Вот прямо завтра же посмотрите, есть оно у вас или нет. Если нет — вызовите электрика и поставьте.

Важно: Вне зависимости от того, есть у вас заземление или нет, вся электротехника в кухне и санузлах должна подключаться через УЗО.

УЗО — это автомат, который монтируется на din-рейку на отходящей от счетчика линии, перед обычными автоматическими предохранителями. Выглядит так же, как обычный « двойной » автомат. Основное отличие — наличие кнопки « тест » на корпусе. Через УЗО проходят фазный и нулевой провода.

Схема с сайта orenburgelectro.ru

Какой УЗО выбрать
Сколько линий и приборов вешать на одно защитное устройство, вам должен подсказать электрик. Если вкратце, основные характеристики УЗО: номинальный ток (например, у ведущих производителей это 16, 25, 40, 63 А) и номинальный отключающий ток (значение утечки, при котором УЗО срабатывает — 10 мА, 30 мА, 100 мА, 300 мА, 500 мА). Например, УЗО с номинальным током 16 или 25 А ставят на исходящие линии, коммутируя их с автоматами на одну « ступеньку » ниже (соответственно, 10 или 16 А).

Важно: При наличии в сети УЗО следует полностью исключить в линии зануление — контакт между нулем и « землей » : в этом случае при прикосновении к корпусам приборов ложные срабатывания УЗО будут постоянными. Если так и происходит — вызывайте электрика. Пусть проверит, что нет зануления.

Если все сделано правильно, то при опасных утечках через сотые доли секунды сеть, защищенная УЗО, будет обесточена. Да, удар током вы, вероятно, ощутите. Но ваши мышцы не успеет парализовать, вы не потеряете сознание, « уснув » с проводом в руках, и ваша жизнь будет вне опасности.

Да, если подключенный к УЗО прибор неисправен и « бьет » на корпус, отключения также будут постоянными. Но это тот случай, когда дыма без огня не бывает: вашей стиральной машине, посудомойке, или плите нужен ремонт.

Важный момент: УЗО — не альтернатива заземлению, а очень надежная подстраховка при его отсутствии или неисправности. Если у вас или управляющей компании руки наконец-таки дойдут до правильного заземления, ложные срабатывания УЗО перестанут давать о себе знать. Но если через какой-то момент УЗО снова начало систематически срабатывать — значит, с заземлением что-то не так.

Ремонт в старом доме: три шага до заземления
1. Вне зависимости от того, затеяли ли вы полный или выборочный ремонт (например, только в кухне, ванной или отдельно взятой комнате) — начинайте с переборки квартирного щитка со счетчиком и установкой УЗО (делать это может только квалифицированный электрик).

2. Замените проводку в ремонтируемых помещениях. Причем всю новую разводку делайте только трехжильным проводом, а розетки используйте только трехконтактные — с заземлением. Все линии доводите до квартирного щитка с блоком автоматов, защитные проводники (желтые провода PE) — оставляйте неподключенными.

Фото с сайта res.cloudinary.com

2. Воспользоваться бытовым тестером для проверки евророзеток (можно самостоятельно). Он почти никогда не ошибается и покажет все возможные ошибки (отсутствие контакта, перепутанные ноль и фазу , неработающее заземление). Если вы часто ремонтируете или меняете жилье, такой прибор в домашнем арсенале будет весьма кстати.

Помните: исправная электропроводка и правильно сделанное заземление не просто снизят вероятность бытовых электротравм, а сведут их к нулю. Поэтому экономить на модернизации сетей или вызове электрика точно не стоит!

ВАША ОЧЕРЕДЬ…
Если вы жили или живете в доме без заземления, расскажите, каким образом решали эту проблему. Удалось ли вам установить контур заземления еще до капитального ремонта дома?

Читать еще:  Глубинное модульно стержневое заземление шип

Устройство заземления в старом многоквартирном доме

Важность обустройства заземления в городских квартирах старой застройки ни у кого не вызывает сомнений, однако лишь очень немногие представляют себе тот способ, которым эту возможность можно реализовать. Для того чтобы сделать эффективное заземление в хрущёвке, например, необходим отдельный заземлитель, выводимый за пределы жилого строения. Причём такая конструкция должна рассчитываться на весь подъезд, то есть на те квартиры, жильцы которых действительно желают обезопасить себя от поражения током.

Способы организации

В простейшем случае в старых домах допускается заменять заземление в квартире быстродействующим дифференциальным устройством (УЗО), однако оно обеспечивает лишь мгновенную защиту и должно работать в связке с заземлителем. И уж совсем ни куда не годится вариант реализации заземления в квартире, подключаемого к трубам отопления или водоснабжения.

Опасность этого способа защиты от поражения током заключается в том, что качество контакта труб с землёй не всегда бывает удовлетворительным, что ухудшает условия стекания тока в землю. Вследствие этого потенциал в точке заземления может оказаться достаточно высоким.

Кроме того, при попадании сетевого напряжения на корпус электрочайника, например, оно через неграмотно организованную жилу PE сразу же появится на трубных магистралях данного стояка (причём во всех подключённых к нему квартирах).

Ответственность за последствия поражения током любого из жильцов подъезда, конечно же, будет нести то лицо, у которого обнаружится такое «заземление».

Таким образом, единственно приемлемый способ, воспользовавшись которым можно обустроить заземление в квартире своими руками – это изготовить выносную заземляющую конструкцию (заземлитель).

Всё сказанное не относится к современным жилым постройкам, в которых электроснабжение организуется с помощью 5-ти жильного кабеля, имеющего в своём составе полноценную заземляющую шину. (Наличие заземляющего контура квартир предусмотрено в таких домах общим планом застройки).

Зачем заземлять

Известно, что в домах старой застройки питание стояков организуется с использованием системы заземления типа «TN – C».

Указанная схема реализуется таким образом, что от подстанции к вводному устройству подходит кабель, состоящий только из 4-х жил, а именно: три фазные L1, L2, L3 и совмещенный проводник PEN. При этом если контур заземления в доме отсутствует, то электрические щитки квартир оказываются без местного (повторного) заземления.

Единственный путь, по которому «земля» может попасть к потребителю в квартиры – это от подстанции через проводник PEN.

Некоторые электрики ошибочно полагают, что для обустройства заземления в этой ситуации достаточно подключить к корпусу вводного щитка защитный провод PE, совмещённый с рабочим N. Однако такое подключение в квартире не только не решает поставленной задачи, но и является крайне опасным!

При повреждении или отгорании провода PEN (что случается довольно часто) фазное напряжение по цепи нагрузки попадает на все нулевые провода N.

И если эти последние электрически связаны на корпусе щитка с защитным проводником, то на всех подключенных к ним корпусах приборов в квартире, появится напряжение 220 Вольт. Вот почему следует хорошенько подумать, прежде чем следовать совету недальновидных электриков.

Единственно верным решением в данной ситуации является обустройство собственного отдельного контура заземления. Для многих жильцов панельных домов из квартир первого этажа этот вариант вполне доступен и довольно часто реализуется на практике.

Под окнами в землю забивается несколько металлических прутьев, которые затем обвязываются по контуру и соединяются медной шиной с проводником РЕ, проложенным по квартире совместно с двумя другими (фаза и нуль).

Условия для качественного подключения

Для обустройства качественного заземляющего контура в квартире городского дома, в первую очередь, необходимо полностью заменить старую проводку трёхжильным кабелем, в котором фазная и нулевая рабочие жилы дополнены заземляющей шиной PE.

Лишь при наличии такого отдельного провода можно будет организовать цепь стекания аварийного тока с корпуса повреждённого прибора через контур заземления в грунт.

При замене проводки в квартире не пытайтесь сэкономить на расходном материале и выбирайте качественный медный трёхжильный кабель нужного сечения (марки NUM или ВВГ, например).

Далее, следует собрать команду заинтересованных жильцов подъезда, желающих подключать квартиры к коллективному заземлителю и, в случае необходимости, – получить разрешение от ЖКО на обустройство заземления.

Расположить контур лучше всего с тыльной стороны дома (не с фасадной его части). Для разводки заземляющей жилы по квартирам и её подключения на стороне потребителя применяется медная шина с сечением не менее чем у проводника PEN, входящего в состав подводимого к дому кабеля.

На рисунке, приводимом выше, можно увидеть, как организуется заземление посредством соединения жилы PE электропроводки с элементами заземлителя, который в данной ситуации выполняет функцию повторного заземления.

Порядок сооружения защитного контура

Обустроить заземление в многоквартирном доме можно, воспользовавшись типовой методикой изготовления заземляющего контура и подсоединения к нему РЕ-проводника.

Согласно этой методике подготовка контура заземления для квартир осуществляется следующим образом.

Сначала неподалёку от подъезда на расстоянии не менее чем 1,5 метра от отмостки на глубину примерно 0,6 метра выкапывается несколько траншей в виде треугольника с длиной сторон 1,2 метра.

Ширина траншей выбирается из расчёта удобства проведения сварных работ.

Затем в сторону отмостки дома прокапывается отдельная траншея (глубиной примерно полметра), необходимая для подводки заземляющей линии к подъездному распределительному шкафу.

После этого по углам образовавшегося треугольника в грунт вбиваются металлические уголки или трубы небольшого диаметра длиной не менее 2,5 метра.

По завершении основных земляных работ вершины забитых в землю заготовок соединяются на сварку в цельную конструкцию заземления. Для этого потребуются заранее нарезанные стальные полосы 40х4 миллиметра соответствующей длины, называемые металлосвязью.

Для того чтобы провести заземляющую линию от сваренной стальной конструкции до размещённого на одном из этажей распределительного шкафа необходимо выполнить следующие операции:

  • сначала от ближайшей к дому вершины треугольника по уже подготовленной траншее в сторону отмостки прокладывается стальная полоса того же сечения, что и у элементов металлосвязи;
  • затем конец полосы заземления дюбелем фиксируется на стене дома, после чего на него наваривается подходящий по размеру болт (при его наличии подсоединять и демонтировать заземляющую шину будет намного удобнее);
  • на завершающей стадии работ смонтированная в грунте конструкция засыпается выбранной ранее землёй, которая затем тщательно трамбуется.

Стоит отметить, что после того как линия будет протянута до общего распределительного шкафа, размещённого на подъездной площадке в жилом доме, каждый из жильцов сможет пробросить до ГЗШ свою собственную шину заземления в квартиру. Правила её прокладки и крепления регламентируются соответствующими разделами ПУЭ.

Форум ceshka.ru

Для электриков и домашних мастеров

Регистрация Вход Форум Поиск FAQ

Заземление в хрущевке, нужна помощь

Версия для печати Пред. тема | След. тема

Заземление в хрущевке, нужна помощь

Автор Сообщение
Art333

Зарегистрирован: 22 май 2013 19:26
Сообщения: 10

Добрый день, уважаемые форумчане!

Вопрос такой: возможно ли сделать заземление для отдельной квартиры на первом этаже в хрущевке.

Делаю ремонт и появилась мысль сделать для своей квартиры отдельное заземление следующим образом:

В полу балкона на первом этаже хочу просверлить 2 дырки, в которые поместить соответственно 2 железных уголка например 5*5 см. Расстояние от уровня пола до земли под балконом 70 см. в землю надеюсь штыри удастся забить не меньше чем на 50см (дальше не знаю, возможно канализация проходит). Сами штыри можно разместить примерно на расстоянии 2 метров друг от друга. далее эти штыри соединяю между собой (на начальном этапе с помощью болтов, весной когда буду делать сам балкон попрошу сварщика сварить) железной полосой к которой хочу подвести медную жилу. ну и соответственно саму жилу виду до щитка.
Снизу железные уголки закрываю полипропиленовыми трубами, ну чтобы там собачки не пострадали или еще кто. Сверху (со стороны пола по которому буду ходить) все накрываю пластмассовым коробом, засыпаю керамзитом и кладу деревянный пол на лагах. Саму жилу веду до щитка либо по полу либо по потолку ну или вообще в стене замурую (вопрос – где безопаснее. )

Таким образом во внутриквартирный щиток я приведу фазу и ноль с подъездного щитка, а заземление с балкона.

Собственно говоря вкраце все.

Скажите мне пожплуйста:

1) Можно ли так сделать?
2) Нужно ли так делать или лучше пользовать сеть без заземляющего провода как есть?

Вот к примеру что пишет изготовитель теплых полов:

“Экранирующая оплетка провода питания нагревательного кабеля должна быть напрямую или через клемму заземления термостата (при ее наличии) соединена с
заземляющим контуром здания. В случае отсутствия заземляющего контура экранирующую оплетку подключайте к нулевому проводу (через клемму подключения на терморегуляторе).”

НО ведь к нулевому проводу это же не совсем правильно. что же теперь не ставить теплые полы совсем??

3) Если сделать заземление так как я описал, то какой жилой какого сечения идти к щитку и где безопаснее ее вести – по полу, потолку или может в стену заштробить.

4) Какие вообще минусы этого варианта организации заземления и есть ли вообще плюсы

5)Насколько это будет вообще безопасно для меня

Квартира не большая и много оборудования не предполагается

варочной панели нет. только водонагреватель, кондиционер, стиралка и бытовая техника, ну и теплые полы немного в планах

На стиралку и теплые полы хочу УЗО поставить

6) Ну и на последок по материалам – какие лучше будет использовать в качестве “штырей” изделия- уголки, арматуру или еще чего. длина ширина высота и тд

7) Ваши более профессиональные предложения с удовольствием выслушаю

Заранее спасибо! Очень жду ответов, ремонт не ждет.

xyhta1703
Модератор

Зарегистрирован: 06 окт 2012 07:54
Сообщения: 6816
Откуда: Удмуртия г Ижевск

Art333

Зарегистрирован: 22 май 2013 19:26
Сообщения: 10

Спасибо большое за ответ.
К сожелению рядом с ВРУ – это подъезд т.е. лестничная клетка. и соответственно ничего я там сделать не смогу (((

Так как же тогда быть с рекомендацией производителя теплых полов:
“В случае отсутствия заземляющего контура экранирующую оплетку подключайте к нулевому проводу (через клемму подключения на терморегуляторе).”

Подключать таки к нулевому проводу или лучше вообще отказаться от теплых полов.

xyhta1703
Модератор

Зарегистрирован: 06 окт 2012 07:54
Сообщения: 6816
Откуда: Удмуртия г Ижевск

Gerzom
Администратор

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 4029

Вы поймите- как владелец квартиры по закону мы не имеем права вмешиваться в систему электроснабжения всего дома, а делая контур повторного заземления вы именно вмешиваетесь.
Хотя у нас зачастую бардак и заниматься своей электробезопасностью приходится самим.
Конечно сделав так как вы написали и еще установить УЗО то все будет работать замечательно, но это НЕ ПО ПРАВИЛАМ . Делайте только под свою ответственность и все последствия (возможные) могут быть списаны на вас.

А если по правилам- то только защищаться УЗО и все. Теплый пол и без заземления будет работать.
Ну еще естественно делайте выравнивание потенциалов- то есть поверх теплого пола обязательна металлическая сетка которая соединяется с проводом заземления (если он есть).

Art333

Зарегистрирован: 22 май 2013 19:26
Сообщения: 10

Вы поймите- как владелец квартиры по закону мы не имеем права вмешиваться в систему электроснабжения всего дома, а делая контур повторного заземления вы именно вмешиваетесь.
Хотя у нас зачастую бардак и заниматься своей электробезопасностью приходится самим.
Конечно сделав так как вы написали и еще установить УЗО то все будет работать замечательно, но это НЕ ПО ПРАВИЛАМ . Делайте только под свою ответственность и все последствия (возможные) могут быть списаны на вас.

А если по правилам- то только защищаться УЗО и все. Теплый пол и без заземления будет работать.
Ну еще естественно делайте выравнивание потенциалов- то есть поверх теплого пола обязательна металлическая сетка которая соединяется с проводом заземления (если он есть).

Благодарю за развернутый ответ

А как сделать выравнивание потенциалов, если провода заземления таки нет? просто кинуть металлическую сетку поверх проводов.

Еще пару вопросов:

1) Вы, как человек с большим опытом работы с электричеством, стали бы (так сказать для себя) делать такое заземление в землю под балконом и вести его в щиток, чтобы обеспечить свою энергобезопасность. или оставили бы все как есть?

И какого рода могут быть возможные последствия. Эта схема может быть опасной для моих близких или для кого-то еще. в каком тогда случае (при обрыве заземляющей жилы например или при касании стержней или еще по какой причине). или же под возможными последствиями вы имеете ввиду различного рода штрафы. а физического вреда данное заземление не принесет?

2) Обнаружил у себя остатки старой советской розетки с разъемами для нестандартной вилки.. в которую шел провод с 3-мя жилами (провода отсоединены)
Попробовал узнать у соседей – что это за чудо и есть ли там земля, но они сказали что у нас заземления в доме нет (и скорее всего это зануление, но могут конечно и ошибаться). Так вот вопрос, возможно ли как нибудь выяснить что это. где там земля если она вообще существует, и как ее можно использовать в решении моей задачи в организации заземления в квартире?

Провод уходит в стену и там теряется, в лестничном щитке ничего не разберешь. сплошные провода. электрики схемы не имеют. а те кто делает ремонт -закладывают 2-х жильные провода чтоб подешевле и не парятся. может я такой не правильный, что хочу иметь заземление. стоит ли игра свечь?

Спасибо буду ждать ваш ответ

Russiks

Зарегистрирован: 06 янв 2013 11:01
Сообщения: 225

Нет, желание хорошее. Но проще вам не делать этого. Да могут быть санкции. И люди пострадать тоже могут. Но если вы так хотите трехпроводку, то нужно добиваться этого официально. Как минимум делать повторное заземление во ВРУ (если получиться).

А вообще у меня такой вопрос. Насколько реально заставить властей работать в этом направление? И какие нормативы и документы для этого нужны? Ну кроме ПУЭ седьмого издания. Реконструкция, как я понимаю, обязательна?

Какие вообще этапы действа. Жалоба в сбыт? Собрать подписи с жильцов? Как лучше подойти к этому вопросу? Просто форумов много, советов много. А в итоге одно и тоже: ждать когда кто-то там решиться снизойти.

Gerzom
Администратор

Зарегистрирован: 24 авг 2012 23:22
Сообщения: 4029

Вы можете делать у себя всю электропроводку по последним правилам- ПУЭ-7, то есть трехжильные провода фаза-ноль-заземление, в ванной ДСУП делаете и мет. сетку над теплым полом и соединяете через распредкоробку с проводом заземления.

Вот только в этажном щите заземление не подключаете до реконструкции щита.

А пока защищяетесь установкой УЗО.

Это так как по правилам надо.

Понимаете тут в чем дело- с вашим самодельным заземлением: по правилам у вас в доме для того что бы был полноценный провод заземления в квартире- должна быть выполнена система заземления TN-C-S то есть ноль с вводного кабеля разделяется на N и РЕ в ВРУ или щите учета и кроме этого делается контур повторного заземления и вводной ноль повторно заземляется.

Если вся электропроводка в доме в ужасном состоянии и ЖЭК(ЖКХ или управляющая компания) никаких действий не принимает и хорошего ждать не приходится то лично я бы сделал у себя в квартире отдельное заземление и отдельную шинку заземления организовал.Но ни в коем случае не стал бы соединять с рабочим нулем! И сделал бы двухуровневую а может гдето и трехуровневую дифзащиту с помощью УЗО или дифавтоматов.

Но я знаю как это все делать и как обслуживать и проверять, а человек незнакомый с электричеством этого просто не умеет и не знает, поэтому я не могу вам советовать такой способ.

Заземление в хрущевке

Разместил Zenabi , 20 июня, 2009 в Электрика, слаботочка

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Наши рекомендации

    Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком

    Вступление

    Чтоб не путать с блогом по изготовлению изделий из дерева, создам отдельный блог про мастерскую.

    Мастерскую мечты, можно конечно сказать моей мечты, но пусть будет общей мечты. Думаю что многие хотели бы чтоб было какое то местечко , у кого то оно уже есть, чтоб разложится с инструментом, что то покумекать, приварить и приколотить, и ни кто, не мешал в этом ответственном деле ))).

    Колесо на потолке, работы с гкл

    Первые шаги. Столешницы из слэбов

    Первые попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.

    Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.

    Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко там стамеской срезал.

    Еще раз про отвес. (Союзмультфильм, 1985)

    Козлёнок

    Выбор перфоратора – что выбрать

    Стойка для струбцин

    Струбцины, обязательный инструмент в мастерской.

    Есть поговорка что струбцин много не бывает, аксиома даже.

    Об струбцинах потом, а сейчас об их удобном хранение.

    Вообще хранить их проще простого, закинул под верстак и лежат они там, прокатывало такое, пока их было мало.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector