Как забить уголок в землю для заземления?
Alkstroy.ru

Строительный портал

Как забить уголок в землю для заземления?

Монтаж контура заземления собственными руками

–>Монтаж заземления производить лучше всего в наиболее жаркий период года, так как по замерам сразу можно будет получить более-менее точное значение самого меньшего сопротивления заземлительного устройства. К тому же, по сухому грунту будет гораздо проще копать землю.
Самостоятельно наиболее просто будет изготовить заземление из стального чёрного уголка размером 50 на 50 на 5 миллиметров и стальной полосы 50 на 5 миллиметров для соединения этих уголков при помощи сварки и изготовления заземляющей шины. Уголки из стали должны быть, разумеется, не окрашенными.
Бытует мнение, что заземлительные электроды нужно располагать именно в том месте на придомовом участке, где существует наибольшая влажность, то есть, где грунт находится в тени, и куда обычно сливается дождевая вода. Правда, это не всегда верно, так как дождевая вода грунт увлажняет на глубину до полутора метров. А более глубокие почвенные слои остаются без каких-либо изменений на протяжении всего года, и как раз в этом слое и надлежит располагаться стержням заземления.
Оптимальнее всего будет устроить заземление в отношении к дому со стороны самых опасных по электробезопасности помещений. В результате сократятся расходы на сам материал выбранного заземляющего проводника.
В монтаж заземления входят такие основные операции:
1. ведение земляных работ;
2. забивание уголков;
3. осуществление соединения уголков и подсоединение шины заземления;
4. произведение подключения к шине заземления защитного проводника;
5. измерение показателя сопротивления в получившемся заземляющем устройстве.

1 этап. Земляные работы

Для проведения земляных работ вам понадобится:
— лопата штыковая;
— лопата совковая;
— лом.


Яма для осуществления монтажа заземляющего электрода


Траншея, имеющая длину 3 метра для 2-ух стержней 2,5 метра в высоту


Дабы легче было забивать в землю уголок-заземлитель 50 на 50 на 5 миллиметров, его необходимо срезать остриём

Для тех, кто не любит выполнять лишнюю работу, сначала советуем вырыть ямку 50 на 50 сантиметров на глубину промерзания. Как правило, это около метра для средней полосы в Украине. После этого забивается один электрод. Затем следует замерить имеющееся у него сопротивление, после чего следует выполнить расчет числа электродов для выполнения контура заземления. Обычно, в грунтах глинистых хватает 3-ёх уголков по два с половиной метра каждый.

2 этап. Вбивание уголков-заземлителей

Забивание стального уголка 50 на 50 на 5 миллиметров на 2,5-метровую глубину кувалдой вручную – дело не такое уж простое. Но здесь можно пойти на маленькую хитрость, и, дабы облегчить свой труд, конец уголков следует немного заточить под острый угол, к примеру, при помощи «болгарки». Оптимальным углом будет составляющий порядка 20-ти – 30-ти градусом, меньше его делать нежелательно, поскольку конец уголка начнёт сильно загибаться в случае, если случайно попадёт на камешек.

Решив последовать советам в статье, и вырыв траншею для размещения уголков на глубину не менее 1 метра, вы сможете забивать уголок, имеющий высоту в 2,5 метра попросту стоя на земле, или же стоя на табуретке. Единственный сильный удар при помощи кувалды забивает уголок где-то на сантиметр.


Устройство треугольного заземления собственноручно


Заземление специально для дома

3 этап. Осуществление соединения уголков и подсоединение шины заземления

Когда вы забьете уголки, их концы, конечно, сильно расклепаются. Явление это нормальное. Нужно будет попросту отрезать расклепанные уголочные концы, и соединить уголки при помощи стальной полосы 50 на 5 миллиметров сваркой.

Читать еще:  Провод для заземления в частном доме марка

В процессе сваривания нужно сделать 3 сварные шва — два вертикальных боковых и один идущий горизонтально сверху полосы стали, которым обеспечивается максимальное сварочное качество. Для целей сварки подойдут всевозможные электроды, предназначенные для малоуглеродистой стали.


Процедура соединения стальной полосы и уголка с помощью сварки: 1. Полоса стали, 2. уголок, 3. получаемый сварочный шов


Выполненное из оцинкованного профиля заземление в линию

4 этап. Произведение подключения к шине заземления защитного проводника
Данная операция является весьма ответственной, и если на этом этапе сделать халтуру, то поздно или рано место контакта станет коррозировать, сопротивление резко ухудшиться и от сделанного заземления вам не будет толку. Проводник из меди должен находиться в изоляции, чьё сечение составляет 10 мм2. Сам же проводник следует проложить в специальной пластиковой гофре, само место соединения закрыв коробом.


Прикрепление заземляющего проводника к полосе стали 50 на 5 миллиметров при помощи оцинкованных шайб


Произведение подключения заземляющего контура к проводнику заземления из меди, чей диаметр составляет 4 мм2

Для крепления следует использовать исключительно оцинкованные детали! Чёрная незащищённая сталь с медью образует гальваническую пару и довольно быстро ржавеет, иначе говоря, медный провод касаться должен лишь оцинкованных шайб, но не напрямую полосы стали. Саму же эту полосу непосредственно перед тем, как подсоединить проводник, следует зачистить от ржавчины в месте крепления.


Процесс измерения сопротивления заземления 5.

Процесс измерения сопротивления получившегося устройства заземления

Измерить сопротивление получившегося заземления – это ответственное дело лучше доверить профессионалам, в особенности, если вы сами не держали омметр в руках. Полученный показатель сопротивления контура заземления частного дома должен быть не более 47 Ом. Это и есть допустимое сопротивление контура при непременном использовании УЗО с миним. током утечки тридцать мА.

Если вам удалось уложиться в уровень сопротивления до сорока семи Ом сразу же после произведения монтажа заземления, необходимо будет дважды повторить замеры в самые неблагоприятные для почвенной электропроводности времена года: то есть в самое теплое и сухое время года, а также в наиболее холодное. Значение сопротивления должно оставаться в указанных пределах.

Читать еще:  Как облагородить кирпичную стену на балконе?

Многие считают, что сварные соединения после сварки не обязательно защищать от коррозии (битумная мастика, водоотталкивапющая краска и т. д.) Это тоже неверно.

Полосу контура, которая выходит из земли не окрашивают, а она должна быть обязательно окрашена черной краской или желто-зеленой. И на стене дома должен быть значок «заземление», где полоса выходит из земли.

Седьмое – уменьшение длины вертикальных и горизонтальных заземлителей, т.е. уменьшение размеров самих штырей и уменьшение расстояния между ними. Хочу сказать, что есть типовой расчет заземляющего устройства из которого понятно, что длина вертикального заземлителя должна быть не менее 2,5 м, а горизонтального должна быть не менее длины вертикального заземлителя. Многие забивают штыри очень часто и считают, что чем больше штырей тем лучше. Чем чаще мы забили штыри тем больше они экранируют друг на друга.

Я бы посоветовал некое типовое устройство, которое можно использовать для жилого дома. Это 3 электрода из круглой стали (не арматура) диаметром 16 - 20 мм, длиной 2,5 – 3,0м или уголок 4х40 мм той же длины. Электроды(штыри) можно забить в ряд, можно забить в треугольник это в принципе не важно. От уголка эффект заземления лучше. Все вертикальные штыри должны быть обвязаны металлической полосой 4х40мм. Такую же полосу мы выводим на дом.

Какие еще бывают ошибки при изготовлении заземления. Многие считают, что связывающие полосы заземлителя могут быть у поверхности земли или заглубляться совсем немного в землю. Это ошибочное мнение. Полоса должна быть заглублена в землю на 0,5 м.

Восьмое – самовольное изменение режима нейтраль. У нас везде применяется система ТN – с глухо заземленной нейтралью, т.е. мы ноль еще раз бьем об землю, - повторно его заземляем. Все становится ясно мы делаем контур без автоматов, без всего – на вводе должны его соединить с 0.

Девятое – изготовление заземляющего устройства без выполнения основной системы выравнивания потенциалов. Как чаще всего бывает? Сдедали контур, у нас его не было, теперь у нас все хорошо, теперь мы защищены. А выравнивание потенциалов не было сделано. Что такое основная система выравнивания потенциалолв? Это заземление всех металлоконстукций – трубы с водой и все металлические коммуникации.

Десятое – выполнение заземляющего устройства и не составления паспорта заземляющего устройства. Если мы смонтировали заземляющее устройство мы должны составить документ, где будет написано, что это жилой дом, его адрес, нарисовать чертеж заземляющего устройства с привязкой к дому, из какого материала сделаны элементы контура заземляющего устройства и т.д. После монтировки заземляющего устройства мы должны измерить сопротивление растекания тока этого устройства. Это надо делать по утвержденной методике.

Последнее о чем хотел бы сказать, многие уменьшают размер вертикальных заземлителей и добавляют в траншею соль. Но соль постепенно вымывается из земли и сопротивление растекания тока увеличивается


от: ruv1,   -

Конструкция и монтаж штыревого заземлителя из уголков

Общие положения о заземлении дома

Основной схемой электропитания частного дома это схема TN-C-S. Поэтому при разделении PEN проводника на PE и N на вводе электропитания в дом требует монтажа повторного заземления (подробно читайте статью об электропитании и заземлении частного дома). Наиболее распространен вид заземления частного дома штыревыми заземлителями соединенными в контур.

Штыревой заземлитель издавна использовался для заземления частного дома. В отличие от модульно-штыревого глубинного заземлителя , штырьевой заземлитель можно назвать поистине «народным способом» заземления частного дома. Связано это с дешевизной самого заземлителя и простотой его монтажа, не требующего специального инструмента. Например, для монтажа глубинного заземлителя нужно купить сам заземлитель и для монтажа понадобиться электрический перфоратор. Для монтажа штыревого заземлителя требуется 6(шесть) металлических уголков длинной по 3 метра. Три уголка с размерами полок 50х50 мм и стенкой в 3 мм и три уголка 40х40 мм. Уголок 50х50 мм можно заменить на металлическую трубу диаметром 16 мм и стенкой 3 мм.

Читать еще:  Торцеватель для полипропиленовых труб своими руками

Разберем конструкции штыревых заземлителей.

Конструкции штыревых заземлителей

Штыревые заземлители устанавливаются на расстоянии 1 метра от фундамента дома. Общий принцип конструкции штыревых заземлителей следующий:

Общая конструкция штыревого заземлителя

В землю вбиваются металлические уголки или трубы. Их называют электроды. Электроды вбиваются в землю на три метра и соединяются между собой металлическим уголком. Соединение производится сваркой. Расстояние между электродами должно быть не менее 1,2 метра. Вся эта конструкция и является штыревым заземлителем. Соединяется заземлители с главной заземляющей шиной (ГЗШ) дома медным проводом ПВ3 (ПВ три). Соединение провода с заземлителем и ГЗШ болтовое при помощи кабельных медных наконечников.

Примечание: Провод ПВ3 это одножильный провод с медной многопроволочной жилой и изоляцией из ПВХ. Рабочее напряжение до 470 Вольт при переменном напряжении и 1000 вольт при постоянном напряжении. Провод устойчив к механическим изгибам, ударам и линейным растяжениям.

Различные конструкции штыревого заземлителя

Треугольник. Это конструкция штыревого заземлителя, при которой электроды вбиваются в землю по углам треугольника со сторонами от 1,3 метра. Расстояние от фундамента до ближайшей вершины треугольника заземлителя 1 метр.

"Воронья лапа". Это конструкция штыревого заземлителя, при которой электроды вбиваются в землю по углу дома. Расстояние между электродами 3 метра. Расстояние от углового электрода до фундамента 1 метр. Количество заземлителей «воронья лапа» должно соответствовать количеству устроенных молниеотводов для дома.

Рядный заземлитель. Эта конструкция штыревого заземлителя предусматривает расположение штырей-электродов в ряд через 1.2-1,3 метра.

Повторюсь, все уголки (штыри,электроды) вбиваются в землю на глубину 3 метра, соединяются между собой уголками 40х40х4 мм или металлической полосой 40х4 мм. Соединение при помощи сворки. Сам штыревой заземлитель соединяется с главной заземляющей шиной (ГЗШ) дома,установленной в водно-распределительное устройство(ВРУ) или рядом с ним, проводом ПВ 3.Соединение осуществляется при помощи кабельных наконечников.

Как же правильно вбить электрод в землю?

Монтаж штыревого заземлителя

Начинаются работы по монтажу штыревого заземлителя с земляных работ. Для каждого электрода нужно подготовить приямок в виде перевернутой трапеции. Глубина приямка должна быть 80 сантиметров. Размер нижней приямка внизу 50х50 см, расширяется к верху до 70х70 см.

Штырь, уголок вбивается в землю на глубину 3 метра при помощи кувалды. От нижнего уровня приямка до вершины забитого электрода должно быть 15-20 см.

Забитые уголки,заземлители соединяются металлической полосой или уголками при помощи сварки. Вся конструкция штыревого ззаземлителя соединяется с главной заземляющей шиной (ГЗШ) проводом ПВ 3.

После того как вся конструкция штыревого заземлителя из уголка вбита, соединена и собрана логично ее засыпать землей. Торчащие из приямка концы уголка заземлителя лучше засыпать глиной. Она имеет большую плотность и хорошо распределяет электрические потоки.

Нельзя засыпать приямки с установленными заземлителями строительным мусором. Если точнее, плотность строительного мусора не должна превышать 20 %(ПУЭ изд.7.глава 1.7)

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector