Какое заземление лучше для частного дома?
Alkstroy.ru

Строительный портал

Какое заземление лучше для частного дома?

Заземление в частном доме: Доверяй, но дублируй

Схема с сайта aquatic-home.ru

Поселковые электрики нередко просто забивают в землю кусок стального уголка или арматуры, к которому подсоединяют медный провод. Да, как дополнительное заземление такая конструкция возможна. Но для полноценного заземляющего контура ее недостаточно.

Особого внимания требует проводка, сделанная по системе заземления ТТ (на схеме ниже). При таком подключении к контуру заземления на вашем участке будут предъявляться повышенные требования: должен быть не один, а как минимум два-три электрода. Ведь, в отличие от предыдущих вариантов, здесь он вынужден « справляться » с работой самостоятельно, без дублеров, — то есть повторных заземлений на пути от трансформаторной подстанции к вашему щитку.

Схема с сайта housediz.ru

Сколько фаз должно заходить в дом?
Подключение в частном доме может быть как однофазным (как на схеме выше), так и трехфазным — в этом случае вы « забираете » электричество от поселковой сети не с двух, а с трех проводов. Для поселковых сетей с выделенной мощностью 15 кВт последний вариант немного дороже, но для развитого домашнего хозяйства предпочтительнее.

Во-первых, он позволяет пользоваться техникой, требующей подключения к трехфазным розеткам (электрокотлы, электроплиты, печи для сауны, деревообрабатывающие станки).

Во-вторых, при грамотно продуманной схеме электроснабжения позволяет минимизировать просадки напряжения в сети при включении мощных приборов.

В-третьих, в трехфазной сети можно равномерно распределить нагрузки: фаза в дом, фаза в баню, все три — в гараж и мастерскую.

Фото с сайта chebo.biz

Как сделать заземление в частном доме?
Заземлитель для электросети имеет идентичную конструкцию, независимо от количества фаз. Больше того, такой же контур заземления, как для частного дома с 15-ю кВт, нужен и для молниеотвода. Здесь возможны два варианта.

1. Использовать в качестве заземлителя врытые или вбитые в землю проводники: стальной пруток, уголок и т.п. Подойдут два, а лучше три металлических прута, соединенные сварной перемычкой. Пруты располагают контуром в виде треугольника на расстоянии не менее трех метров друг от друга. Гл убина заземления — 2–3 м. При этом перемычки между прутами должны располагаться чуть ниже, чем на полметра под землей. К одной из перемычек приваривают токоотвод из стальной проволоки, который выводится на поверхность.

Фото с сайта amperof.ru

Важно: Для подземной части такой конструкции допустимо использовать только сварные соединения, поскольку любые другие (например, резьбовые) в земле корродируют и теряют надежность. Медный провод от домашнего щитка подсоединяется к токоотводу при помощи зажимной клеммы. Зажим всегда обрабатывают антикоррозийной смазкой.

Более подробно о том, как правильно сделать заземление в частном доме (и для чего оно нужно) , мы писали в статье про молниезащиту . Убедитесь, что поселковый электрик знает эти детали, прежде чем подключить заземление в щитке .

Фото с сайта zazem812.ru

2. Купить готовый комплект в виде набора стальных стержней (есть более дорогие, из меди или нержавейки) и контактных групп. Преимущество « коробочных » решений — надежные контакты, быстрый монтаж системы заземления и повышенный срок службы: медь и нержавейка служат многие десятилетия.

Для частных домов в средней полосе России с традиционно высоким уровнем грунтовых вод этого обычно достаточно. Заземлители не требуют обслуживания — только периодического (раз в два-три года) осмотра внешних контактных групп, а при необходимости — зачистки и смазки контактов.

Узнать или проверить, есть ли заземление в частном доме, можно так же, как и в квартире.

Фото с сайта elektro.ru

Сложный случай: Электролитическое заземление
Электролитическое заземление — это тоже « коробочное » решение, но предназначенное для грунтов с высоким электрическим сопротивлением (например, для заземления в сухом песчаном грунте ), мест, где нет возможности заглубиться в грунт (скальная основа), и при ограниченных площадях (высокоплотная застройка).

В качестве заземлителя здесь используется L-образный или стержневой полый электрод, в который засыпается специально подготовленная смесь минеральных солей.

Однако если ваш дом не расположен в пустыне или условиях вечной мерзлоты, электролитическое заземление будет излишним. Его основная область применения — индустриальные объекты.

Фото с сайта keaz.ru

Совет: Предотвратить нежелательные последствия поможет установка на входе щитка устройства защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП). Монтируется оно на DIN-рейку, выглядит так же, как УЗО (устройство защитного отключения), стоит несколько тысяч рублей. Но ремонт сгоревшей техники или устранение последствий пожара обойдутся намного дороже.

Что заземлять, кроме электропроводки?
В отличие от многоквартирных домов, где заземления требует лишь электропроводка, в частных постройках есть и другие элементы, которые нужно подключать к заземляющему контуру. Например, газовый котел и металлические трубы системы газового отопления. Последние должны быть еще и соединены между собой системой уравнивания потенциалов (СУП). Решение вопроса, как сделать заземление газового котла, оставьте монтажникам оборудования. Самодеятельности здесь не место.

У представителей газовых компаний свои (повышенные) требования к качеству заземления. Основной показатель хорошей работы заземлителя — сопротивление растеканию электрического тока. Нормативное значение для частного домовладения — не более 30 Ом (измеряется специалистами непосредственно в точке расположения заземлителя, « домашними » средствами его не проверить). Заземлители, сделанные по схемам, которые мы описали ранее, этому значению соответствуют. В случае если ваш контур не « дотягивает » до высоких требований газовщиков (не более 10 Ом), скорее всего, придется делать дополнительное точечное заземление.

Не забудьте про УЗО!
Независимо от того, какое именно заземление сделано в вашем доме, для подстраховки на случай его « осечки » ставьте отдельные УЗО на исходящие линии — чтобы при внештатной ситуации в бане, в гараже или на улице — с газонокосилкой — у вас не « вырубало » весь дом.

Особое внимание стоит уделить розеткам в помещениях повышенной влажности (санузлы, предбанник, цокольный этаж). Помните, что в них можно устанавливать только розетки, специально предназначены для уличной установки — в брызгозащищенном исполнении (с крышками). А именно: минимальный класс защиты — IP54 (помещение), IP65 (улица), с заземляющим контактом, подключение — только через УЗО.

Создайте дискуссию на форуме

такую штуку, как система заземления в своём доме, лучше не делать самому, а пригласить людей, которые в этом разбираются. там тонкостей больше, чем хотелось бы. например, сделали вы заземление (повторное для tn-c-s или новое, для tt), а затем провели линию в дом по воздуху — и всё, считайте, что по-новой нужно заземление делать. или сделали вы заземление нуля для tn-c-s, а тут авария, и где-то нуль отвалился, и весь ваш коттеджный посёлок теперь через ваше заземление работает, и ваш дом внезапно сгорает. или завели внутрь дома воздушный кабель с тем же результатом, потому что он горючим оказался.

“Не нужно обращаться в управляющую компанию и просить ее модернизировать проводку во время очередного ремонта” — это весело. только если у вас опломбированный щиток висит где-то на столбе, а не в доме, и в нём автомат нуль разрывает, то без управляющей компании у вас может не получиться сделать tn-c-s вообще никак.

и подобных тонкостей там очень-очень много. так что лучше позвать энергетика из управляющей компании или из энергоснабжения, чтобы затем не было мучительно больно.

а, чуть не забыл. для безопасности лучше разделять заземление для электроприборов и молниезащиту. всё-таки молния — это гигаватты мощности на хилый кабель. устройства защиты от импульсных помех в линиях ставятся каскадами, одно маленькое устройство в доме может не выдержать подобных испытаний, и лучше быть подальше от всего, через что идёт ток от молнии.

Какую выбрать систему заземления для частного дома

Доброго времени суток, друзья!

Возникла необходимость по переделке эл. снабж. частного дома.
Т.к. (увы) проф. электриком не являюсь, нужен совет спецов.

Итак, имеем дом (дерево) с системой TN-C.

Хочу: убрать деревянный “щит” с пробками, вместо него поставить мет. ящик.
В новый щиток “запихнуть” счетчик и все автоматы + реле напр. и узо.
Автоматы и узо – “Хагер”. Реле – “Зубр”.
Дополнительно хочу организовать контур заземления: равностор. треугольник 3*3 *3 с вертикальными (по 3м) электродами уголок или прутки + гориз. шинка 4*40. Ввод в дом – медь 10мм.

Ув. гуру подскажите, какую систему заземления лучше организовать в моем случае?

Изначально, планировал ТТ но ввиду ограниченных фин. возможностей т.к. буду менять сразу всю проводку в доме (100 кв.м.), а это мноого метров кабеля, розеток, выключ. и пр. денег элементарно не хватит на два доп. узо поэтому, более склоняюсь к TN-C-S, хотя и она меня как-то смущает.

Думаю применить вот такую схему:[

]( )
где:
1-я группа потребителей – левое “крыло” дома (4 комн): кондиционер – 1,3 КВт, ПК, холодильник + всякая “мелочь” + временами утюг, пылесос + освещение.

2-я группа потр. – правое “крыло” дома (2комн+кухня+ванная): стиралка – 2,3 КВт, холодильник, телевизор ЭЛТ, + “мелочь” + временами фен, пылесос + освещение.

3-я группа потр. – “улица” двор. освещение, свет/розетки в хоз. помещениях, + две розетки на улице и в мастерской.

До ТП (по проводам) метров 100 – 130.

Если че упустил, указывайте – допишу.

Южный , ТТ или TN-C-S . зависит от состояния ВЛ. при нормальном заземлении сути особой не играет, больше гемора при ТТ .. с ОПН и т.д.

“землю” для розеток получаем ДО любых коммутационных устройств. т.е. до всяких УЗО, реле.. и прочее..

Южный ,
Доброго! Странное построение схемы. Вы что,хотите на такой большой дом обойтись одним УЗО. На целую группу потребителей, особенно кухня всего один автомат. Вы куда подсоединили РЕ проводник. Так нельзя, ни в коем случае Если Вы хотите TN-C-S, то разделение необходимо делать до счетчика. Если ТТ, то РЕ подключать только на земляные контакты розеток.
В общем читайте и изучайте материалы форума! Таких тем много! Кстати какая у Вас разрешенная мощность?

haramamburu написал :
Южный , ТТ или TN-C-S . зависит от состояния ВЛ. при нормальном заземлении сути особой не играет, больше гемора при ТТ .. с ОПН и т.д.

Состояние ВЛ вроде бы вполне сносное + рядом ТП и дом первый по линии после оного. Как обстоят дела с заземлением на самом ТП, увы не в курсе.

haramamburu написал :
“землю” для розеток получаем ДО любых коммутационных устройств. т.е. до всяких УЗО, реле.. и прочее..

Такую схему решил применить с целью дабы обезопасить свою дом. линию в случае отгорания нуля на ВЛ дабы соседи не сели на мой контур/ноль вместо обгоревшего, тобишь в случае чего АВ не выдержит нагрузку и отключит линию, я не прав?

DED@ПВО написал :
Южный Странное построение схемы. Вы что,хотите на такой большой дом обойтись одним УЗО. На целую группу потребителей, особенно кухня всего один автомат.

Временно, да – ибо все сразу финансово не вытяну.

DED@ПВО написал :
Южный , Вы куда подсоединили РЕ проводник. Так нельзя, ни в коем случае

Чем сие чревато?

DED@ПВО написал :
Южный ,
Если Вы хотите TN-C-S, то разделение необходимо делать до счетчика.

Дык, в таком случае при обгорании нуля, все соседи “повиснут” на моем контуре, не?

DED@ПВО написал :
Кстати какая у Вас разрешенная мощность?

Увы, пока не знаю.
Вход воздушка 16мм алюм.

Южный написал :
с заземлением на самом ТП, увы не в курсе.

Там будет все Ок. иначе не запустят.

Читать еще:  Можно ли дом из бруса обложить кирпичом?

“законтачит нуль” в автомате.. получим Фазу на корпусах.. или .. АВ будет постоянно выбивать из за несимметрии токов в нуле..

haramamburu написал :
Там будет все Ок. иначе не запустят.

дык, его как запустили лет 40 назад.

haramamburu написал :
“законтачит нуль” в автомате.. получим Фазу на корпусах.. или .. АВ будет постоянно выбивать из за несимметрии токов в нуле..

Тобишь, единственно правильный вариант “контачить” PE с PEN на вводе на улице и надеяться, что на ТП с “землей” все в порядке?
А если не в порядке – все потенциалы нуля с ВЛ, окажутся у меня на корпусах потребителей?

Как-то обезопаситься можно?

Южный написал :
А если не в порядке – все потенциалы нуля с ВЛ, окажутся у меня на корпусах потребителей?

Нет конечно.. при нормальной “земле” не грозит вам ничего абсолютно. более того.. представим что на ТП “земля” отгнила(что врятли.. даже за 40 лет). повторок на опорах нет. тогда на вашу землю и токов то не будет.. вообще

Сыкотно? Перечитали “советских газет до завтрака”? Ок! Делайте ТТ, но не забудьте про двухуровневую дифзащиту.. и защиту от перенапряжений..
Подробности в Helpe

haramamburu написал :
Нет конечно.. при нормальной “земле” не грозит вам ничего абсолютно. более того.. представим что на ТП “земля” отгнила(что врятли.. даже за 40 лет). повторок на опорах нет. тогда на вашу землю и токов то не будет.. вообще

Что знаю точно – “повторок земли” (если я правильно понял) на опорах нет.

Угу. Только не столько за себя, сколько за 3-х летнего ребенка.

haramamburu написал :
Перечитали “советских газет до завтрака”? Ок! Делайте ТТ, но не забудьте про двухуровневую дифзащиту.. и защиту от перенапряжений..

Изначально так и планировалось, но: нет уверенности в настолько низком сопротивлении будущего контура а даже если, его долговечной дееспособности + двухуровневая дифзащита в данный момент таки не “стает” по “смете”.

Южный написал :
Изначально так и планировалось, но: нет уверенности в настолько низком сопротивлении будущего контура

Чего?
Доп УЗО . стоит мильен?

Имею ввиду, что для ТТ нужен хороший рабочий контур с достаточно небольшим сопр. А для TN-C-S и 30 Ом станет. Или я что-то путаю?

Да нет, но с учетом того, что сейчас собираюсь менять гамузом всю проводку, розетки, выключатели и т.д. “лишние” два узо пока, накладно.

Южный написал :
Имею ввиду, что для ТТ нужен хороший рабочий контур с достаточно небольшим сопр. А для TN-C-S и 30 Ом станет. Или я что-то путаю?

Чё то не вкурил..э.

Южный написал :
Имею ввиду, что для ТТ нужен хороший рабочий контур с достаточно небольшим сопр. А для TN-C-S и 30 Ом станет. Или я что-то путаю?

Да! Вплоть до в наоборот! Посчитайте сопротивление с учетом 30мА.

Южный написал :
Итак, имеем дом (дерево) с системой TN-C.

Это, если использовать определение типов заземления систем питания, TI, которой нет в нормах.

Южный написал :
Дополнительно хочу организовать контур заземления: равностор. треугольник

Треугольник возле дома это не !

Треугольник советуют делать только не разбирающиеся в работе ЗУ! ЗУ треугольником это как минимум не 100%-ное использование закопанного железа, соответственно не 100%-ное обеспечение безопасности, которое можно получить таким количеством закопанного железа!

Как выглядит правильное бюджетное ЗУ смотрите на картинке.

По возможности должно располагаться со стороны опасных помещений.

Южный написал :
уголок или прутки + гориз. шинка 4*40.

Сечения лучше как в .

Южный написал :
Ув. гуру подскажите, какую систему заземления лучше организовать в моем случае?

Одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ!****

Почему писал в теме .

Судя по не пониманию многих, что в приведенной ссылке подразумевается под безграмотностью тех, кто в первую очередь должен знать как нужно делать правильно, привожу ссылку на тему , на аналогичном форуме, где в новой КТП сразу напортачили подключив под один зажим на шине РЕ по несколько жил, которые скорей всего используются как PEN, что говорит об том, что даже при 3-хфазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.

Вот ещё ссылка на тему , что так же говорит об том, что даже при 3-хфазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.

В теме , на аналогичном форуме, почитайте про безграмотного действующего инженера-энергетика с высшим образованием, что так же говорит об том, что даже при 3-хфазном подземном питании от обще уличного ЩУ, ТП одноквартирные дома нужно подключать по системе питания с типом заземления ТТ.

В любой момент, без Вашего ведома могут поставить в разрыв нейтрального повода на верхушке столба счетчик как в теме , на аналогичном форуме.

Написанное в ссылках это реальность и только безграмотные в электробезопасности, которых на форумах большинство, или тролли могут с пеной у рта, цитируя безграмотные пункты ПУЭ, которые в ПУЭ к сожалению есть, советовать одноквартирные дома подключать по системе питания с типом заземления TN.

журнал Новости электротехники написал :
Владимир Харечко член технического комитета «Электроустановки зданий» Госстандарта России

Практика последних лет показывает, что вводимые в действие главы ПУЭ 7-го издания в терминологическом плане не выдерживают никакой критики и в отдельных случаях могут стать причиной создания электроустановок зданий, смертельно опасных для неквалифицированных пользователей электроэнергии в быту.

Последняя версия про, Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ в доме, чего к сожалению нет в нормах: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если уже по ошибке есть, в вводном на участок бронированном кабеле должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с внешней диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя ставить между L и PE; На вводе должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!

Подробней про часть указанного писал в теме . В других интерпретациях подробней про часть указанного и про часть остального подробней с рисунками, фото, указанием нормативов не однократно писал раньше в разных темах.

Южный написал :
Думаю применить вот такую схему:
где:
1-я группа потребителей – левое “крыло” дома (4 комн): кондиционер – 1,3 КВт, ПК, холодильник + всякая “мелочь” + временами утюг, пылесос + освещение.

2-я группа потр. – правое “крыло” дома (2комн+кухня+ванная): стиралка – 2,3 КВт, холодильник, телевизор ЭЛТ, + “мелочь” + временами фен, пылесос + освещение.

3-я группа потр. – “улица” двор. освещение, свет/розетки в хоз. помещениях, + две розетки на улице и в мастерской.

При 2-х проводном питании нельзя делать систему питания с типом заземления TN!

Это не говоря, что нельзя так получать РЕ вообще!

Про то что, при такой схеме, счетчик дополнительно к потребленной Вами электроэнергии будет круглосуточно тарифицировать токи от перекоса фаз стекающие через Ваше ЗУ, как описано в теме , на аналогичном форуме, молчу.

РН не согласовано по току с вышестоящим автоматом!

Не стоит совмещать освещение с розетками!

МГСН 3.01-01 написал :
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ

5.72. В квартирах блокированных жилых домов и одноквартирных домах минимальное количество групповых линий должно быть:

для домов с газовыми плитами – четыре группы (освещение, розеточная сеть жилых помещений, розеточная сеть к элетроприемникам мощностью более 2 кВт и ванная комната);

для домов с электроплитами – пять групп (освещение, розеточная сеть жилых помещений, розеточная сеть к электроприемникам мощностью более 2 кВт, ванная комната и электроплита).

Правильное заземление в частном доме

Важность вопроса

Если Вы задаетесь вопросом, обязательно ли нужно делать заземление в своем дачном домике либо коттедже, то сразу же говорим, что без защитного контура нельзя обойтись. Даже по нормативам ПУЭ, СНиП и ГОСТу требуется делать специальный отвод, который обезопасит Вас от поражения электрическим током. Организация системы TN-S (ее правильное название) в сети 220 и 380 Вольт должна производиться еще при строительстве, т.к. потом это делать более затратно (необходимо будет менять двухжильный кабель на трех- либо пятижильный по всему дому).

Если вы приобрели дом, в котором отсутствует заземление, то необходимо его смонтировать и подключить. Монтаж системы заземления достаточно простой. Помимо заземления, необходимо создать молниезащиту. О том, как сделать громоотвод своими руками, мы рассказывали в отдельной статье.

Устройство контура заземления

Требования к заземлению и занулению определяются в ПУЭ Глава 1.7. Также перед организацией защитного контура рекомендуем изучить ГОСТ Р 50571.5.54-2013.

Контур заземляющего устройства представляет из себя электроды, вкопанные в землю и соединенные между собой электродом — стержнем из металла или металлической полосой. Обычно заземляющий контур делают в форме треугольника или квадрата. На фото показано, как устанавливать заземлители в траншею.

При устройстве заземления вертикальные заземлители должны закладываться на глубину 0,5-0,6 м от уровня планировочной отметки земли и выступать от дна траншеи на 0,1-0,2 м. Расстояние между электродами 2,5-3 м. Горизонтальные заземлители и соединительные полосы между вертикальными заземлителями укладывают в траншеи глубиной 0,6-0,7 м от уровня планировочной отметки земли.

Контур заземления соединяется в двух местах с помощью заземляющих проводников с внутренней заземляющей сетью дома. Она может быть выполнена так, как показано на этом фото:

На фото видно, что заземляющая полоса жестко прикреплена к стене. Заземляющие полосы можно прикрепить дюбелями или строительно-монтажным пистолетом непосредственно к стене или с использованием промежуточных деталей. Пистолетом пристреливаются полосы из листовой или полосовой стали толщиной до 6 мм. Основанием должен быть бетон или кирпич.

Читать еще:  Как залить дорожку с бетона своими руками?

Далее мы предоставим к Вашему вниманию описание, как пошагово устроить заземление в своем доме.

Разрабатываем схему

Первым делом необходимо определиться со схемой заземления в частном доме, по которой Вам нужно будет сделать всю систему.

На сегодняшний день популярностью пользуются две схемы:

  • Замкнутая (в виде треугольника). Ее преимущество в более надежном функционировании, т.к. если металлическая перемычка между штырями повредится, система будет все равно работать (с другой стороны). Все размеры треугольника указаны на картинке:
  • Линейная. В этом случае все штыри вкопаны в одну линию, причем ряд соединяется последовательно. Минус такой системы заземления дома в том, что при повреждении первой перемычки она вся выйдет из строя (принцип гирлянды).

Мы рекомендуем Вам сделать заземление в частном доме по схеме треугольник, т.к. по сути, монтажные работы не изменятся (все равно придется копать три ямы и вбивать три штыря), но при этом эффективность будет в несколько раз выше, чем при рядной схеме. Более подробно о заземлении треугольником мы рассказали в отдельной статье!

Помимо выше предоставленных схем заземления в частном доме, можно сделать свой вариант. К примеру, забить уголки прямоугольником либо овалом. Для примера рекомендуем Вам распечатать четыре наиболее популярных варианта:

Еще один важный момент — расстояние между электродами. На рисунке выше указано расстояние 1,2 метра между электродами, длина которых составляет 2-3 метра. Это не совсем правильно. Лучше сделать расстояние между электродами равное их длине, или же не менее 3 метров.

Все дело в том, что при небольшом расстоянии между заземлителями, зоны растекания электрического тока будут накладываться друг на друга, а значит при утечке тока система будет не эффективной. Именно поэтому лучше немного разнести заземлители друг от друга, а главное — надежно их соединить сваркой или специальными зажимами.

Подготавливаем инструмент и материалы

Что касается инструментов для монтажа заземления в загородном доме (к примеру, на даче), вам понадобятся:

  • сварочный аппарат (его наличие обязательно, т.к. соединение пластин и арматуры без сварки не создаст качественный контакт, тем более под почвой);
  • болгарка (резать металл на подходящие куски);
  • штыковая лопата;
  • перфоратор;
  • кувалда (чем тяжелее, тем лучше, т.к. придется вгонять штыри на 2 метра вглубь);
  • набор гаечных ключей (затягивать болт).

Если Вы обладаете хотя бы небольшими навыками электрика, рекомендуем сделать сварочный аппарат своими руками! Ничего сложного в этом нет!

Из материалов следует использовать:

  1. Металлический уголок из нержавеющей стали с размерами 50*50 мм, длиной не менее 2 метров. Альтернативный вариант – водопроводная труба из стали, диаметром 32 мм, толщиной стенок не менее 3,5 мм либо арматура. Также можно использовать прямоугольный профиль, главное чтобы его площадь поперечного сечения не превышала 150 мм 2 .
  2. Три полоски металла длиной 120 см, шириной 4 см и толщиной не менее 4 мм.
  3. Металлическая полоса из нержавейки 40*4 мм, имеющая длину от места залегания системы к крыльцу дома.
  4. Болт М8 либо М10.
  5. Медный провод, к примеру, ПВ-3, толщиной не менее 6 мм 2 (в зависимости от того, какое сечение принято для фазного проводника).

Важно! Не экономьте на толщине заземлителей, т.к. от этого будет зависеть долговечность и надежность вашего заземления!

Подготовив все необходимое, можно переходить к изготовлению заземления в частном доме.

Монтажные работы

Шаг 1 – Выбираем место

Сначала нужно определиться, в каком месте сделать заземляющий контур. Важность данного этапа очень высока, т.к. от выбора места заземления на дачном участке зависит безопасность использования системы. Если и случится пробой электропроводки, в результате чего сработает защита, то в месте, где находятся штыри, быть никого не должно. Присутствие человека либо животного на месте отвода электричества в почву может стать причиной летального исхода. Именно поэтому местоположение электродов выбирается с учетом того, что здесь никто не будет находиться. Лучше всего размещать отвод вдоль забора за домом, на расстоянии не больше, чем 1 метр от фундамента постройки. Дополнительно рекомендуется сделать невысокий заборчик либо бордюр для ограждения небезопасной зоны .

Если Вы не хотите портить ландшафтный дизайн участка, рекомендуем организовать систему заземления жилого дома под валунами либо какой-нибудь объемной садовой скульптурой. В данном случае и находиться никто не сможет в опасной зоне и красоте приусадебной территории ничто не навредит!

Шаг 2 – Земляные работы

Для примера рассмотрим, как правильно сделать заземление в частном доме треугольником по схеме, которую мы рассматривали выше. На данном этапе необходимо лопатой прокопать треугольник со сторонами 2-3 метра (наиболее оптимальное расстояние между уголками). Глубина траншеи должна составлять от 50 до 70 см. Такую же траншею нужно прокопать к крыльцу дома.

Шаг 3 – Собираем конструкцию

Теперь начинается основная часть процесса. Согласно схеме необходимо забить электроды на 2 метра в землю (чтобы остались только верхушки, к которым нужно будет прихватиться сваркой).

Рекомендуется болгаркой подточить вбиваемый конец, чтобы он легче пронизывал почву.

Когда все штыри буду вбиты, необходимо приварить пластины к верхушкам, чтобы получился металлический треугольный каркас (как показано на фото).

Еще одна пластина укладывается в длинную траншею, идущую к дому, и прихватывается одним концом к ближайшей вершине треугольника.

После этого можно переходить к подсоединению кабеля к пластине, используя болт и, в конце концов, засыпать все ямы грунтом обратно.

Один важный нюанс – если участок представлен песочной подушкой, токопроводимость грунта нужно будет повысить раствором соли. Жидкость необходимо разлить под основание всех электродов. Недостаток такого мероприятия – металл быстрее начнет поддаваться коррозии, что сделает заземление в частном доме не таким мощным, как нужно.

Шаг 4 – Контрольная проверка

Последнее, что Вам останется сделать – провести замер сопротивления готового заземления в частном доме. По-хорошему для измерения необходимо использовать специальный электроприбор, стоимость которого довольно высокая.

В домашних условиях можно пойти другим путем решения проблемы, более простым – проверить работоспособность с помощью лампы, мощностью не менее 100 Вт. Все что нужно – подключить источник света одним контактом к заземляющему контуру, а другим к фазе. Если лампочка будет ярко гореть – монтаж заземления в собственном доме был выполнен правильно, тускло – контакт между элементами конструкции слабый и необходимо переделывать стыки. Если же свет вообще не появился, Вы где-то допустили ошибку и нужно будет полностью пересматривать всю систему, возможно, начиная с самой схемы! Более подробно об измерении сопротивления контура заземления мы рассказывали в отдельной статье.

На этом инструкция и завершается. Надеемся, что теперь Вы знаете, как сделать заземление в частном доме своими руками! Обращаем Ваше внимание на то, что данная технология и все размеры подходит и для дачи тоже.

Более подробно увидеть весь процесс Вы можете на наглядных видео примерах:

Похожие материалы:

Как правильно выбрать готовый комплект заземления?

  • 09 апреля 2019 16:52:50
  • Просмотров: 1233

Как правильно выбрать готовый комплект заземления?

Если вы столкнулись с вопросом, как организовать заземление для дома или дачи, для газового котла или молниезащиты, ваш выбор может остановиться на готовом комплекте модульно-штыревого заземления. Это современное решение для защиты как жилых, так и промышленных объектов, объектов энергетического комплекса и связи, различных типов оборудования. В случае применения сборной модульной конструкции количество точек установки заземлителей в грунт и общая длина заземлителя могут варьироваться в зависимости от условий и пожеланий.

Компания EZETEK предлагает несколько видов комплектов модульно-штыревого заземления. Они различаются по суммарной длине вертикального заземлителя, по величине сопротивления, по количеству и характеристикам входящих в них стержней с комплектующими. В названии каждого комплекта заложена информация о его ключевых характеристиках: о материале основы модульной конструкции и о суммарной длине вертикального заземлителя, о количестве, диаметре и длине стержней. Основой конструкции служат стержни из омедненной стали, из оцинкованной стали и из нержавеющей стали, – определить, какой перед вами комплект, вы можете по короткому коду в названии:

EZ – стальные стержни с медным покрытием, срок службы – не менее 100 лет;

ZN – стальные стержни с цинковым покрытием, срок службы – не менее 30 лет;

CN – стержни из нержавеющей стали, срок службы – не менее 50 лет.

Например, в названии Арт. 90011 Комплект заземления EZ – 6 (6 метров, 14 мм, 4 х 1500 мм) :

EZ” означает, что стержни изготовлены из омедненной стали;

– 6” указывает на суммарную длину вертикального электрода;

6 метров” также указывает на длину электрода;

14 мм” – диаметр стержней;

4” – количество стержней;

1500 мм” – длина каждого стержня.

При выборе комплекта заземления вам потребуется ответить на ряд вопросов:

Какой у вас тип грунта? Тип грунта указывает на его удельное сопротивление. Это один из ключевых моментов, на который вам следует обратить внимание. Далее определить сопротивление грунта (Ом*м), исходя из его типа, можно при помощи специальной таблицы . Например, если защищаемый объект расположен на садовой земле, можно ориентироваться на значение 40 Ом*м. Полутвердая глина, увлажненный суглинок или чернозем – значение 60 Ом*м, суглинок или супесь – значение 100-150 Ом*м. Зимой грунт промерзает, и его удельное сопротивление увеличивается по сравнению с летним сезоном. Поэтому стоит также учитывать климатическую зону и регион установки заземлителя.

Какого сопротивления растеканию электрического тока требуется достичь? Для заземления электрооборудования дома будет достаточно 30 Ом, для газового котла или молниезащиты – 10 Ом, а для потребителей трехфазного тока 380 В (большая энергетика, медицинская техника, специальное оборудование) желательно ориентироваться уже на 4 Ом и меньше.

Какова глубина залегания грунтовых вод? От этого зависит глубина погружения вертикального заземлителя. Сильно увлажненная глина или грунтовая вода удельным сопротивлением около 20 Ом*м обеспечат наибольшую эффективность работы вашего заземления.

Сколько очагов заземления необходимо установить? Предпочтительно монтировать заземлитель на максимально возможную глубину. В случае, когда это невозможно, количество очагов заземления (точек погружения модульной конструкции в грунт) можно увеличить.

Какой может быть длина горизонтального плоского проводника? Горизонтальный проводник предназначен для соединения заземляющих электродов между собой и с ГЗШ (главной заземляющей шиной). При монтаже электродов в несколько очагов между ними должно быть определенное расстояние: для заземлителей длиной менее 10 метров – расстояние не менее их длины, длиной более 10 метров – не менее половины их длины, но не менее 10 м.

Наилучшим решением для правильного выбора комплекта заземления будет связаться с нами – мы профессионально подберем необходимое оборудование. А к общим рекомендациям можно отнести необходимость ориентироваться на тип грунта и глубину залегания грунтовых вод, требуемое значение сопротивления растеканию тока, возможное количество очагов заземления и возможную длину горизонтального проводника. Чем ниже удельное сопротивление грунт, чем ближе к поверхности грунтовые воды и чем выше требуемое сопротивление растеканию тока, тем меньше будет необходимый вам комплект. Если есть возможность установить заземление на большую глубину – стоит выбрать комплект для монтажа в один очаг. Если такой возможности нет, но достаточно места – можно приобрести комплект для монтажа нескольких очагов. Обязательный этап, завершающий работы по установке заземления, – выполнение замеров получившегося сопротивления растеканию тока при помощи специального прибора – омметра. Только соответствие полученного реального значения и расчетного значения может гарантировать вам безопасность.

Читать еще:  Заземление стиральной машинки в квартире

Готовые модульно-штыревые комплекты имеют ряд преимуществ, которые стоит иметь в виду при выборе заземляющего устройства. Один человек может самостоятельно установить такую конструкцию путем последовательного соединения и заглубления стержней в грунт с помощью перфоратора. При монтаже не требуются сварочные работы или специализированная техника. Стержни можно забить на глубину до 30 метров, при этом вероятность их механического повреждения в процессе монтажа минимальна – монтаж в грунт с содержанием строительного мусора или гравия не составит труда. Для установки потребуется минимум земляных работ и свободного места – можно установить модульно-штыревое заземление в подвальном помещении. При этом вне зависимости от сезона заземлитель обеспечивает низкое сопротивление растеканию тока в земле.

Как сделать заземление в частном доме

Если вы читаете эту статью, то наверняка уже знаете для чего делается заземление в частном доме.

Важное напоминание

А для тех, кто еще сомневается в целесообразности выполнения таких работ мы напомним.

Заземление предназначено для отвода опасного напряжения с корпусов электроприборов и других устройств, запитанных от электросети, а также оно защищает последние от выходи из строя.

Опасное напряжение (потенциал) может появиться на корпусе электроприбора в результате повреждения одного из проводов (фазы) и отводится оно с корпуса через специальные провода в землю.

Речь идет только про защитное заземление. Существует еще и рабочее заземление, но оно применяется в промышленном оборудовании.

Если проигнорировать установку заземления, то появиться большая вероятность поражения человека электрическим током.

К примеру, большую опасность в этом плане несет стиральная машинка, были случаи, когда в результате отсутствия заземления людей била током сливающаяся после стирки вода.

Не трудно догадаться, что опасный потенциал вода получала от не заземленного корпуса, опасному напряжению просто не было куда деваться.

Почему заземление — это важно?

Во-первых, это безопасность жильцов дома, про это мы уже упоминали выше.

Во-вторых, если вы строите новый дом, не важно самостоятельно ли вы это делаете или все работы делает подрядчик, все должны придерживаться специальных норм: СНиП (строительные нормы и правила, ГОСТ и ПУЭ (правила устройства электроустановок).

Согласно этим нормам и правилам еще при строительстве частных домов организовывается так называемая система TN-S (электросистема дома с заземлением).

Если же эту систему организовывать уже после строительства дома, то придется делать демонтаж, к примеру, всей двухжильной проводки, и менять ее на трехжильную, а это очень дорого.

Конечно, можно потом сделать заземление только на одну розетку, к примеру, для подключения стиральной машинки.

Но лучше сделать это сразу еще в ходе строительства и на все розетки. Так рекомендуют специалисты.

Если же был приобретен старый частный дом, то с учетом особенностей эксплуатации современных электроприборов вам скорее всего тоже придется делать систему заземления.

Ведь в старых домах начиная с хрущевских времен норма электропотребления на квартиру не превышала 1,3кВт, при этом стояли предохранительные пробки на 6А.

Но в данном случае разобраться с заземлением можно будет и самому и об этом мы поговорим дальше.

Поговорим про контур

Контур представляет из себя сложную, но вполне понятную конструкцию.

Он состоит из внешних и внутренних устройств, которые в свою очередь делятся на:

1. ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА . Вкопанные на 2 метра колья-электроды, соединённые в верхней части между собой пластинами. От электродов отходит заземляющий проводник, который представляет из себя круглую или плоскую сталь. Заземляющий проводник подходит к щитовой в доме и, как правило, соединяется к ней через медный провод.

2. ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА . Провода заземления, которые идут от розеток, и непосредственно щитовая в которой с помощью специальной шины происходит объединение проводов внешней и внутренней системы.

Теперь давайте рассмотрим, как самому смонтировать такое заземление в своем доме.

Схемы заземления

Сначала необходимом определиться с схемой заземления. В нашем случае применимы две из них, это замкнутая (треугольная) и линейная.

Представляет из себя три вбитых в землю штыря расположенных в углах равностороннего треугольника (если смотреть сверху).

Штыри в верхней части соединяются между собой горизонтальными заземлителями, их тоже три.

Плюс данный системы в том, что при выходе из строя одного из горизонтальных заземлителей вся система будет продолжать работать.

Представляет из себя три кола заземления, которые вбиваются в землю на одной линии и соединяются между собой двумя горизонтальными металлическими полосами (заземлителями).

Такая схема хотя и проще первой, но работает менее надежно, так как в случае выхода из строя хотя бы одной горизонтальной перемычки вся система перестает работать.

Какую схему использовать решать вам, но мы рекомендуем схему треугольник, так как она прослужить не одно десятилетие.

Но это еще не все. Схемы заземления можно усовершенствовать.

К примеру, не будет ошибкой вбить колья заземления в землю в виде прямоугольника или овала.

Или улучшить линейную схему добавив в нее пару кольев и пару горизонтальных заземлителей.

А также установить линейный контур с двумя и более группами заземлителей. На рисунке в центре.

Не рекомендуется вбивать менее трех кольев, если предусмотрена только одна группа заземлителей.

Также многое будет завесить от возможностей участка местности, где будет монтироваться заземление, но об этом дальше.

Так какой все же контур выбрать?

Давайте сначала разберемся при каких условиях используют те или иные типы контуров.

Замкнутый треугольный контур:

  1. Сеть 220/380В в дом заведена через силовой водный щит.
  2. Продолжительная суммарная потребляемая мощность более 3кВт.
  3. Наличие электроприборов промышленного типа с предусмотренным выводом под заземление (токарный станок, циркулярка, сверлильный станок и т.д.).

Две группы линейных заземлителей:

  1. Потребляемая суммарная мощность свыше 1кВт в течении 20 минут.
  2. Электропровод заведен под землей через внешний щит.
  3. В доме присутствует хотя бы одна из коммуникаций (связь, газ, вода, канализация).

Существуют много и других факторов поэтому в данном случае лучше всего посоветоваться со специалистом, а работы выполнить самостоятельно.

Готовим материал и инструмент

Мы будем исходить из того, что делаем замкнутую треугольную схему заземления, так как она наиболее популярна.

Сначала давайте разберемся с материалом, а уже исходя из того какой он будет, будем готовить инструмент.

Итак, из материала нам будет необходимо:

1. Для вертикальных кольев заземления можно использовать: трубу с толщиной стенок не менее 3,5 мм и диаметром 30 мм, арматура в диаметре 2-3 см, уголок 5х5 см (лучше из нержавеющей стали). Длина любого материала должна быть не менее 2 метра.

Перед использованием заготовок их рекомендуется заточить любым удобным вам способом.

2. Металлические полосы сечением 40х4 мм, длиною не менее 1,2 метра.

3. Такая же, как и в п. 2 металлическая полоса, но желательно из нержавеющей стали. Длина ее будет зависеть от расстояния от места установки кольев заземления до места заводки ее в дом.

4. Медный провод для фазного проводника в диаметре 6 мм.

5. Болты. Рекомендуется М8.

Нам понадобится в обязательном порядке:

  1. Сварочник.
  2. Электродрель с сверлами (сверлить отверстия под болты).
  3. Болгарка (затачивать колья, резать металл).
  4. Перфоратор (заводить заземление в дом и для других работ).
  5. Наточенная штыковая лопата.
  6. Тяжелая кувалда.
  7. Ключи в зависимости от того, какие болты у вас будут.

Где вбивать колья?

Место забивки кольев должно находиться не далеко от отмостки дома, не более одного 1,2 метра.

Прежде всего оно должно быть безопасным и не посещаемым людьми и животными.

Если у вас нет не посещаемых мест вокруг дома, то данный участок следует огородить.

Ход работ

Глубина траншей должна быть 0,5 – 0,7 метра. Их вид сверху должен представлять равнобедренный треугольник со сторонами длиною 1,2 метра.

До места завода заземления в дом, если это необходимо, тоже роется траншея с такой же глубиной.

Колья забиваем по углам траншеи на глубину 2 метра. 20 – 30 см оставляем для приваривания других элементов конструкции.

Не забудьте наточить колья, к примеру, если у вас уголок, то это можно сделать с помощью болгарки.

Во время забивания кольев сверху их можно поливать водой, которая будет играть роль своеобразной смазки. Таким образом работа пойдет быстрее, да и кувалду можно будет использовать полегче.

Привариваем горизонтальные стальные полосы к кольям. Отдельно привариваем металлическую пластину, идущую к месту входа заземления в дом.

Подключение к шине заземления .

Используя медный провод диаметром 6 мм и болты, подсоединяем один конец провода к металлической пластине, а другой к шине.

Как проверить заземление?

Есть много способов проверки правильной работы заземления. Профессионалы и опытные электрики делают такую проверку с помощью специальных приборов, к примеру, старым, но проверенным ПКП -3.

Или используют более современный меггер.

Проверяют сопротивление металлосвязи и сопротивление растекания тока (проверяют меггером).

Сопротивление растекания тока не должно превышать 4 Ом.

Но что делать, если таких приборов у вас нет.

Существует народный способ проверки правильности выполнения работ по установке заземления, с помощью обычной лампы мощность более 100Вт.

Вкручиваем лампу в патрон с переноской. Подключаем один конец переноски к фазе 220В, а другой конец к контуру заземления, а точнее к одной из горизонтальных пластин.

Если лампа будет гореть ярко, как будто она подключена к розетке, то значит работы выполнены правильно.

Если недостаточно ярко, значит сварочные работы скорее всего были не качественными, нужно лучше проварить стыки конструкции.

Если лампа не горит, значит необходимо проверить на целостность всю схему, начиная от щита заземления, где-то была допущена существенная ошибка.

Подводим итог

Как мы видим сделать заземление в частном доме своими руками не так уж и сложно, достаточным будет правильно подобрать тип контура для дома и подготовить необходимый материал и инструмент.

Для сварочных работ на 1 час можно нанять спеца или попросить друга. Для земляных работ тоже много ума не нужно.

Если вы не разбираетесь как все это завести в дом и подключить к щитовой, то тоже можно нанять электрика.

По крайней мене это будет на много дешевле, чем отдать все работы какой-то фирме, которая сдерет с вас по полной программе. При этом полную электробезопасность они все равно не гарантируют.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector