Полусухая стяжка на деревянные перекрытия
Стяжка на деревянный пол: варианты монтажа и инструкция, как сделать стяжку своими руками
Для чего делается стяжка на деревянный пол? Причинами, по которым подобный вопрос встаёт на повестку дня, являются: необходимость демонтажа участков пола для замены внутренних элементов конструкции; выравнивание с целью укладки поверх старого покрытия ламината или ковролина; обустройство ровного и прочного основания под плиточную облицовку. В каждом конкретном случае могут быть свои нюансы, связанные с конструктивом перекрытия. Но в целом, выровнять деревянный пол и подготовить его к монтажу нового финишного покрытия можно двумя основными способами. Именно о них мы расскажем в этой публикации.
Стяжка на деревянный пол
Способ 1. Сухое выравнивание
Данный способ называется сухим, так как в нём используются листовые материалы, крепящиеся к каркасу или поверхности старого пола (в зависимости от ситуации) механически, с помощью гвоздей или саморезов.
При сухом выравнивании используются листовые материалы
Примечание! Как вариант, листы можно крепить и на клей, но для этого основание должно быть идеально ровным. И этот способ будет уже не сухим, а комбинированным.
- Если вы не уверены в целостности внутреннего каркаса, придётся снять несколько половиц и, если нужно, заменить подгнившие лаги. Возможно, ремонт получится достаточно масштабным, и уж если придётся менять всю конструкцию, то выравнивание можно сделать сразу по лагам, убрав доски старого пола совсем.
Ремонт деревянного пола
Щели в деревянном полу
Варианты монтажа сухой стяжки
Вот какие материалы, монтируемые на каркас, можно использовать в устройстве сухой стяжки.
Таблица. Обзор материалов для сухой стяжки пола.
Материалы для сухой стяжки | Комментарий |
---|---|
Для выравнивания по каркасу фанеру берут влагостойкую, толщиной не менее 16 мм, а лучше 20. Более тонкая будет прогибаться. Очень удобно работать с листами размером 1250х2500 мм. | |
|
Древесно-полимерные плиты OSB почти так же прочны, как и клееная слоями фанера. Для монтажа по лагам нужно брать плиты толщиной минимум 18 мм. Формат листов такой же, как и у фанеры. |
|
Цементно-стружечные плиты – одно из лучших решений для выравнивания деревянного пола. Листы негорючие, обладают достаточной прочностью и хорошей адгезией. Поэтому их чаще всего используют для подготовки основания под укладку керамической плитки. |
|
Влагостойкие листы ДСП, имеющие по периметру шпунт, очень удобны для выравнивания пола. Мало того, в продаже есть варианты и с декоративным покрытием, так что с их помощью можно сделать не только черновой пол, но и финишный. В любом случае, при монтаже на лаги нужно брать плиты толщиной 16 мм и выше. Размер листов для чернового пола составляет 1830 или 2440 мм по длине и 600 мм по ширине. Декоративные варианты – так называемые плиты QuickDeck, имеют размеры 900 на 1200 или 900 на 800 мм. |
|
Толщину любого материала, не опирающегося на основание по всей площади, определяют нагрузки, которые покрытию придётся выдерживать. Если вы делаете пол на лоджии, на которой и мебели-то нет, толщины ГВЛ 10 мм хватит вполне. Но вообще, элементы пола выпускаются с меньшим, чем для стен, форматом и большей толщиной – 1200х600х20 мм. |
Использование стального оцинкованного профиля
Только здесь для компенсации неровностей основания и обеспечения необходимого отступа вместо прямых подвесов используют стальные уголки толщиной 3 мм, как показано на фото. Такой каркас получается более жёстким и, что немаловажно, не скрипит, как деревянный. Данным способом можно монтировать не только ГВЛ, но и, как видите, фанеру. Нужно только использовать саморезы с конусными головками, чтобы они хорошо утапливалась в толщу листа.
Какими еще способами можно крепить ГВЛ для сухой стяжки?
Обратите внимание! Что касается гипсоволокнистого листа, этот материал может монтироваться и на керамзитовой подсыпке, и на пенополистирольных листах. Подсыпка, конечно, для деревянного основания не столь удобна, потому что может попросту оказаться для него слишком тяжёлой, а что касается плит ППС — это отличный вариант. Однако если старый пол имеет большие неровности, качественно выровнять их этим способом невозможно.
ГВЛ под теплый пол
Калькулятор расчета необходимых материалов для сухой стяжки
Калькулятор расчета керамзитовой засыпки для сухой стяжки
Регулируемые системы для сухого выравнивания пола
Говоря о способах сухого выравнивания, нельзя не упомянуть появившуюся относительно недавно технологию монтажа регулируемого основания пола. Суть заключается в том, что листовой материал устанавливается не на каркас, а на вертикальные резьбовые элементы, с помощью которых можно нивелировать полы как по плитам, так и по лагам.
Достоинств у такого метода масса, поэтому популярность его только возрастает. Это малая трудоёмкость, а соответственно, высокая скорость работ; возможность нивелирования достаточно больших перепадов; высока точность выравнивания; малые нагрузки на основание, что особенно актуально в случае со старыми балочными перекрытиями.
Регулируемые полы из фанеры можно устанавливать даже на неровной поверхности
Но самое главное, что в такую конструкцию можно спрятать любые коммуникации, уложить элементы тёплого пола. Минус один, такой же, как и у всех прочих вариантов – пол может скрипеть. Заложенный внутрь звукоизолятор тоже не решает проблему, так что придётся или приготовиться терпеть неприятные звуки, или выбрать другой способ выравнивания.
Конструкция регулируемых полов на лагах
Вариант 2. Устройство монолитной стяжки
Вообще, выравнивать деревянные полы с помощью бетонной стяжки специалисты не советуют. Она может оказаться для старого настила слишком тяжёлой, что ускорит его разрушение. И такой порядок устройства слоёв нарушает непреложное правило строительства: основание должно быть более прочным, чем соприкасающееся с ним покрытие. Поэтому нужно сделать так, чтобы они между собой не контактировали.
Залитая бетонная основа
Самое важное – правильная подготовка основания
Тем не менее, в частных случаях иногда возникает необходимость залить стяжку по деревянному полу. Так как эти материалы обладают совершенно разными свойствами, главная задача, которую придётся решить – это сделать так, чтобы подвижность древесины не мешала служить долго статичному бетону.
Важно! В течение первых 4-5 лет эксплуатации доски наиболее сильно подвержены усадочным явлениям, поэтому заливать бетоном можно только старый деревянный настил. В новом, в результате потери древесиной влаги, через некоторое время появляются щели, меняется линейность досок.
- Подобные коллизии происходят с деревом всегда, но со старым в меньшей степени. Не забываем, что заливаемая по деревянному основанию монолитная стяжка не должна непосредственно контактировать как с настилом, так и со стенами.
- Когда деревянное покрытие выполнено по лагам и является полом первого этажа, под которым имеется бетонное основание, то нечего и огород городить – удалите все деревянные конструкции и залейте новую стяжку из бетона с лёгким наполнителем.
- Если же структура пола сама по себе каркасная или это перекрытие по деревянным балкам, тогда уже ничего не поделаешь – под плитку придётся наливать стяжку. При этом по возможности нужно уменьшить количество слоёв пирога пола, если он, к примеру, такой, как на картинке снизу.
Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия
Установка поперечин после вскрытия настила
Последним этапом подготовки деревянного основания, если это не крашеный пол, станет обработка биоцидно-гидрофобным грунтом, который замедлит процесс его разрушения и продлит срок службы.
Калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола
Процесс заливки
Таблица. Пошаговая инструкция по заливке.
Шаги, фото | Комментарий |
---|---|
Амортизирующая лента – демпфер, монтируется по периметру стен. Она обеспечит стяжке технологический зазор на температурное расширение. Ленту можно купить готовую или нарезать из подложки для ламината. | |
Шаг 2. Укладка полиэтилена |
Прежде чем вы приступите непосредственно к замоноличиванию деревянного пола, его нужно гидроизолировать рулонным материалом с нахлёстом на стены. Для этой цели применяется обычный полиэтилен – плёнка толщиной 1,5-2 мм. Ширина – чем больше, тем лучше, так будет меньше стыков. Важно только обращаться с ней бережно, чтобы не повредить.
Примечание! Можно, конечно, вместо плёнки использовать материалы на битумной основе. Но полиэтилен в данном случае лучше, так как он гладкий и совсем не сцепляется с раствором. |
Затем нужно вывести на стены нулевой уровень, и уже от него отбить горизонталь верха стяжки. Вместо маяков можно использовать туго натянутый шнур, закреплённый на вкрученных в пол саморезах. Как всё это в конечном итоге будет выглядеть, показано на картинке.
На заметку! Определяя толщину стяжки, не забывайте о толщине плитки и клеевого слоя. Чем тоньше будет заливка, тем лучше. Если же вам нужно поднять полы, допустим, на 20 мм, то лучше сначала смонтировать цементно-стружечные листы, а уже поверх них залить стяжку 1-2 мм. Большая толщина бетона будет создавать своим весом ненужные нагрузки на деревянное основание. |
|
Чтобы облегчить конструкцию, армирующую сетку, во всяком случае, стальную, использовать не нужно. В продаже есть более лёгкие композитные сетки. | |
Шаг 5. Замешивание раствора |
Но ещё лучше просто добавить к бетону полимерную фибру – для тонких стяжек она подходит лучше. Если помещение небольшое, проще всего просто купить готовую заводскую смесь, армированную фиброволокном – например, BESTO. |
Шаг 6. Заливка стяжки |
Готовый раствор заливается в один слой – всё помещение за один раз. Если устанавливались металлические маяки, то через сутки их нужно удалить и заделать выемки. Чтобы стяжка не теряла влагу слишком быстро, слегка увлажните её из пульверизатора и накройте целлофаном. |
Цены на цемент М400
Если вы собираетесь класть плитку, дайте монолиту набрать минимум 70 процентов прочности, что для бетона составляет 19 – 20 дней. Однако что касается стяжки, то время высыхания будет зависеть от её состава и толщины. Если это наливной пол в 1-2 мм, можно будет класть плитку уже через неделю.
Видео — Стяжка по деревянному полу
Как сделать стяжку на деревянный пол
При осуществлении ремонтных работ часто требуется выполнить стяжку. Если в квартире или доме в качестве перекрытия использованы лаги, то это не значит, что стяжка на деревянный пол невозможна. Для таких работ используется плавающая стяжка. При соблюдении ряда условий, данный вид работ вполне осуществим. В статье будет подробно рассмотрен вопрос, как сделать стяжку на деревянный пол и что для этого потребуется.
Особенности деревянного пола под стяжку
Главным недостатком деревянных перекрытий является то, что дерево продолжает изменяться на протяжении всего срока эксплуатации пола. Под действием тепла и влаги по балкам могут пойти трещины, а так же дерево может вспучиваться и расслаиваться.
Категорически запрещено выполнять укладку по свежеуложенному деревянному полу, пола с бетонной основой. Даже по истечению многих лет деревянный пол продолжает давать усадку.
Совершенно иначе выглядит ситуация с бетонной основой. Она деформируется и усаживается только во время своего созревания, а в дальнейшем остается неизменной долгие годы.
Монолитное соединение по деревянному полу, пола с бетонной основой привело бы к скорому разрушению стяжки. Для обхода разрушительного эффекта была изобретена технология плавающей стяжки, при которой между перекрытиями расположен слой, позволяющий “жить” дереву и бетону по своим правилам.
Суть стяжки пола на деревянных лагах
Основным секретом стяжки по деревянным лагам считается отделение дерева от бетона изоляционным слоем:
- Стены изолируются с применением демпферной пленки;
- От основы отделяется любым изолирующим материалом.
В такой роли допустимо использовать следующие материалы: пергамин, рубероид, пленка полиэтиленовая, мастика битумная, а так же новомодные рулонные материалы. Лидером в применении среди вышеописанных материалов, является полиэтиленовая пленка.
Отрицательной стороной ее применения, является создание парникового эффекта для дерева, а к положительным сторонам относятся:
- Создание поверхности, которая максимально препятствует соединению бетона и пленки.
- Отсутствие скрепления не деформирует пленку при усадке бетонного основания.
- Невредимый и целостный изоляционный слой не позволит передавать бетонному полу, пола из дерева, влагу.
Для устранения негативного эффекта парника, деревянное основание нужно обработать антисептическим раствором и грунтовкой с влагоотталкивающим свойством.
Готовим деревянный пол к стяжке
Это один из самых важных этапов всего ремонта, поэтому все нижеописанные действия нужно строго выполнять. Алгоритм работы выглядит следующим образом:
- Нужно осмотреть все половицы на полу, пола с испорченными досками не должно быть в принципе. Все порченые элементы подлежат обязательной замене.
- Так же нужно осмотреть все несущие лаги и при необходимости их так же поменять.
- После произведенного осмотра крепим половицы обратно к лагам.
- Далее осуществляется заделка всех щелей на поверхности с применением герметика.
- Дождавшись полного высыхания герметика, нужно приступить к обработке пола гидроизоляционной грунтовкой.
- Применяя лазерный уровень, отмечается линия чистового пола.
При осмотре лаг обратите внимание на расстояние между ними, если оно превышает 40 сантиметров, то нужно установить их дополнительное количество. Если нужна заливка высокой стяжки, то так же производится усиление лаг, либо их полная замена на металлические швеллеры.
Изоляция деревянного пола
Этот этап гарантирует разграничение по деревянному полу, пола бетонного. Для этого выполняем следующие мероприятия:
- По периметру помещения на стенах крепится пленка демпферная. Кроме специализированного изделия допустимо использовать вспененный полистирол или обыкновенную тонкую доску. Закрепляется лента на двухсторонний скотч или строительным степлером. Пленка должна быть выше будущей стяжки на несколько сантиметров, а толщина ее должна быть не менее одного сантиметра. После установки финального слоя лишняя пленка удаляется.
- Далее укладываем полиэтиленовую пленку непосредственно на основание. Нахлест стыков должен быть не менее двадцати сантиметров, а на стены она должна заходит минимум на 25 сантиметров. Стыки фиксируются с помощью скотча. В итоге должно получиться своеобразное корыто, в которое и произойдет заливка стяжки. Если во время укладки полиэтилена были обнаружены дефекты пленки, то такое изделие нельзя применять в качестве изоляции, нужно использовать цельное полотно.
Маяки на деревянном полу
Недопустимо крепить маяки к полу с применением шурупов или гвоздей. Нужно использовать только «пирамидки» из раствора, на которые и монтируются маяки и выравниваются по уровню чистого пола. Расстояние между маяками не должно превышать длину вашего правила. А от стен они устанавливаются на расстоянии двадцати сантиметров.
Армирование стяжки на деревянном полу
Произведение армирования является обязательным условием для стяжки на деревянном полу, применение классической армирующей сетки нежелательно, так как она дополнительно утяжеляет конструкцию. В этом случае можно применять микрофибру.
Она добавляется в процессе замешивания раствора в соотношении указанным на упаковке фибры.
Заливка стяжки на деревянный пол
Стяжка на деревянный пол заливается по двум возможным вариантам, использование которых зависит от площади помещения.
Если заливаемая поверхность имеет большую площадь, то необходимо ее разбить на отдельные сектора и выполнить опалубку. При этом работу можно выполнять в несколько этапов.
Помещение обладает малой площадью, то заливку нужно выполнять в один этап, при этом от начала заливки до ее окончание не должно пройти больше двух часов, это необходимо для создания монолитной структуре. В таком случае желательно участие помощника, для ускорения производственного процесса.
Алгоритм укладки раствора выглядит так:
- Выкладываем раствор немного выше смонтированных маяков и выполняем выравнивание с применением правила.
- На следующие сутки необходимо выполнить удаление смонтированных маяков, для этого расковыриваем раствор и вынимаем маяки, затем обрабатываем грунтовкой места выемки и заполняем их свежим раствором. Верх ровняется полутерком.
- В течение недели регулярно увлажняйте поверхность бетона, и закрывайте полиэтиленовой пленкой. Так же полностью исключите появление сквозняков в комнате.
Технология укладки такого настила обладает рядом особенностей, которые мы рассмотрим подробнее.
Особенности деревянных полов
Несмотря на прочность и долговечность любой деревянной конструкции, со временем, под влиянием влажности и температуры окружающей среды, она меняет свои линейные размеры, из-за чего происходит усадка. Кроме этого древесина является «дышащим» строительным материалом, соответственно по деревянным балкам начинают «расползаться» щели. Именно поэтому ни в коем случае нельзя заливать стяжку на свежий деревянный пол сразу после постройки дома. Начинать выравнивание можно не ранее, чем через 3 года, после того, как древесное основание полностью просушится и уляжется.
Укладывать монолитную бетонную плиту по деревянным лагам (на которых держатся половые доски) рекомендуется в том случае, если балки установлены на кирпичных столбцах высотой не меньше 300 мм. Если же лаги уложены прямо на плиты перекрытия (что чаще всего бывает), то обустроить вы сможете только «плавающую» стяжку. Некоторые в этом случае советуют удалить напольные доски и выполнить заливку бетонной плиты традиционным способом, однако в этом случае стяжка будет скреплена с деревянным основанием, при малейшей деформации которого настил потрескается. Поэтому мы рассмотрим наиболее надежную технологию укладки «несвязной» стяжки, которая не будет соединяться со стенами и перекрытием.
Подготовка основания
Перед тем, как самостоятельно сделать стяжку на деревянном полу необходимо тщательно подготовить поверхность. Для этого:
- Демонтируйте дощатый настил и внимательно поверьте все элементы на повреждения и наличие плесени и грибка. Обезжирьте поверхность и избавьтесь от остатков клея. Обязательно уберите весь мусор, который образовался под полом. Для этого лучше всего использовать строительный пылесос (если вы посмотрите видео ниже, то поймете почему).
- Расстояние между лагами должно быть не более 40 см. Если они расположены дальше друг от друга, то монтируйте между ними вспомогательные брусья.
- Если деревянные лаги ненадежно закреплены, зафиксируйте их саморезами.
- Установите дощатый настил обратно и закрепите его гвоздями, утопив их шляпки на 2-3 мм.
- Переверните поврежденные половицы (если повреждения слишком сильные, лучше их заменить).
- Удалите плинтусы и установите вместо них тонкие рейки, которые будут закрывать щели между стеной и основанием. Крепить эти доски «намертво» не стоит, так как они все равно потом демонтируются.
- Заделайте все щели на основании. Для мелких выбоин можно использовать герметик или паркетную шпатлевку на основе из древесной пыли (4 части опилок на 1 часть масляной краски), а для глубоких – монтажную ленту.
Важно! Толщина плавающей стяжки пола в деревянном доме не должна превышать 5 см. Каждый лишний сантиметр плиты, будет оказывать на дощатую основу нагрузку равную 110 кг на 1м 2 .
На этом подготовка завершена и можно приступать к гидроизоляции.
Гидроизоляция стяжки на деревянный пол
Чтобы стяжка пола не «цеплялась» к стенам и не пропускала влагу, по периметру помещения необходимо приклеить (с помощью скотча) демпферную ленту толщиной не менее 10 мм и шириной, превышающей высоту бетонного настила.
После этого на пол нужно уложить полиэтиленовую пленку толщиной не менее 100 микрон. Она укладывается внахлест и должна заходить на стены как минимум на 15-20 см.
Считается, что использовать полиэтилен в качестве гидроизолирующего слоя для стяжки по деревянным лагам не стоит, так как он будет провоцировать рост гнилостных образований и грибка. Однако, в отличие от битумных мастик и рубероида именно полиэтиленовая пленка больше всего подходит для плавающего основания. На это есть несколько причин:
- Полиэтилен не прилипает ни к бетону, ни к дереву. Благодаря этому основа и стяжка будут свободно «ездить» не растягивая слой гидроизоляции.
- Разбухание или сужение деревянной поверхности никак не скажется на целостности стяжки.
- Между бетонным настилом и деревянной основой образуется необходимая граница. Дерево и бетон не будут «тянуть» влагу друг из друга.
Чтобы свести к минимуму негативное влияние полиэтилена на древесную поверхность, перед укладкой этого материала, достаточно обработать дерево антисептиком и грунтовкой «Аквастоп», обладающей водоотталкивающими свойствами (наносится в 2 слоя).
Важно! Слой гидроизоляции должен быть ровным, без складок и повреждений. Если вы случайно порвали пленку, то образовавшиеся дыры необходимо закрыть полиэтиленовыми заплатками.
Армирование
Укладывать на слой гидроизоляции армирующую сетку не рекомендуется, так как она просто порвет ее (кроме этого пленка должна напрямую контактировать с бетоном). Чтобы укрепить основание таким способом придется выполнить следующие работы:
- Залить первый слой из цементно-песчаной смеси.
- Подождать 28 дней, пока он высохнет.
- Уложить армирующую сетку с ячейками 10 х 10 см.
- Установить маяки.
- Залить второй слой стяжки.
- Подождать еще почти месяц.
Использование армирующей сетки будет оправдано, только если в качестве напольного покрытия вы выбрали ковролин или линолеум. Из-за эластичности этих материалов, им требуется более прочная основа.
Намного проще использовать фиброволокно, которое необходимо просто добавить в выравнивающий состав в процессе его замеса. Кроме этого, фибра считается оптимальным компонентом, если на стяжку будет уложена керамическая плитка.
Установка маяков
На изоляционный слой будущей стяжки необходимо установить маяки. Использовать для этого гвозди и саморезы категорически запрещено.
Удобнее всего в качестве маяков сделать из цементно-песчаного раствора полосы, на расстоянии 1-1,2 м друг от друга. При этом между крайней «грядкой» и стеной должно быть 20-30 см. Далее, на бетонные полосы укладываются металлические или деревянные профили таким образом, чтобы они немного утопали в растворе до нужного уровня разметки.
Подготовка раствора
Приготовить раствор для стяжки можно самостоятельно или приобрести уже готовую сухую смесь, например:
- UMIX М 150 стоимостью 110 рублей за мешок.
- «Каменный Цветок» М 150 за 160 рублей.
- Kreisel-440 за 170 рублей за упаковку.
Обычно такие составы продаются в пакетах по 25 и 50 кг. Для приготовления замеса необходимо добавить в смесь воду (в том количестве, которое указано в инструкции) и тщательно все перемешать с помощью электродрели и насадки с миксером.
Важно! Готовые растворы рекомендуется использовать в течение 15-20 минут, поэтому подготовьте все необходимое.
Если вы хотите сэкономить, то нужный состав можно получить, смешав цемент М 400 с просеянным песком в пропорции 1:3 и разбавить полученную массу водой. Такой раствор можно использовать на протяжении последующих 1,5-2 часов.
В процессе приготовления раствора не стоит перебарщивать с водой, так как она увеличит время схватывания бетона и повысит влажность в помещении.
Полезно! Для увеличения прочностных характеристик смеси, в нее можно добавить готовый пластификатор или стиральный порошок.
Заливка стяжки
Заливка бетонной плиты производится по стандартной технологии:
- Залейте раствор на поверхность, начиная от дальней стены. Проще всего заливать порцию раствора между двумя «грядками» поэтапно.
- Разровняйте смесь правилом, двигаясь по маякам.
- Залейте таким же образом все остальные полосы.
- Подождите 24 часа.
- Демонтируйте маяки, залейте образовавшиеся пустоты цементным раствором и выровняйте поверхность полутерком.
- Удалите рейки, которые были установлены вместо плинтусов.
- Подрежьте и удалите выступающие части демпферной ленты.
- Снимите излишки смеси правилом и широким шпателем.
Технология подготовки поверхности и заливки раствора наглядно показана в следующем видео:
Ещё вопрос – вместо ЦПС не лучше ли использовать что-то типа “Убо” от “Кнауфа”? Для облегчения веса. Правда, что-то об “Убо” как-то не очень лестно отзывались.
Satanas написал :
Вот именно, сделать можно, наплевав на вентиляцию
Поделитесь, пожалуйста, секретом – как можно сделать вентиляцию в стяжке?
koris65 написал :
Сам тёплый пол можно демонтировать – он не подключён ещё.
Правильно, кто-то нарушает порядок ведения работ, а мы зарабатываем на этом. Шей да пори – не будет пустой поры.
koris65 написал :
вместо ЦПС не лучше ли использовать что-то типа “Убо” от “Кнауфа”?
А как же теплый пол? И стяжки из УБО надо сверху накрывать стяжкой толщиной 30 мм из ЦПС, есть смысл замарачиваться?
Поделитесь, пожалуйста, секретом – как можно сделать вентиляцию в стяжке?
не в стяжке, а под ней.
профнастил, вобщем, должен как раз это обеспечить, если продухи где-то сделать в старом деревянном полу.
Дядя Сёма° написал :
стяжки из УБО надо сверху накрывать стяжкой толщиной 30 мм из ЦПС
Оба-на, а на фига на стяжку ещё стяжку? Из чего же тогда “Убо” сделана? Тогда проще сделать из ЦПС с керамзитом. Типа, для облегчения веса плиты.
А как делать стяжку по армирующей сетке? Ведь ни маяки не поставить, ни пройти. Или надо сначала залить сетку, типа, первичную заливку сделать, а потом маяки ставить и делать окончательную стяжку?
2Satanas С вентиляцией вопрос можно решить просто: насверлить дырок за ГКЛ-обшивкой стен
А вот как мне быть с гидроизоляцией? Мысль такая есть: снять тёплые полы, положить типа рубероида или “Изоспана гидроизоляционного”(надеюсь, это можно?) на пол до ПП-труб, а сами трубы закрыть рубероидом сверху. Надеюсь, это будет не совсем халтура? От протечек во время заливки стяжки, во всяком случае, защитит.
И ещё вопрос вдогонку – что лучше сначала сделать: стяжку или облицовку стен ГКЛ?
koris65 написал :
И ещё вопрос вдогонку – что лучше сначала сделать: стяжку или облицовку стен ГКЛ?
Правильно – проводить работы с ГКЛ после окончания всех “мокрых” работ.
koris65 написал :
Оба-на, а на фига на стяжку ещё стяжку?
В инструкции по применению УБО так написано.
koris65 написал :
А как делать стяжку по армирующей сетке? Ведь ни маяки не поставить, ни пройти. Или надо сначала залить сетку, типа, первичную заливку сделать, а потом маяки ставить и делать окончательную стяжку?
Маяки лучше делать металлические съемные. Процедура выглядит так: Намечаем места установки маяков. Вкручиваем длинные шурупы примерно через50-80 см. Выравниваем шляпки шурупов в требуемый уровень. Укладываем на головки шурупов потолочную направляющую 17х20 (или 27х28) для ГКЛ перекладиной вверх. Маяк готов. Если маяки длинные, то я несколько штук в длину скрепляю. На следующий день после заливки маяки снимаю, шурупы выкручиваю. Иногда затираю, иногда делаю на их месте деформационный шов.
А на трубы водопровода, если ложатся в стяжку я гофру натягиваю. Если трубы уже подключены, то разрезаю гофру с одного бока по длине и надеваю на трубу. Потом заклеиваю лентой момент.
Дядя Сёма° написал :
я несколько штук в длину скрепляю.
А когда тянете правилом, маяки не болтаются? Может их приморозить лучше?
Дядя Сёма° написал :
на трубы водопровода, если ложатся в стяжку я гофру натягиваю
А зачем? Какой в этом смысл?
Это такого серо-стального цвета, сильной фиксации?
Я так понимаю, что армирующую сетку надо немного приподнимать над уровнем сяжки. Кусочки ГКЛ подойдут? Или надо что-нибудь негипсовое?
А когда тянете правилом, маяки не болтаются? Может их приморозить лучше?
Режу наискосок, оставляя запас на боковинах для перехлеста, потом клопом или заклепкой скрепляю.
Когда правило по маякам скользит, то они сами принимают нужное положение, слететь не могут, а пока раствором не придавило с боков – пусть побалтаются, не влияет на результат.
koris65 написал :
А зачем? Какой в этом смысл?
Чтобы труба имело место для температурных деформаций и камешкем её не протерло в процессе эксплуатации.
koris65 написал :
Кусочки ГКЛ подойдут?
Обычно на них и делаю.
2Дядя Сёма° Огромнейшее спасибо!
По этой же теме.Достался,уже начатый объект,”сталинка”,перекрытия деревянные,балки 250/250,шаг около 1 метра,длина пролета около 5,8 м.,последний 5 этаж.Прошлые строители,вместе с заказчиком,уже потрудились
Пока планирую работы,вот какие мысли,по этому поводу.Если уж и делать по дер.балкам,то подровнять до нужного горизонта( перепад балок 400 мм,на 16 п.м.)лагами 50/130,с шагом 0,5 м.,дальше профнастил,арматура 12 мм(в ребрах ),сетка 6мм 100/100(с верху) и бетон(слой,30 мм над верхнем ребром).Гидроизоляция,обмазочная,в 2 слоя,типа Килто.Потом пятитысячником,делаю уклон,к трапу.Фановая разводка под профнастилом.Вообще,все что связано с конструктивом,всегда делаю по правилу:чтоб небыло пи.дежу,делай все по чертежу.Но в этом случае сомниваюсь.Думаю что,из цпр монолитной плиты неполучится,или как? Да и вес нового перекрытия +сама вана,бля большая,какбы все это не пи.данулось,