Крепление опалубки для монолитного бетона
Alkstroy.ru

Строительный портал

Крепление опалубки для монолитного бетона

Опалубка для бетона – установка и сроки снятия

Заливка ЖБИ или любой другой строительной конструкции предполагает использование изделия – опалубка для бетона. Без опалубки невозможно: строительство фундамента, обустройство перекрытия, возведение колонны и даже заливка таких неприхотливых конструкций как садовая дорожка или отмостка вокруг фундамента частного здания.

На данный момент времен строителями эксплуатируются более 20-ти видов опалубки для бетона. Однако все без исключения виды опалубки выполняют одну функцию, заключающуюся в создании условий для схватывания и твердения жидкого строительного материала в рамках и габаритах заданной проектом формы.

Классификация и виды опалубки

Опалубка под бетон классифицируется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52085-2003 по следующим признакам:

  • Вид возводимой конструкции: вертикальные (колонны, стены, фундаменты) или горизонтальные (перекрытия, площадки, пролеты мостовых переходов).
  • Конструкция: гибкая опалубка для бетона, блочная, щитовая, скользящая, пневматическая, несъемная опалубка из бетона, подъемно-переставная.
  • Материал конструкции: металлический (сталь или алюминий), пластиковый, деревянный, комбинированный.
  • Возможность использовать при различных температурах воздуха: утепленная, обычная, греющая и комбинированная.
  • Оборачиваемость: разовая и многоразовая.

Очень важный признак не оговоренный требованиями ГОСТ Р 52085-2003 – происхождение конструкции: опалубка изготовленная промышленным способом и опалубка изготовленная своими руками.

Современные строительные организации используют готовый многоразовый «продукт» промышленного производства. Частные застройщики, за редким исключением, изготавливают одноразовую опалубку для бетона своими руками из подручных материалов: деревянных брусков, досок и листового железа.

Правила заливки опалубки

Рассмотрим распространенные виды бетонных работ в частном строительстве, для которых можно изготовить опалубку своими силами:

  • Заливка отмостки, садовой дорожки, площадки для автомобиля и другие подобные «горизонтальные» бетонные работы могут быть выполнены в опалубку из нового или б/ушного красного кирпича. Опалубка из кирпича для заливки бетона выкладывается по контуру будущей конструкции в неглубокую траншею (50-60 мм) по строительному уровню. Пространство между кирпичными «контурами» заливается бетоном. При этом кирпич остается в траншее и выполняет функцию защиты контуров бетонной конструкции от разрушения.
  • Заливка фундамента здания. Как правило, это ленточный фундамент, заливаемый в траншею соответствующей глубины и ширины. В этом случае, функцию основной опалубки выполняют стенки траншеи. Если же по тем или иным причинам требуется поднять верхний срез фундамента над нулевой точкой (поверхность грунта) производится заливка бетона в опалубку, изготовленную из досок толщиной не менее 25 мм и брусков 40х40 или 50х50 мм. Из досок и брусков сколачиваются щиты. Щиты устанавливаются по внешнему и внутреннему периметру фундамента, связываются между собой стальными шпильками. Выполняется работа по заливке бетона. Когда снимать опалубку после заливки бетона «скажет» температура воздуха. При температуре воздуха 20-25 градусов Цельсия – конструкцию разбирают через 3-4 суток. При температуре 5-10 градусов распалубка производится через 7-10 суток.
  • Заливка бетонных стен. В этом случае используется самодельная переставная опалубка из деревянных щитов высотой около 70 см, опираемая сначала цоколь здания. После заливки и схватывания первого «пояса», шиты, переставляют выше и опирают уже на залитый «пояс», и так до «выгонки» всех стен. Внешний щитовой пояс соединяется с внутренним поясом при помощи двух рядов стальных резьбовых переставных шпилек. При этом нижний ряд шпилек выполняет функцию опоры на цоколь и очередные «пояса» стены.
  • Заливка перекрытия. Самодельная опалубка для заливки плиты перекрытия состоит из двух конструкций. Это деревянные щиты, закрепленные тем или иным способом по наружному периметру стен и дополнительный горизонтально расположенный деревянный щит, выставленный внутри помещения на высоту потолка при помощи мощных бревен. Это достаточно сложная, но имеющая право на жизнь конструкция. Основная проблема – правильно и надежно выставить горизонтальный щит. В противном случае он либо упадет под грузом бетона, либо разрушится.

Когда можно снять опалубку после заливки бетона?

Как уже было сказано, ответ на этот вопрос кроется в зависимости времени схватывания и твердения бетона от температуры окружающего воздуха. Как известно при понижении температуры до 5 градусов Цельсия процесс схватывания и твердения материала существенно замедляется, а при понижении до температуры 0 градусов Цельсия и ниже практически останавливается.

Действующий нормативный документ СНиП 3.03.01-87 отвечает на вопрос через сколько снимать опалубку с бетона следующим образом – «При достижении 50-70% прочности конструкции» (кроме плит перекрытия).

Так как частному застройщику будет проблематично определять точку достижения 50-70% прочности, ответим на вопрос когда снимают опалубку с бетона двумя таблицами для вертикальных (фундамент, колонна, стена)и горизонтальных конструкций (плиты перекрытия).

Таблица для вертикальных конструкций

Среднесуточная температура воздуха, С° Минимальный срок демонтажа опалубки, сутки
35 4
30 5
25 6
20 7
15 9
10 15
5 21
1 28

Анализ таблиц, в том числе отвечает на распространенный вопрос застройщиков – когда снимать опалубку после заливки бетона летом? Это минимальные сроки, находящиеся во временных рамках 72-96 часов после окончания бетонных работ.

Подводя черту, необходимо акцентирования внимание читателей на вопросе: rак заливать бетон в опалубке? Очень важный и необходимый момент. Заливку бетона в опалубку ведут при обязательном штыковании каждой очередной порции, а лучше все с вибрированием стенок опалубки.

Опалубка для перекрытий: какую выбрать и как произвести монтаж

При строительстве любого здания необходимо делать между этажами перекрытия, для этого используют подъемные механизмы, укладывающие плиты или создающие однородные конструкции, которые не нуждаются в дополнительной строительной технике. Второй вариант более популярен и может применяться при строительстве зданий любой формы, а перед тем как приступить к заливке перекрытия, ставится опалубка.

Преимущества монолитного перекрытия

Чтобы выбрать строительный материал для возведения здания, нужно учесть много различных факторов, от которых будут зависеть не только сроки постройки, но и смета на затраты. Установка опалубки перекрытий имеет множество достоинств:

  • такое сооружение можно установить самостоятельно, не привлекая строительную технику;
  • строительный материал стоит дешевле;
  • обладает прочностью, а значит, надежен в эксплуатации;
  • возможна установка при постройке зданий различной формы.

Для того чтобы залить перекрытие, нужны 3 составляющие, — это смесь бетонная маркировки В25 и выше, арматура, которая подбирается индивидуально и зависит от типа строения, опалубка перекрытий. Бетон нужен для того, чтобы защищать металлическую арматуру.

При перекрытии делается специальный пояс, который необходим для крепления арматуры. Сама арматурная конструкция имеет несущую роль и складывается в 2 направлениях.

Требования к опалубке

К строительству монолитного перекрытия монтажники должны отнестись с особой ответственностью, т.к. от его качества зависит жизнь людей. По этой причине, когда устанавливается опалубка для перекрытий, нужно соблюдать все требования вплоть до самых мелких нюансов. Основными требованиями при установке опалубка монолитного перекрытия являются такие пункты:

  • сверхвысокая прочность конструкций;
  • возможность опалубки для плит перекрытия выдержать различные динамические нагрузки;
  • установка должна происходить строго по горизонту;
  • монтаж и разбор конструкции должен осуществляться легко;
  • ни в коем случае не допускается пригибание конструкции;
  • во время строительных работ должна быть обеспечена безопасность работников;
  • продолжительность службы конструкции должна составлять более 10 циклов.

Существуют стандарты ГОСТа, согласно которым такие конструкции должны отвечать следующим требованиям:

  • средняя плотность должна составлять D400-500 кг на 1 м³;
  • бетон должен быть с маркировкой В2,5 и выше;
  • прочность при сжатии конструкции составляет 38,6-47,1 кгс/см²;
  • морозостойкость равна 35 циклам;
  • огнестойкость высокая, т.к. по ГОСТу данная конструкция выполняется из негорючего материала;
  • экологичность равна 2;
  • при высыхании деформация не должна превышать 0,5 мм на 1 м.

Виды конструкции

Рабочая поверхность, которая находится между этажами, может быть залита несколькими способами, с помощью съемной и несъемной опалубки. Если строится многоквартирный дом с большим количеством этажей, то в такое здание заложена хорошая смета и в большинстве случаев устанавливаются мобильные щиты при помощи домкратов.

Если человек строит самостоятельно дом, то нужен надежный, но более дешевый метод строительства. В таких случаях чаще всего и происходит установка опалубки перекрытия, которая осуществляется с помощью более бюджетных строительных материалов.

Съемная конструкция делается из деревянных досок и состоит из:

  • упорной планки;
  • распорки;
  • закладного и накрывного щитов;
  • проволочной стяжки.

Делаются эти конструкции из подручных материалов:

Если предусматривается большая нагрузка на будущее перекрытие, то лучшим материалом является профнастил. Опалубка из дерева или фанеры подойдет для строительства перекрытия последнего этажа, на котором находится нежилой чердак.

Стойки

Стойки для опалубки бывают таких видов:

Применение объемной конструкции уместно, если этаж превосходит стандартную высоту жилой квартиры, при строительстве жилого этажа используются телескопические стойки. Последний вариант стоек состоит из таких составляющих:

По своей конструкции напоминает большой штатив. Унивилка, которая находится в самом верху стойки, предназначена для крепления рабочей поверхности. Изготавливается эта часть из крепкого металла толщиной в 0,5 см, к которому приварены 4 трубы поперечного сечения. Эти трубки выполняют функцию фиксаторов балок. Тренога придает устойчивость конструкции, за счет которой стойка находится в вертикальном положении, распределяет равномерно нагрузку во время заливания перекрытия бетоном.

Читать еще:  Чем отличаются розетки с заземлением от обычных?

Размер стойки, выпущенной на заводе, может быть следующим:

При строительстве частного дома используется 1 размер, а шаг установки равен 1,5 м.

Монтаж перекрытия по профлисту

Чтобы залить перекрытия своими руками, в местах больших пролетов лучше всего применять профнастил из метала. Несмотря на то, что такая конструкция стоит дороже, надежность при строительстве гораздо выше, чем при использовании древесины.

Строительство опалубки для плиты перекрытия осуществляется следующим образом:

  • установка несущей конструкции в виде балок;
  • правильная укладка и крепление профнастила;
  • установка арматуры;
  • заливка бетонного раствора;
  • уплотнение раствора.

На небольших пролетах, примерно в 5 м, между этажами используют такие балки перекрытия: швеллер 16 или двутавр 20. При укладке профиля нужно соблюдать рекомендации, которые заключаются в том, что все ребра листа должны быть перпендикулярно расположены по отношению к несущим балкам. Опирание со всех сторон должно быть не меньше 10 см.

Профлисты для строительства опалубки для монолитного перекрытия берутся с маркировкой «Н», которые предназначены для горизонтальной конструкции, с маркировкой «С» для вертикальной конструкции и с маркировкой «НС» как универсальный строительный материал.

Преимуществами такого перекрытия можно считать прочность, выдержку нагрузок, небольшой расход стройматериалов, низкий вес перекрытия, незначительную нагрузку на фундамент. Благодаря этому данная конструкция приобрела популярность у строителей небольших зданий.

Монолитное перекрытие по влагостойкой фанере

Если планируется постройка совсем небольшого дома или потолка летней кухни, то применять стальные листы непрактично из-за высокой стоимости. В таких случаях применяется влагостойкая фанера, которая также продается листами. Влагостойкость — важный фактор такого материала, т.к. повреждение влагой при заливке бетоном недопустимо.

Монтажные работы предусматривают использование таких материалов, как фанера повышенной влагостойкости, несущие балки из древесины и опорные стойки. Например, на пролет в 4 м и учетом шага балок в 1 м будет достаточно сечения 10х10 см при учете нагрузки в 150 кг/м².

Крепление происходит при помощи саморезов. Расчет арматуры прописан в проекте, крепится она при помощи пластиковых фиксаторов. Часто как дополнение прокладывается гидроизоляция в виде пленки.

Демонтаж

Монтаж и демонтаж балок перекрытия можно сделать самостоятельно или при помощи бригад, которых сейчас большое количество как в Москве, так и в других городах.
Для самостоятельного демонтажа нужно соблюдать инструкцию:

1. Удаление окантовки опалубки, которая свободна от нагрузки бетона.
2. Важно соблюдать целостность всех углов.
3. Постепенно и равномерно опустить все опорные стойки.
4. Убрать поперечные ригели или продольные балки.
5. Убрать щитовой настил.

Во время работы важно соблюдать технику безопасности, т.к. установка и разбор опалубки требуют внимательности. Если нет навыков в строительстве, лучше обратиться к профессионалам.

Опалубка для бетона: основные характеристики, конструкционные особенности и технология строительства

Затеяли строительство и планируете отлить своими руками те или иные конструкции из бетона? В таком случае вам не обойтись без правильно сделанной опалубки. О том, что собой представляет это сооружение и о том, как его изготовить самостоятельно, мы расскажем в этой статье.

Опалубка, заполненная бетоном

Основные характеристики

На фото — заготовка под сооружение бассейна

Бетонная опалубка — это сборное сооружение, изготовленное из специальных или подручных материалов, предназначенное для заливки раствора и формирования из него тех или иных ЖБИ. Основой данного сооружения являются формообразующие элементы, которые удерживаются в надлежащем положении посредством специальных подпорок или крепежей.

Важно: Знаете ли вы, что начало применения опалубки датируется временами Древнего Египта? Существует теория, согласно которой блоки для возведения пирамид не тесались из камня, а отливались из разновидности геополимерного бетона в специальные разборные формы.

За долговременную историю применения строительных цементосодержащих растворов было разработано большое количество разнообразных опалубочных систем. Но, несмотря на разнообразие модификаций, все эти сооружения более или менее эффективно выполняют функцию сборно-разборных форм.

На фото съемная (разборная) конструкция с раствором в стадии набора прочности

Сборка конструкции осуществляется непосредственно на строительном участке. По окончанию бетонирования форма разбирается.

Если при сборке были применены специальные комплектующие, их оставляют для последующего использования. Если же форма была собрана из подручных средств, цена которых невысока, после демонтажа компоненты могут быть утилизированы в качестве строительного мусора.

При возведении некоторых объектов применяется опалубка несъемного типа, которая по окончанию бетонирования не демонтируется, а используются вместе с основным конструкционным элементом.

Требования, предъявляемые к разборным опалубочным системам

Опалубка для пенобетона или более плотных и тяжёлых растворов должна соответствовать ряду требований, регламентирующих параметры прочности, стабильности положения в пространстве и точности геометрических типоразмеров.

Готовый результат, после того как опалубка для лестницы из бетона снята

Важно понимать то, что от качества сборки формы будет зависеть не только то, насколько готовая бетонная конструкция будет соответствовать проектным параметрам, но и то, какова будет фактура поверхности отлитых ЖБИ. Поэтому так важно профессионально подойти к подготовке материала к монтажу сборных форм.

Изготовление опалубки для ЖБИ и монолитных бетонных конструкций регламентируется ГОСТ 52085-2003.

Типы опалубочных систем и их классификация

На фото — приготовления для монолитного бетонирования стен

Опалубка для лестницы из бетона, равно как и формы для отливки прочих конструкционных элементов, классифицируются по целому ряду признаков и параметров:

  1. В соответствии с параметрами разборности различаются съёмные и несъёмные модификации.

Модификации съемного типа получили повсеместное распространение, как в строительной индустрии, так и при возведении малоэтажных объектов жилищного назначения. Несъёмные модификации, как правило, используются при возведении крупных промышленных объектов, где они впоследствии выполняют защитную функцию.

  1. В соответствии с назначением, опалубка подразделяется на формы для отливки стен, перекрытий, колонн, лифтовых шахт, фундаментов и прочее.
  2. В соответствии с используемыми материалами, опалубочные системы могут быть деревянными, металлическими и полимерными.
  • Наибольшее распространение в индивидуальном строительстве получили деревянные опалубки.

На фото — заливка бетона в деревянную опалубку с заложенной арматурой

Такие конструкции могут возводиться как с применением специально приобретённой для этого ламинированной фанеры, так и из старых ненужных досок.

Как правило, все деревянные конструкции являются съемными, так как, если оставить пиломатериалы на уже отлитых конструкционных элементах со временем начнется гниение, и древесина будет разрушаться.

Металлическая форма для отливки типовых бетонных конструкций

  • Металлические опалубки могут быть как съемными, так и неразборными. Такие конструкции изготавливаются с применением коррозиестойких металлов и их сплавов.

Цена этих форм на порядок выше стоимости деревянных аналогов, что впрочем, оправдывается долговечностью и простотой их эксплуатации.

Полимерная конструкция для строительства стен

  • Полимерные опалубки — это сравнительно новая технология, в соответствии с которой производятся несъёмные системы, предназначенные для использования на строительстве объектов в наиболее неблагоприятных климатических условиях.

Чаще всего, для производства таких форм применяется полистирол, характеризующийся малым весом и устойчивостью к избыточной влажности. Кстати, именно из полистирола изготавливаются теплоизолированные опалубки, используемые при зимнем бетонировании.

Важно: Крепление опалубки для монолитного бетона должно быть выполнено профессионально и предельно аккуратно. Из-за неточности сборки системы могут образоваться зазоры и неровности, что негативно скажется на качестве готовых ЖБИ и тогда потребуется резка железобетона алмазными кругами.

Конструкционные особенности

Промышленно изготавливаемые опалубочные системы, используемые при возведении стен, могут быть трех типов:

  • Рамная модификация, состоящая из каркасных щитов, подпорных элементов и крепежных деталей. В основе каркасных щитов применена несущая металлическая рама усиленная ребрами жесткости.

На фото рамная опалубка

Непосредственно на несущей раме монтируется опалубочная плита, которая формирует и удерживает строительный раствор.

Специальные рамы из полого профиля применяются для предотвращения деформации торцов при демонтаже формы. Благодаря применению металлических элементов конструкции не только повышается устойчивость опалубки к механическим нагрузкам, но и сокращаются сроки, необходимые для проведения монтажных работ.

  • Балочная опалубка представляет собой конструкцию, в основе которой использованы балки, плиты, крепежные элементы, подпорки и ригель. Конструкция может изготавливаться с применением древесины с пластиковыми или металлическими наконечниками и креплениями.

Системы производятся в промышленных масштабах, а потому типоразмеры балок нормированы для обеспечения взаимозаменяемости.

Стальная опалубка туннельного типа

  • Туннельная опалубка изготавливается с применением полусекций, состоящих из горизонтальных и вертикальных панелей. Такая конструкция применяется при одновременной отливке стен и потолочных перекрытий в типовых объектах. Монтаж этих конструкций осуществляется с применением подъёмной спецтехники.

Технология строительства опалубки для отливки ленточного фундамента

Теперь, когда мы получили общее представление о том, что собой представляют формы для отливки тех или иных объектов или сооружений, рассмотрим на конкретном примере, какова инструкция сборки опалубки для отливки ленточного фундамента.

Выбор ленточного основания в качестве примера неслучаен, так как именно этот тип фундаментов повсеместно применяется в качестве простого в реализации решения.

Читать еще:  Какую нагрузку выдерживает железобетонная плита перекрытия?

На начальном этапе придется выбрать подходящий материал, который должен быть одновременно прочным, простым в обработке и относительно недорогим. Цена материала это немаловажный фактор, так как именно от него зависит стоимость опалубки на 1 м3 бетона.

Лучшим со всех точек зрения решением станет доска с размерами сечения 100*25 мм. Преимуществом пиломатериалов является возможность быстрой сборки щитов. Разумеется, есть доски пошире, которые намного проще собираются в щиты, но стоимость таких пиломатериалов больше.

Инструкция сборки щитов не представляет собой ничего сложного. Определяемся с высотой опалубки, делим эту величину на ширину доски и получаем количество необходимых досок. Как правило, при постройке форм для бетонирования применяется 5-6 выбранных нами досок.

Доски выкладываются на грунт плашмя боковинами друг к другу. Затем по высоте щита отмеряем и обрезаем фрагменты досок для поперечного крепления.

Эти доски укладываем поперёк заранее выложенных щитов. Поперечные крепления монтируем саморезами.

Важно: Не используйте гвозди, так как при демонтаже шурупы выкрутить намного проще, чем отбивать доски.

Размеры щита определяем таким образом, чтобы его высота была на 10-15 см выше верхней точки запланированного фундамента.

Далее выставляем щиты на ширину выкопанной траншеи в строго перпендикулярном положении. Разумеется, щиты будут заваливаться набок, а потому в этом случае не обойтись без подпорок.

Внешние подпорки изготавливаются из остатков досок. Для этого замеряется диагональное расстояние от верхней точки щита до грунта.

С одного конца подпорки делается срез с углом 45 градусов. Этим концом доску прислоняем к щиту, а другим концом утыкаем в землю. Затем подпорку фиксируем саморезами.

В верхней части опалубки устанавливаем распорки. Для этого по ширине формы нарезаем доски, которые после крепим с шагом в 60 см. Такие распорки предотвратят расползание щитов после того как между ними будет залит бетон в опалубку.

Важно: Еще на этапе планирования строительства опалубки, необходимо предусмотреть возможность обустройства технологических отверстий для обустройства вентиляции, водопровода и т.д. Если этого не сделать своевременно, впоследствии потребуется алмазное бурение отверстий в бетоне.

Вывод

Теперь вы знаете, что собой представляют повсеместно распространенные опалубочные системы различных типов. Кроме того, вы имеете общее представление о том, как эти конструкции можно собрать своими руками (узнайте здесь, чем и как покрасить бетон).

Если остались какие-либо вопросы, требующие пояснений, посмотрите видео в этой статье.

Монтаж опалубки: технология, инструкция

Одним из первых этапов возведения сооружений различного назначения является монтаж опалубки. Зачастую этот процесс остается без должного внимания. Но уже на стадии подготовки к заливке становится ясно, что не все так просто, как думалось сначала. Собрать каркас поможет инструкция по монтажу опалубки.

Виды опалубки

Выделяют три вида конструкции:

  • Съемная, которая демонтируется после полного высыхания раствора. Собирается такая опалубка из отдельных частей. В результате получается разборная конструкция, которая демонтируется и может быть использована повторно. Среди преимуществ данного вида опалубки выделяют простоту монтажа, возможность повторного использования, что значительного сокращает финансовые затраты на строительство.

  • Несъемная, соответственно, та, которую не демонтируют. Монтаж опалубки данного вида производят в основном из пенополистирола или пенопласта. Она остается частью возводимого сооружения. И при этом выполняет роль утеплителя.
  • «Плавающая» опалубка характерна для возведения монолитного фундамента, который погружают в грунт. Она представляет собой собранный из досок щит, который по высоте немного выше планируемой конструкции из бетона. Щит опускается в котлован и крепится к его стенкам. Поверх него раскатывается картон или рубероид.

Выделяют также несколько видов в зависимости от назначения:

  • Стеновая опалубка. Монтаж ее выполняют для возведения вертикальных конструкций и стен.
  • Горизонтальная, которая используется для монтажа фундамента и перекрытий.
  • Изогнутая, которая позволяет залить детали необычных форм.

Монтаж и демонтаж опалубки каждого вида имеет свои особенности. Их необходимо знать для качественного выполнения работ.

Преимущества несъемной опалубки

Монтаж несъемной опалубки предполагает приобретение уже готового набора для выполнения работ. Остается лишь собрать конструкцию и произвести ее монтаж. Отсюда вытекает ряд преимуществ, которыми обладает опалубка данного вида:

  • короткие сроки выполнения работ;
  • простота монтажа;
  • небольшой вес конструкции;
  • устойчивость к появлению грибка и плесени;
  • пожаробезопасность;
  • небольшая стоимость.

Также несъемная опалубка является одновременно слоем утеплителя и представляет собой блоки из пенопласта, которые легко соединяются между собой. При этом внутренняя стенка тоньше, чем внешняя. Благодаря этому достигается высокий уровень теплоизоляции.

Возведение несъемной опалубки

Монтаж опалубки стен с помощью несъемных блоков значительно легче, нежели традиционный способ.

Начинается работа с подготовки площадки, укладывания слоя гидроизоляции. На фундамент просто надевают блоки по принципу кирпичной кладки (со смещением швов). Это позволяет увеличить прочность (жесткость) конструкции.

Для начала укладывают только один ряд блоков, далее арматуру (внахлест). Для этого имеются специальные пазы. Арматура соединяется между собой вертикальной проволокой. Таким же образом выкладываются следующие ряды.

Блоки крепятся между собой простым соединением специальных пазов путем легкого надавливания. Начинают заливать бетонный раствор уже на третьем ряду блоков.

В процессе работы имеется один небольшой секрет. Стены будут более надежными, если стыки слоев раствора остаются в середине блока. Для этого верхний ряд заливают до половины.

Особенности выполнения съемной опалубки

Основные момента монтажа опалубки рассмотрим на примере съемной разборной конструкции. Этот вид чаще всего выполняется хозяевами участков без помощи профессиональных строителей.

Монтаж опалубки производят из досок, брусков, фанеры и других листов древесины. Главное, чтобы эти плиты были ровные. Вся работа начинается с подготовки участка. Площадка должна быть полностью очищена от посторонних предметов, мусора и так далее. Далее с помощью брусков отмечаются углы возводимого сооружения. Они будут являться основой, от которой будут выполняться остальные замеры. В соответствии с размерами между брусками собирается щит опалубки.

Готовые щиты крепят к угловым брускам с помощью саморезов или гвоздей. Крепление должно быть надежным. При расширении бетона давление на щит увеличится, что может привести к растрескиванию досок. Главное, чтобы сам брусок остался с наружной стороны. Параллельно собранной конструкции собирается еще один ряд на расстоянии будущей стены. В итоге должен получится каркас по всему периметру.

В готовый короб опалубки засыпается слой щебня или песка. Это защитит раствор от потери влаги, которая будет уходить в грунт. Технология монтажа опалубки предусматривает защиту деревянного щита от протекания раствора сквозь имеющиеся отверстия. Для этого щиты покрываются пленкой или рубероидом, которые крепятся саморезами или скобами с помощью степлера.

Все работы необходимо проводить с учетом уровня. Это очень важно. На каждом этапе проверяется ровность конструкции по высоте, длине и вертикали (особенно важно). Два ряда щитов должны идти строго параллельно друг другу.

Основные элементы опалубки

Съемная опалубка, которая собирается самостоятельно, состоит из следующих элементов:

  • Палуба, которая представляет собой плоский щит, являющийся ограждением всей формы. Конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать давление раствора. Поэтому ее изготавливают из фанеры или обрезных досок толщиной 4-5 см.
  • Леса, которые являются опорой конструкции. Они удерживают стенки, не позволяя раствору выдавить палубу. Изготавливают леса из сосновых брусков или досок (2,5-5 см).
  • Крепеж – это все детали, с помощью которых скручиваются все элементы конструкции: проволока, зажимы, стяжки, метизы и так далее.

Палуба чаще всего собирается из досок шириной 15 см, которые соединяются в несколько рядов при помощи гвоздей (вбитых изнутри, загнутых снаружи) или саморезов (их закручивают с внутренней стороны). Расстояние между досками не должно превышать 3 мм. Щиты скрепляют между собой дополнительными планками.

Более простой вариант изготовления палубы – использование влагостойкой фанеры толщиной 1,8-2,1 см.

Установка опалубки

Каркас будет установлен ровно и по уровню, если заранее правильно подготовлена площадка. Ее размечают с помощью натянутых между колышками шнуров. Засыпается и уплотняется песчаная подушка. При необходимости, подготавливается котлован.

Монтаж опалубки происходит в следующей последовательности:

  • Периметр следует обозначить вертикальными направляющими (деревянными брусками, металлическими уголками или трубами).
  • По направляющим требуется разместить готовые щиты, сохраняя необходимое расстояние между ними (оно равно необходимой толщине фундамента).
  • Прочно зафиксировать палубу. Подпереть ее с наружной стороны наклонными брусьями (по 1 подкосу на каждый метр палубы).
  • Соединить щиты между собой брусками 5х5 см.
  • Внутреннюю сторону опалубки застелить пленкой (рубероидом).

Фундаменты высотой до 20 см не требуют серьезной конструкции. Для них достаточно вбитых в землю брусков.

Монтаж стеновой опалубки

Более сложным является процесс возведения стеновой опалубки. При этом выделяют мелкощитовую и крупнощитовую опалубку.

Первый вариант подходит для возведения небольших зданий (дачных домиков, построек хозяйственного назначения) и перегородок между помещениями. При этом используют небольшие по размеру щиты из фанеры.

Читать еще:  Как забить арматуру в землю для заземления?

Монтаж крупнощитовой опалубки характерен для строительства зданий с большой высотой. Для работы используют листы металла или большие листы фанеры.

Для монтажа стен подготавливают фундамент, в который втыкают арматуру. Вокруг нее собирают двухрядный каркас опалубки. При использовании обычной фанеры, стыки промазывают клеем или герметиком. В настоящее время на рынке имеется специальная фанера для опалубки. Отдельные листы ее соединяются по принципу «шип-паз», что не требует дополнительной герметизации.

Виды перекрытий

Монтаж опалубки перекрытия зависит от вида самого перекрытия. Выделяют следующие типы конструкций:

  • На объемных чашах. Применяется для конструкций с большой высотой. При этом используют вертикальные стойки, домкраты, вставки, ригели и другие элементы для соединения отдельных частей.
  • На клиночных лесах, которые используются для многоэтажных зданий. Вместо фанерных щитов устанавливаются подмости.
  • На лесах чашечного типа. Это вид предусматривает монтаж рамы. Стойки соединяются между собой чашечным методом.
  • На телескопических чашах. Подходит в тех случаях, когда высота перекрытия меньше 4,6 м. В ее основе лежат треноги, которые поддерживают всю конструкцию. Сверху укладываются щиты из влагостойкой фанеры.

Опалубка для перекрытия

В настоящее время чаще всего используется монолитное перекрытие. На его примере разберем процесс монтажа опалубки.

Для опалубки используются вертикальные стойки, соединенные между собой ригелями. Они крепятся под прямым углом к брускам, идущим в поперечном направлении. На эти поперечные брусья укладывается щит из фанеры, который является дном опалубки.

Для выполнения этих работ используются следующие материалы:

  • стойка – брус с сечением 12-15 см;
  • ригель и поперечный брус – обрезная доска шириной 16-18 см и толщиной 5 см;
  • раскосы – доска толщиной 3 см;
  • настил – влагостойкая (ламинированная) фанера толщиной 1,8 см.

До начала работы необходимо провести точные расчеты. Важно определить необходимое количество стоек, шаг их размещения и другие показатели.

Инструкция по монтажу опалубки перекрытий

Инструкция проведения работ включает следующие этапы:

  • К верхней части стоек крепятся продольные брусья, второй конец которых фиксируется на стене.
  • Таким же образом собирают второй ряд. Для этого под опоры укладывается доска толщиной 5 см.
  • Укладываются поперечные брусья с шагом 60 см.
  • Устанавливают опорные стойки (строго вертикально).
  • Стойки соединяют между собой раскосами.
  • На поперечные бруски укладываются листы фанеры, не оставляя щелей.
  • Торцы перекрытия защищаются кладкой из блоков или кирпича.
  • Собирается каркас из арматуры. При этом оставляют при необходимости места для коммуникаций.

Когда все работы выполнены, можно заливать бетон. Снимают опалубку через 3 недели.

Заключение

Монтаж опалубки каждого вида предусматривает использование определенных материалов. Если используются доски, то они должны быть новыми. Гнилые старые доски могут не выдержать нагрузку и сломаться. Фанера должна быть влагостойкой или ламинированной.

Все работы требуется выполнять в соответствии с произведенными расчетами. Особенно это важно для монтажа опалубки перекрытий и стен.

Правила выполнения монтажа опалубки стен, фундамента и перекрытий

При строительстве монолитных железобетонных конструкций очень важно правильно провести монтаж опалубки. От того, насколько качественно будут выполнены эти работы, будет зависеть прочностные характеристики и внешний вид будущей постройки.

Поэтому этой части работы нужно уделить особое внимание. Делать опалубку можно самостоятельно из подручных материалов (досок, фанеры), а можно использовать комплекты заводского изготовления.

Основные правила монтажа опалубки

Сборная опалубка для создания конструкций монолитного железобетона состоит из щитов или блоков, соединяемых крепёжными элементами и укрепленных опорами. Нюансы сборки зависят от типа опалубки и материала её изготовления.

Но есть и общие правила монтажа. Поэтому стоит познакомиться с особенностью проведения работ. При выполнении монтажных работ нужно соблюдать следующие правила:

  • перед началом монтажа важно произвести тщательную очистку строительной площадки, необходимо убрать мусор, снег, наледи и пр.;
  • выравнивание площадки осуществляется путем срезки грунта. Осуществлять подсыпание грунта категорически запрещено;
  • элементы устанавливают, начиная от угла. Угловые элементы являются своеобразными маяками, по которым выравнивается основная конструкция;
  • при установке элементов необходимо обращать внимание на вертикальность и горизонтальность элементов;
  • перед заливкой раствора необходимо убедиться в герметичности конструкции, все стыки должны быть уплотнены;

Совет! Особое внимание приходится уделять проверке герметичности опалубочных форм, собранных из досок. В этом случае негерметичными могут оказаться не только стыки, но и сами щиты. Забивка крупных щелей осуществляется при помощи реек, а мелкие щели забивают паклей.

  • перед установкой щиты с внутренней стороны следует покрыть специальным составом, который исключит прилипание бетонной смеси к опалубке.

Инструкция по монтажу опалубки

Выше приведена общая инструкция по монтажу опалубки любых конструкций. Но при сборке форм для фундамента, стен и перекрытий существуют особые нюансы, о которых обязательно нужно знать.

Фундамента

При монтаже опалубки для ленточного фундамента часто используют щиты, сделанные из досок или фанеры. Именно эти элементы принимают на себя основную нагрузку, оказываемую бетонным раствором.

От того, насколько правильно будет выполнена сборка опалубки для фундамента, зависит прочность и срок службы всего здания, поскольку фундамент является его основой. Прежде чем начинать устройство фундамента, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

На начальном этапе необходимо ознакомиться с требованиями проекта, кроме того, необходимо принять во внимание климат. Проводить работы, желательно, при положительных температурах, то есть поздней весной или летом, когда заморозки маловероятны.

Если планируется строить самый распространенный вариант опалубки из досок, то порядок действий должен быть таким:

  • на подготовленной площадке производится обозначение углов заливаемого фундамента. К этим брускам будут крепиться остальные элементы;
  • замеряется расстояние между брусками и в зависимости от полученных результатов, собираются щиты из досок;
  • сколачивают щиты при помощи брусков, которые должны оставаться с внешней стороны форм;
  • щиты изготавливают в двух экземплярах, так как эти элементы устанавливают друг напротив друга;
  • проводится герметизация щитов, кроме того, проводится обработка их внутренней поверхности, она должна быть максимально гладкой;

  • щиты устанавливают между угловыми брусками, надежно скрепляя элементы друг с другом. С внешней стороны их укрепляют путем установки укосов. Шаг расположения этих элементов зависит от толщины фундамента и составляет от 0,5 до 1 метра. Внутри щиты скрепляют путем установки стяжек.

Совет! Стяжки могут быть несъемными и съемными. Если используется второй вариант, то стяжные элементы устанавливают внутри пластиковых трубок. При демонтаже стяжные винты вынимаются, а трубки остаются внутри монолитной конструкции. Отверстия с внутренней и внешней стороны заделываются раствором.

  • внутреннюю часть собранных опалубочных форм выстилают плотной полиэтиленовой пленкой либо рубероидом, крепится гидроизолирующий материал саморезами. Это поможет избежать вытекания раствора через щели. На дно форм рекомендуется насыпать щебень или песок, чтобы жидкость из раствора не слишком быстро впитывалась в грунт;

  • перед заливкой раствора необходимо еще раз проверить горизонтальность и вертикальность установленных элементов.

При сборке опалубки для возведения стен технология проведения монтажа мало отличается от технологии сборки форм фундамента. Используют две разновидности стеновых опалубок:

  • мелкощитовая – собирается из относительно небольших щитов из ламинированной фанеры или пластика. Это оборудование подходит для постройки небольших объектов, например, малоэтажных домов;
  • крупнощитовая – отличается наличием щитов большой площади. Используется для постройки больших объектов, например, многоэтажных домов.

Расстояние между щитами зависит от толщины стен. При сборке форм следует учитывать необходимость оставления проемов для окон и дверей. Разбираются щиты после полного застывания бетонного раствора.

Совет! Чтобы легче было проводить последующую отделку стен, необходимо использовать щиты с идеально ровной поверхностью. Например, из ламинированной фанеры.

Перекрытий

При монтаже опалубки перекрытия горизонтальные формы собирают на высоте. Вариант монтажа зависит от того, какая запланирована высота потолков. Чаще всего, применяются конструкции на телескопических стойках, их можно использовать, если высота перекрытий не превышает 4,5 метра.

В нижней части стоек для устойчивости монтируются треноги, а в верхней – крепятся универсальные вилки. Эти вилки используются для крепления несущих балок, поверх которых укладываются поперечные балки.

Поверх балок настилается горизонтальная часть формы – палуба. А по её периметру устанавливаются вертикальные бортики, их высота зависит от проектной толщины перекрытий.

Несъемной

Монтаж несъемной опалубки производится проще, чем сборка переставных форм. Для сборки неразборной опалубки выпускаются специальные блоки из вспененного полистирола. Намного реже используются другие варианты материала – железобетон, арболит, металл.

Блоки из пенополистирола устанавливаются на предварительно подготовленное основание. Если это опалубка стен, то их ставят на готовый фундамент, покрытый слоем гидроизоляции. Блоки насаживаются сверху на выступающие из фундамента пруты арматуры. Боковое соединение смежных блоков происходит за счет имеющихся на них креплений.

Итак, монтажные работы по сборке опалубки – это крайне важный этап возведения здания. От качества выполненных работ напрямую зависит не только внешний вид отливаемой конструкции, но и её прочностные характеристики. Поэтому к проведению монтажа необходимо отнестись с особым вниманием и тщательно выполнять все технологические требования.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector