Как нарастить канализационный колодец кирпичом?
Alkstroy.ru

Строительный портал

Как нарастить канализационный колодец кирпичом?

Канализационный колодец из кирпича

Колодец есть неотъемлемым элементом канализации. Для его строительства используют разные материалы либо устанавливают покупной, из пластика. В данной статье мы рассмотрим канализационный колодец из кирпича, его строительство и место установки.

Место установки колодца

Перед началом строительства выясните место установки колодца, и какую функцию он будет делать.

  • Для выбора места установки выясните выход канализации из дома. В случае если это будет накопительный колодец, и из него нужно будет откачивать нечистоты ассенизаторской машиной, предусмотрите к нему вольный подъезд.
  • Если вы строите смотровые колодцы, то расстояние между ними должно быть не меньше 15 м, а первый из них устанавливается от стенки дома на 3 м, но не более 12 м. Дабы не загрязнить источник питьевой воды, фильтрационный колодец размещают на расстоянии 30 м от него/

Совет! Колодец возможно сделать и на большом растоянии от подъездных дорог, но откачка его обойдется дороже. При таких условиях нужно будет платить за любой “лишний” шланг.

Расчет размера колодца

Для установки сливного колодца нужно верно вычислить его количество. От этого будет зависеть частота его выкачки. В случае если колодец будет выполнять роль накопительной емкости, сделайте несложной расчет его наполнения. Один человек за день расходует около 200 л воды. Умножьте это число на количество живущих в доме людей, и вы определите примерный количество слитой воды в колодец за день. Плюс добавьте к этому результату расход воды бытовыми устройствами, каковые у вас имеется.

Изготавливая септик с подселением бактерий для переработки нечистот, количество высчитывается равно как и обрисовано выше, лишь полученный итог умножаете на 3. Все дело в том, что бактерии перерабатывают нечистоты за 3 дней. Следовательно, объема колодца должно хватить не меньше чем на 3 дней применения.

При установке смотровых колодцев, размер определяйте лично, дабы вы имели возможность в нем вольно делать работу по обслуживанию трубопровода. Глубина перепадных колодцев сходится с перепадом ландшафта. Но имейте в виду, что глубокие колодцы не хорошо чистить, исходя из этого обустраивайте их глубину не более трех метров.

Кладка колодца

На постройку колодца возможно применять любой кирпич. Лучшим вариантом для таковой кладки будет применение глиняного кирпича, из-за его влагонепроницаемости. Колодец возможно выстроить квадратный, прямоугольный либо круглый. Его форму выбираете произвольно, но из круглого колодца легче создавать откачку нечистот, и делать чистку. Толщины стены достаточно в полкирпича. Заблаговременно высчитайте нужное количество кирпича на всю постройку. Исходя из его размера, посчитайте количество кирпичей в ряду. Полученный итог умножьте на количество рядов. Подготовив все материалы, приступаете к работе:

  1. Исходя из вычисленного по объему размера колодца, выполните на земле разметку котлована. Маленький котлован возможно выкопать вручную лопатой. Для извлечения громадного объема грунта целесообразно воспользоваться услугами экскаватора.
  2. На дне ямы установите опалубок для заливки фундамента. Из раствора цемента, щебня и песка залейте фундамент толщиной 20 см. При возможности его лучше армировать. Залитый бетоном фундамент покиньте для застывания на 1 неделю. Иногда поливайте его водой для упрочнения.
  3. На готовый фундамент начинаете выкладывать кирпичную кладку стен на цементном растворе.
  4. Готовые стенки нужно оштукатурить цементным раствором. По окончании схватывания штукатурки, но неполного ее подсыхания, нужно зажелезнить стенки. Для этого берете сухой цемент и втираете его в сырую штукатурку.
  5. Дно колодца делаете в зависимости от его назначения. Для герметичного колодца засыпьте слой песка 10 см и утрамбуйте его. Сверху залейте цементную стяжку с добавлением щебня. Для крепости дно возможно армировать сеткой. В случае если же это будет колодец с фильтрующим дном, то бетонировать его не нужно. На дно насыпьте фильтрующий слой из песка 20 см и щебня либо гравия до 40 см.
  6. Подсохшую штукатурку на стенах нужно гидроизолировать. Для этого берете тёплый битум либо мастику для гидроизоляции и покрываете всю поверхность стен.
  7. В местах входа в колодец канализационной трубы перфоратором выбиваете отверстие. Кроме этого окна для труб возможно было заблаговременно покинуть, на протяжении кладки кирпича, в случае если имеется возможность высчитать их месторасположения. По окончании вставки трубы, зазор уплотните силиконом.
  8. На последней стадии вам осталось засыпать землей зазор между котлованом и стенами колодца и накрыть колодец. Перекрытие возможно сделать из деревянного щита, обработав его битумом, либо уложить цементную плиту. В перекрытии должен быть люк для доступа в колодец. Для сливного колодца нужна вентиляция. Исходя из этого вмонтируйте в перекрытие пластиковую трубу диаметром 50 мм и высотой 600 мм. Сверху наденьте грибок. Края перекрытия засыпьте грунтом, но так, дабы оно было выше уровня земли на 10 см.

Кирпичный колодец, выстроенный своими руками готов к эксплуатации. Вам нужно только своевременно его чистить.

  • прочистить канализацию в частном доме своими руками;
  • как сделать выгребную яму в частном доме своими руками;
  • монтаж канализации в частном доме своими руками.

Видео

Посмотрите, как строится септик из кирпича своими руками:

Кирпичный колодец

Чаще всего можно встретить колодец из кирпича или бетонных кругов. Существуют ключевые, шахтные и трубные типы многофункционального гидротехнического сооружения. Строительство этих объектов зависит от многих факторов — цели, глубины грунтовых вод, состава почвы. Важно, чтобы такое строение отвечало всем основным санитарным и техническим требованиям.

Общие рекомендации по строительству кирпичной скважины

Колодец может быть круглый или квадратный — зависит от назначения. Канализационная приемная скважина чаще всего округлой формы. Это связано с тем, что ее легче очищать от накопленных стоков. Смотровой канализационный колодец предназначен для ревизии особо ответственных элементов системы водоотведения, например, мест стыковки труб. Водопроводный колодец решает не только проблему водоснабжения, но и служит разным целям. Подразделяются такие сооружения:

  • Инспекционные. Через них осуществляется контроль работы узлов и участков системы.
  • Для станций. Такие подземные сооружения строят для размещения оборудования.
  • Дренажные. Нужны для сбора и отвода воды.

Несмотря на разную функциональность этих сооружений из кирпича строят их приблизительно по одному принципу. Чтобы выложить кирпичный колодец, применяют красный или обожженный блок, который называют железняком. Силикатные изделия не подойдут, потому что во влажной среде они быстро разрушаются. Стенки колодца кладут по кругу, применяя раствор из кварцевого песка и цемента. Кроме этого, потребуются фитинги, скобы и круглые рамы.

Последовательность действий по строительству объекта следующая:

Под будущее сооружение нужно выкопать яму.

  1. Выкопать яму и тщательно выровнять ее днище.
  2. Установить конструкции рамы.
  3. Жесткое крепление каркаса обеспечивается использованием бревен, досок и другого подручного материала.
  4. Кладку кирпича выполняют обычным способом.

Определив объем возводимого сооружения, размечают территорию и продолжают рыть котлован. Его копают лопатой или вызывают специальную технику. При выполнении работ вручную поддерживают выбранную форму с наибольшей точностью. Важно, днище канализационных колодцев нужно выкладывать строго горизонтально.

Материалы и инструменты

Качественная кладка технических построек прямо зависима от правильно выбранного инструментария. Чтобы выложить техническое сооружение, потребуется следующий набор инструмента:

  • отвес;
  • уровень;
  • шпатель;
  • лопатка для расшивки;
  • молоток каменщика;
  • квадратная скоба.

Для кладки нужно закупить полнотелый керамический кирпич.

Чтобы сложить колодец, потребуются следующие стройматериалы — керамический полнотелый кирпич, цемент, песок, вода. Для приготовления раствора следует взять цемент марки М150 и смешать с кварцевым песком в соотношении — одна часть цемента и две песка или 1:3. Массу следует тщательно перемешать до кремоподобного состояния.

Подготовка к строительству колодца из кирпича

Кладка колодца из кирпича осуществляется после выполнения предварительной подготовки, которая включает:

  • определение назначения сооружения;
  • изыскательские работы для установления местонахождения водоносных пластов при обустройстве скважины с питьевой водой;
  • составление схемы канализации или водопровода;
  • выбор места под строительство;
  • закупка необходимых стройматериалов и инвентаря;
  • выкапывание котлована.

Если колодец выкладывается своими руками, то сначала следует выровнять, уплотнить и насыпать гравийно-песчаную смесь в котлован. Залить на дне фундамент — армированную или неармированную плиту из железобетона.

Схема кладки кирпича

Возводить стенки сооружения с учетом просветов для введения и выведения труб. Используют кладку в полкирпича с обычной перевязкой рядов. Первый ряд заранее пропитанных пресной водой кирпичей кладут на только что приготовленный цементный раствор толщиной 10 мм. Начальный и второй — укладывают тычковым способом. Затем продолжают выкладывать кирпичные блоки, чередуя ложковые и тычковые ряды. Особое внимание уделяют перевязке швов, что гарантирует прочность кладки. Чтобы постройка была правильной формы, необходимо сделать шаблон, по которому необходимо класть блоки. Схему крепят используя крючки, их располагают на укладываемом ряде кирпичей. Выложив слой до конца, начинают другой, при этом устанавливая трафарет напротив следующего ряда.

Читать еще:  Праймер для полипропилена

Следует внимательно смотреть, чтобы рамы были выставлены строго по вертикали и горизонтали. Вертикальность устанавливается с помощью анкеров, а проверяется отвесом. Кладку прекращают за 0,5 см до промежуточного кольца. Это расстояние заполняют цементным раствором, добавляя щебень или гравий. Дойдя до поверхности, выкладывается горловина колодца из кирпича, которая накрывается крышкой. Выполняют работы по гидроизоляции. Убирают территорию.

Финишные работы

Одним из заключительных этапов строительства кирпичной скважины является оштукатуривание стен между нижними и промежуточными рамами цементным раствором (1:1 или 1:2). Он применяется одновременно сверху донизу, выравнивается с помощью полукруга и сглаживается шпателем. Чтобы получить гладкую стену, устанавливают маяки, которые размещают напротив анкеров. Деревянные поверхности колодцев, как правило, не штукатурят.

Кладка горловины постройки – предпоследний этап работ.

На предпоследней стадии осуществляется кладка горловины колодца из кирпича. В ней обязательно устанавливают промежуточные кольца, соединенные анкерами. Профессиональную кладку выполняют с изменением положения стройматериала. Меняют направление вдоль и поперек по контуру круга через один или несколько рядов. Эта кладка прочная, надежная и долговечная.

Подземное сооружение из кирпича нельзя возводить за один день. Цементный раствор не обретает твердость и нагружает уложенные ряды кирпича. Многие хозяева уделяют внимание дизайну и эстетике участка. Поэтому видимая часть кладки делается тщательно и аккуратно с ровной толщиной шва. Заключительный момент — сооружение навеса, который защитит колодец и специальные установки от попадания лишней влаги.

Как сделать канализационный колодец: установка и монтаж своими руками

Хозяевам частных домов чаще всего приходится самостоятельно обустраивать локальные очистные сооружения на своем участке. Дешевле и проще провести монтаж канализационных колодцев в виде обычной выгребной ямы или герметичного накопителя. Грамотно устроенный очистной или накопительный пункт отлично справится с задачей. Согласны?

У нас вы узнаете, какие материалы применяют в строительстве очистных объектов и накопителей для независимой канализации. Мы подробно описали технологии сооружения типичных канализационных колодцев. С учетом наших рекомендаций вам будет проще определиться с оптимальным вариантом по цене и затратам сил.

Место сточного колодца в канализационной системе

Зачастую централизованная канализационная система в частном секторе с малоэтажной застройкой попросту отсутствует. А от бытовых стоков необходимо избавляться, не выливать же их на землю. С этой целью сооружают автономную систему канализации, включающей внутреннюю и наружную часть.

Внутридомовая канализация собирает стоки с сантехнических приборов, а ее наружная часть предназначена для их утилизации или накопления с целью последующей откачки ассенизаторами. Принимающий стоки накопительный колодец на улице является конечной точкой вывозной локальной системы очистки.

Фекальные стоки в канализационном колодце осветляются, в результате чего образуется частично очищенная вода и взвеси. В случае с выгребной ямой первая дренируется в грунт, а вторые разлагаются микроорганизмами до состояния безопасного с биологической точки зрения ила.

Если выбран вариант с накопителем, то нечистоты просто собираются в герметичной емкости, а по мере ее наполнения откачиваются с привлечением ассенизаторской машины.

Конечно, можно установить полноценный септик с несколькими камерами очистки, но стоит он немало. Для небольшого коттеджа или дачи, где проживает семья в три-четыре человека, вполне хватит накопительного резервуара или выгреба на несколько сотен литров объемом. Стоков не так много, подобная система утилизация будет справляться с нечистотами без проблем.

Брожение и осветление сточных вод может производиться в одном или нескольких последовательно соединенных резервуарах. Однако во втором случае работы по установке канализационных колодцев сильно усложняются.

Проще обустроить одну колодезную конструкцию, а для ускорения процессов очищения подсыпать в нее химические или биологические реагенты.

Чаще всего на придомовом участке своими силами хозяева частных домов делают выгребную яму. Но если уровень грунтовых вод высок, то вариант с выгребом не подходит, приходится устанавливать накопительную емкость. Причем объем ее подбирается достаточно большой, чтобы уменьшить количество вызовов ассенизаторов.

Разложение биологической составляющей канализационных нечистот в выгребе происходит за счет анаэробных микробов. Им для жизнедеятельности не требуются подпитка кислородом, поэтому устанавливать в колодец дополнительных аэробных установок не понадобится. Вся система очистки получается энергонезависимой, не требующей подключения к электросети.

Все процессы гниения внутри канализационного колодца происходят естественным образом, благодаря живущим в почве бактериям. В этом вопросе они вполне успешны, однако “работают” анаэробы достаточно медленно. Поэтому чтобы ускорить процессы, в яму изредка добавляют биоактиваторы.

Требования по устройству таких сооружений

Вся канализация должна монтироваться по заранее разработанному плану, в котором указаны схемы расположения всех элементов системы и используемые стройматериалы. Наружная ее часть в рассматриваемом случае состоит из отводящей от дома стоки трубы и очистного сооружения.

Регулируется проектирование и установка канализационных колодцев в следующих нормативных документах:

Если не соблюдать указанные в них требования, то канализация после сборки может оказаться попросту неработоспособной.

Конструктивно канализационный колодец состоит из:

  • горловины с крышкой или люком;
  • шахты в средней части (рабочей камеры);
  • днища (дренирующего либо герметичного в зависимости от выбранного для монтажа варианта).

Даже однотипные элементы этой конструкции могут сильно различаться размерами и по форме. Здесь многое зависит от материала изготовления и конструктивных особенностей очистного сооружения, а также объема резервуара.

Из чего можно соорудить канализационный колодец?

Выполнено колодезное сооружение может быть из самых разных строительных материалов.

При выборе оптимального варианта необходимо учесть:

  1. Климатические условия местности (максимально возможные и средние температуры, суммарные величины дождевой воды и снега).
  2. Характеристики почвы (глубину промерзания, состав и УГВ).
  3. Особенности рельефа участка.

Если грунты сильно пучинистые, то колодец канализации должен быть сделан из наиболее прочных стройматериалов. А для влажных грунтов придется подбирать максимально влагостойкий вариант.

Своими руками канализационный колодец можно легко сделать из:

  • кирпича и камня;
  • монолитного бетона;
  • ж/б колец;
  • готовых пластиковых конструкций
  • старых автопокрышек.

Дешевле всего при самостоятельном монтаже обойдется кирпичная сливная яма или септик, собранный из заводских или самодельных бетонных колец.

Но в первом случае придется повозиться с кладкой, а во втором нужна будет подъемная техника. Опускать тяжелые бетонные изделия в яму вручную не рекомендуется, при срыве и сильном ударе они могут разрушиться.

Бетонный монолитный вариант потребует обустройства опалубки и подготовки раствора. Если последний заказывать уже в замешанном виде в бетономешалке, то это приведет к серьезному удорожанию работ.

Конструкции из пластика (полиэтилена или ПВХ), стеклопластика и полимерпеска стоят достаточно недешево. Но они долговечны и предельно просты в установке своими руками. Весят такие изделия немного, для их монтажа достаточно пары человек.

Из использованных покрышек выйдет совсем дешевый канализационный колодец. Стоят они в шиномонтажке копейки, а можно и насобирать автошин на свалке бесплатно. Но здесь та же проблема, что в случае с кирпичом.

Герметичным такое сооружение сделать крайне проблематично, а отремонтировать практически невозможно. Поглощающий колодец устроить из них можно, а вот накопитель уже нет.

Все о выборе емкости для устройства накопительного канализационного колодца для независимой канализации вы узнаете из представленной нами статьи.

Выбор месторасположения и объема резервуара

При монтаже канализационного колодца следует соблюдать целый ряд санитарных и строительных требований. Если этого не делать, то повышается риск биологического загрязнения. Ситуацию можно довести до вспышки инфекций, что грозит хозяину коттеджа серьезными проблемами.

Установку канализационного колодца следует производить на удалении от:

  • плодоносящих деревьев и грядок в 3 м;
  • фундаментов строений на приусадебном участке в 4–5 м;
  • дорог и подземных инженерных коммуникаций (газа, воды, электросетей) в 5 м;
  • скважин для питьевой воды и водоемов в 30 м.
Читать еще:  Кабель на заземление какой выбрать?

Незначительное отклонение от этих цифр возможно только при монтаже герметичной накопительной емкости или при устройстве выгребной ямы с мощными бетонными стенками с надежной наружной гидроизоляцией.

В случае с поглотительным колодцем вода, прошедшая многослойный фильтр из песка и гравия, должна попадать в нижележащие слои грунта подальше от построек, коммуникаций, питьевых колодцев, всех видов водоемов и частных бассейнов.

Соблюдать расстояния следует, чтобы не изменять состава грунтовой воды в худшую сторону, не загрязнять водоемы при недостаточной очистке и не вымывать подстилающую основу из-под строительных конструкций и инженерных сетей.

Однако если колодезное сооружение для стоков канализации убрать слишком далеко от дома, то на трубопроводе между ними придется устраивать смотровые (ревизионные) колодцы через каждые 10–15 метров, что приведет к дополнительным немалым тратам. Но это придется делать, иначе при засорении трубы придется вскрывать грунт, чтобы ее банально прочистить.

Объем дренирующего канализационного колодца СНиПами рекомендовано подбирать из расчета 600 литров на каждого проживающего в доме постоянно человека (200 суточных литров стоков помноженные на три дня). При такой вместимости выгреб будет успевать осветлять воды, а грунт принимать очищенную воду.

С накопительной емкостью ситуация несколько иная. Она должна быть достаточно большой, чтобы между вызовами ассенизатором был промежуток в пару месяцев. Однако производить установку излишне вместительного резервуара тоже не стоит.

Оптимальным будет вариант, немного превышающий 3,5 либо 5 кубометров. Стоки из подобной емкости полностью заполняют бочку ассенизаторскую машину. Платить то приходится за вызов, а не кубатуру.

Правила установки и монтажа

При устройстве колодезного сооружения для наружной канализации необходимо:

  1. Вырыть котлован с размерами по ширине на 30–40 см шире выбранной конструкции.
  2. Утрамбовать на дне ямы песчано-гравийную подушку в 15–20 см.
  3. Смонтировать элементы колодца.
  4. Проложить и подсоединить сточный трубопровод из дома.
  5. Выполнить проверку герметичности стыков.
  6. Установить вентиляционный стояк.
  7. Произвести обратную засыпку и утепление.

Наружная канализационная труба может быть пластиковой, чугунной, керамической либо асбестоцементной. Укладывать ее следует под небольшим наклоном к колодцу. Стоки должны стекать в него беспрепятственно самотеком. И чем меньше у трубопровода будет изгибов в горизонтальной плоскости, тем лучше.

Трубные изделия из чугуна и асбестоцемента имеют шероховатые стенки, их уклон необходимо слегка увеличивать. В целом, грамотно рассчитать нужный диаметр и наклон укладываемых трубопроводов в состоянии только высококомпетентный инженер.

Необходимо учесть материал труб, объем стоков и скорость их движения. Лучше всего разработку проекта всей канализационной системы доверить профессионалу, а потом монтаж уже можно производить своими руками.

Установку канализационного колодца следует выполнять таким образом, чтобы его крышка возвышалась над землей на 15–30 см. При дождях и паводках вода ни при каких обстоятельствах не должна извне попадать внутрь резервуара. Это моментально приведет к его переполнению и выходу из строя.

В качестве утепления в теплых регионах хватает грунта в полметра толщиной поверх основного корпуса колодца и небольшого слоя теплоизоляции на крышке. В северных районах этого будет недостаточно, придется укрывать все инженерное сооружение пенопластом. Он не боится влаги и заморозков.

Вариант #1: сооружение из бетонных колец

Канализационный колодец из железобетонных колец прост в установке и неприхотлив в эксплуатации. Надо лишь тщательно выполнить герметизацию швов между кольцами с помощью бетонного раствора, а также покрыть стенки корпуса снаружи обмазкой на основе битума.

Как нарастить канализационный колодец кирпичом?

Строительный портал о технологиях строительства, ремонте и эксплуатации

Колодец из кирпича: плюсы и минусы

При создании колодца могут использоваться самые различные материалы. В современном мире большой популярностью пользуются пластиковые трубы большого диаметра, а также железобетонные конструкции. Кроме этого может использоваться кирпич для создания кладки. Сегодня кирпичная кладка в качестве колодца возводится крайне редко, что связано с ее недостатками, но есть и несколько достоинств. Рассмотрим плюсы и минусы колодцев из кирпича подробнее.

Содержание

Требования к кирпичному колодцу

Перед тем как рассматривать особенности колодца из кирпича следует уделить внимание требованиям, которые предъявляются к подобной конструкции. Они следующие:

  1. Герметичность.
  2. Длительный срок эксплуатации.
  3. Стойкость к воздействию окружающей среды.
  4. Прочность и надежность.

Все этим моменты следует учитывать при создании колодца для шахты или очистительной системы.

Каковы особенности колодца из кирпича

Рассматриваемая кирпичная кладка практически не отличается от тех, что создаются при возведении других конструкций. Однако можно выделить несколько нюансов:

  1. Для того чтобы нагрузка от жидкости распространялась равномерно создается конструкция круглой формы. Цилиндрическая кладка довольно сложна в возведении.
  2. При создании колодца используется красный кирпич, который сам изготавливается из глины. Это связано с тем, что глина может отталкивать воду, а значит кладка из красного кирпича обладает высокими изоляционными качествами.
  3. В качестве раствора, при применении которого проводится возведение сооружения, применяется состав c высокими изоляционными качествами.

При выборе всех материалов следует учитывать тот момент, что на конструкцию постоянно будет оказывать воздействие повышенная влажность. Кроме этого кладка должна выдерживать и воздействие со стороны окружающей среды, а также накапливаемой жидкости.

Плюсы колодцев из кирпичных кладок

Сильных сторон у кирпичной кладки довольно много. Это связано с повсеместным ее применением при создании самых различных конструкций. Примером назовем нижеприведенные моменты:

  1. Кирпичная кладка обладает меньшим весом, чем железобетонные кольца. Именно поэтому создаваемая конструкция давит меньше на основание. Данная особенность определяет то, что меньше труда отводится на подготовку основания.
  2. Упрощается процесс доставки основного материала. К примеру, если железобетонные кольца имеют большой вес и требуют наличия специальной погрузочной техники, то кирпич прост в погрузке и транспортировке.
  3. Выполнить возведение колодца можно своими руками. Этот момент существенно снижает затраты на строительстве.
  4. Правильно создаваемые конструкции могут выдерживать существенное воздействие окружающей среды. При этом ее срок службы весьма велик.
  5. Можно создавать конструкции самой различной формы.

Кроме этого к плюсам отнесем то, что при возведении колодца может использоваться кирпич, которые уже ранее использовался. Подобные конструкции получили широкое распространение до появления пластиковых труб большого диаметра. Однако сегодня из-за достаточно большого количества минусов кирпичной кладки она возводится крайне редко.

Недостатки

Минусов у кирпичной кладки весьма много. К основным отнесем следующие:

  1. Возводимая конструкция не может выдерживать большое давление, оказываемое со стороны окружающей среды. Примером назовем то, что смещение грунта становится причиной разрушения колодца. В результате может сложиться ситуация, когда от конструкции откалываются отдельные кирпичи.
  2. Провести возведение конструкции может исключительно опытный каменщик. Это связано с тем, что только при определенном расположении кирпичей возводимая конструкция может простоять долго. Кроме этого распространенной проблемой является не выдерживание горизонтального уровня, и в результате завала может произойти обрушение стенок. Допущение ошибок во время строительства становится причиной, по которой колодцы служат не долго.
  3. Возникают трудности с подбором материала. Даже при покупке нового кирпича есть большая вероятность того, что некоторые кирпичи будут иметь дефект в виде трещин. При их использовании также есть вероятность существенного снижения прочности конструкции. Длительное воздействие влаги еще в большой степени усугубит ситуацию.
  4. Еще одна причина, по которой многие решают отказаться от кирпичной кладки и установить пластиковую трубу большого диаметра, это сложности в чистке. В случае канализационного колодца проблемы с чисткой поверхности весьма существенны. Так на поверхности кирпичной кладки может образовываться плесень и накапливаться налет, а чистка путем использования керхера невозможна, так как сильное давление становится причиной размытия раствора.
  5. Поверхность кирпичной кладки имеет высокую шероховатость, в результате чего на поверхности образуются наросты налета. Красный кирпич имеет высокую пористость. Поэтому при длительной эксплуатации в воде могут образовываться бактерии, появляется неприятный запах.

В целом можно сказать, что недостатков у кирпичного колодца довольно много. Все эти качества определяют непригодность кирпичного колодца как в системе водоснабжения, так и отвода сточных вод.

Особенности проведения строительных работ

Несмотря на весьма большое количество недостатков у подобных конструкций, она возводится крайне часто. Это связано с простой проведения строительных работ. Так для их проведения требуются следующие инструменты:

  1. Молоток-кирка.
  2. Лопатка.
  3. Строительный уровень.
  4. Правило.
  5. Растворная лопатка.
  6. Порядовка.
  7. Отвес.
  8. Шнур из капрона.
  9. Расшивка.
Читать еще:  Какой уголок нужен для перекрытия оконных проемов?

Вышеприведенный список инструментов определяет то, что для выполнения строительных работ не требуется больших вложений на подготовительном этапе. Именно этот момент можно назвать положительной стороной возведения колодца из кирпичной кладки.

Основные проблемы

При возведении колодца возникает проблема, связанная выдерживанием требуемого вертикального уровня. В подобном случае велика вероятность обрушения сооружения. Именно поэтому следует учитывать нижеприведенные рекомендации по проведению работу:

  1. Уделяется много внимания созданию равномерного основания. Только в этом случае кладка получается ровной.
  2. От того, как будет уложен первый ряд зависит многое. Поэтому при их укладке всегда используется уровень. Для ускорения процесса кладки проводится натягивание шнура между несколькими кирпичами. Однако следует проверять положение каждого кирпича в отдельности, что позволит исключить возникновение угла наклона стен.
  3. Нужно уделять особое внимание снятию лишнего слоя бетона со швов для получения ровной поверхности.
  4. Каждый последующий уровень также следует проверять при помощи уровня. Даже малейший наклон станет причиной сильного отклонения стены от вертикальной плоскости.
  5. Для повышения срока службы конструкции проводится оштукатуривание поверхности.

Другой наиболее распространенной проблемой назовем невысокую прочность конструкции. Из-за длительного воздействия влаги используемый клеящий состав может потерять свои свойства. Именно поэтому следует выбирать цемент высоких марок и проводить его смешивание в пропорциях, которые обеспечат водостойкие качества.

Из-за того, что конструкция создается путем использования отдельных кирпичей определяет относительно невысокую прочность стенок. Пути решения проблемы могут быть разными, но чаще всего проводится армирование конструкции по периметру:

  1. В кирпичах создаются специальные канавки, предназначенные для арматуры. Они создаются путем использования штробореза или болгарки.
  2. После этого проводится укладка выбранной арматуры. При укладке арматура заливается цементным составом, что существенно повысит прочность всей конструкции.

За счет армирования существенно повышается жесткость конструкции, а значит и ее устойчивость к давлению со стороны окружающей среды или жидкости.

В заключение отметим, что при создании колодцев небольшой емкости можно использовать красный кирпич. Однако для создания современных систем в последнее время применяются исключительно трубы из пластика большого диаметра. Они обладают лучшими эксплуатационными качествами, чем кирпичные колодцы.

Наращивание канализационного колодца

Иногда на первый взгляд качественно выполненную работу в силу объективных и субъективных обстоятельств приходится переделывать.

Очень часто такая незадача происходит с канализационными колодцами, выполняемых из железобетонных колец. В процессе воздействия атмосферных осадков, а также в силу воздействия динамических нагрузок и нагрузки от собственного веса водосборный колодец вместе с грунтом вокруг него постепенно уплотняется и, как говорят в народе, «садится». Вместе с ним проседает и ранее выполненное благоустройство вокруг него.

Если не подходит с точки зрения упаднических настроений, то все это элементарно исправимо как и любая другая на первый взгляд сложная задача. В ходе длительного подбора возможных вариантов решения сложившейся задачи было рассмотрено много вариантов. В конечном счете я остановился на установке доборных элементов меньшего диаметра из того же материала, что и материал колодца. То есть до нужной отметки я буду использовать железобетонные кольца КО-6, которые и поднимут в итоге крышку люка на нужную отметку. Размер у них не большой- диаметр составляет 850 мм и толщина 70 мм. Поэтому прежде всего нужно рассчитать: сколько колец нужно для достижения уровня благоустроенного газона. При помощи бытового уровня и рулетки я определил, что крышка люка находится на 20 см ниже уровня грунта.

Учитывая то, что кольца КО-6 укладываются на раствор толщиной около 3-4 см, то для достижения нужной отметки понадобится два таких кольца.
Вес одного элемента составляет 50 кг. Поэтому их вполне можно доставить на личном автомобиле, если конечно не жалко амортизаторов.

Итак приступаем. Прежде всего необходимо откопать и освободить от грунта канализационный люк. Процесс нудный, но не долгий. Используем штыковую и соковую лопату. Снятый грунт откладываем в сторону. Впоследствии он нам очень пригодится.

Отчистив канализационный люк от грунта, снимаем его и основание люка со старых элементов крепления и пока откладываем в сторону.

Далее тщательно от грязи и пыли очищается железобетонное основание основной крышки канализационного колодца для укладки доборных колец. Выполняется это обычной совковой лопатой и веником. Старые шпильки крепления срезаются отрезной машинкой(болгаркой).

Для укладки колец необходимо приготовить цементно-песчаный раствор. Учитывая мизерность необходимого объема и лень-матушку в вопросе вытягивания бетономешалки из сарая, принято решение замесить эту порцию вручную, тем более что ничего сложного в этом нет. Раствор для укладки колец должен быть не менее 75 марки. Это пропорция ориентировочно 5:1, то есть на пять лопат песка приходится одна лопата цемента. Учитывая, что я выполнял для себя любимого, на пять лопат песка перепало две лопаты цемента и итоговая марка получилась около 50.

За бадьёй для цемента идти тоже было лень и я приспособил кусок фанеры с настеленной сверху полиэтиленовой пленкой для приготовления растворной смеси. Не торопясь ингредиенты перемешались довольно качественно.

Процесс затворения водой при приготовлении цементно-песчаного раствора это довольно хитрый и интересный строительный ритуал. В центре перемешанной сухой смеси выполнятся что-то наподобие жерла вулканчика, в которое заливается такое количество воды, которое необходимо для получения смеси нужной консистенции. Далее следует небольшой перекур, после чего не торопясь начиная от низа наружной стороны нашего «вулканчика» начинаем поднимать сухую смесь и перекатывая через край, сбрасывать ее в середину пока вода полностью не покроется сухим раствором. Далее смесь тщательно перемешивается с наименьшими усилиями.

Если покурить в два раза дольше — вода может полностью впитаться в смесь и вам останется только несколько раз перевернуть смесь и проштыковать ее лопатой.

Перед укладкой раствора бетонное основание необходимо как следует смочить водой, чтобы бетонное основание не вытянуло сразу же из раствора большую часть цементного молочка.

Укладываем по возможности равный слой раствора по контуру для монтажа первого кольца. Использовать для этого можно как совковую лопату, так и мастерок. Кому что удобно.

Кольцо хоть и не сильно тяжелое и его под силу поднять одному здоровому взрослому мужчине, с монтажом все-таки придется повозится. Не так просто удерживать такой вес в полностью горизонтальном положении хотя бы десять секунд. Если есть возможность, то лучше монтаж осуществить с чьей-то помощью. Я был один. Как говорится голь на выдумки хитра. Вот таким не хитрым приспособлением я и воспользовался. Крышку накрывал не сверху, а как бы натаскивал сбоку. По-моему получилось неплохо.

Проверка уровнем показала небольшой завал. Но учитывая не совсем ровную поверхность самого кольца я сделал вывод, что все в пределах допуска.
Лишний раствор был собран и настелен для второго монтируемого элемента. Монтажные петли срезаются для удобства монтажа следующего элемента.

На подготовленную поверхность устанавливаем второе кольцо. Качество их исполнения оставляет желать лучшего, но это вид снаружи, который впоследствии будет закрыт грунтом. Изнутри все четко и бьет в створ.

Петли также срезаются для монтажа следующего элемента, которым является канализационный полимерцементный люк. Он имеет довольно прочную конструкцию и выдерживает до 300 кг нагрузки. Крайне альтернативный вариант тяжелым, неподъемным, чугунным люкам. Вес люка вместе с основанием составляет всего 45 кг.

Люк установлен. Уровень показывает ровность горизонтов как на левом его конце, так и на правом.

Завершающим этапом является закрепление основания люка к железобетонным кольцам. Для этого в юбке основания люка высверливаются отверстия. Три будет вполне достаточно. Высверливать можно обычным сверлом по бетону или металлу.Так как мой люк был ранее смонтирован, то отверстия уже готовы.

По истечении пары дней, после набора прочности раствором, через выполненные в юбке основания люка отверстия, перфоратором сверлятся отверстия по анкерные болты в железобетонном основании. Болты вставляются и затягиваются.

Люк готов. Осталось восстановить благоустройство.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector