Светильник светодиодный нужно ли заземление?
Alkstroy.ru

Строительный портал

Светильник светодиодный нужно ли заземление?

Светлый угол – светодиоды

. форум о светодиодах и свете

  • Список форумовСВЕТОсвещение помещений
  • Изменить размер шрифта
  • Для печати
  • FAQ
  • Регистрация
  • Вход

Надо ли заземлять светодиодные панели?

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

ZYIsaVn » 25 фев 2014, 08:56

vtral писал(а): При таком раскладе лучше пообщаться с местным ответственным за электрохозяйство здания. Только он сможет дать внятный ответ на возникающие вопросы. В любом случае, дистанционно на такие вопросы ответить невозможно, но ответ на них нужно обязательно найти.

Если печка на этот болт занулена, можно предположить, что таки да, это то, что нужно. Но это только предположение, а не руководство к действию.

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

skal » 25 фев 2014, 09:30

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

MGLight » 25 фев 2014, 10:13

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

ZYIsaVn » 25 фев 2014, 10:26

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

vtral » 25 фев 2014, 10:33

Зануление корпусов светильников, это как применение ремней безопасности в автомобиле. Может никогда не пригодится, многие никогда не пристегиваются, но у каждого всегда есть выбор, рисковать или нет.

Сразу пресеку спекуляции на тему неисправности зануления.
С ремнями безопасности тоже не все так однозначно. Не далее как пару лет назад мой коллега погиб в служебном автомобиле на горной дороге. Был трезв, пристегнут, автомобиль пострадал очень своеобразно, правый борт полностью целый, а левого борта, стенки салона и средней стойки нет, морда целая. Был касательный, скользящий удар бортом, автомобиль классическая Нива, сорвало весь борт. Убило водителя ремнем, ремень был порван, все усилие обрыва ремня передалось на водителя, в частности на шею, просто сломало шею. Пассажир, рядом сидящий, только испугался, физических травм не получил.
Вот так бывает. Не угадаешь.

Но это уникальный случай. В электрохозяйстве уникальных случаев можно и не допускать.

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

Lopar » 25 фев 2014, 12:59

vtral писал(а): Зануление корпусов светильников, это как применение ремней безопасности в автомобиле. Может никогда не пригодится, многие никогда не пристегиваются, но у каждого всегда есть выбор, рисковать или нет.

Сразу пресеку спекуляции на тему неисправности зануления.
С ремнями безопасности тоже не все так однозначно. Не далее как пару лет назад мой коллега погиб в служебном автомобиле на горной дороге. Был трезв, пристегнут, автомобиль пострадал очень своеобразно, правый борт полностью целый, а левого борта, стенки салона и средней стойки нет, морда целая. Был касательный, скользящий удар бортом, автомобиль классическая Нива, сорвало весь борт. Убило водителя ремнем, ремень был порван, все усилие обрыва ремня передалось на водителя, в частности на шею, просто сломало шею. Пассажир, рядом сидящий, только испугался, физических травм не получил.
Вот так бывает. Не угадаешь.

Но это уникальный случай. В электрохозяйстве уникальных случаев можно и не допускать.

Не удержался.
Цель существования “зануления”, “заземления” в том чтобы при попадании фазного напряжения на металлический корпус сработала система защиты и разомкнула эту самую фазу, обесточив тем самым “пострадавшее изделие”. Соответственно без надежный автоматических выключателей любое заземление или зануление не несет никакой защитной функции. Именно по этой причине в жилых помещениях необходимо использовать УЗО/дифавтоматы с малым током утечки, которые обеспечат обесточивание електросети при касании фазного провода, при пробое на корпус.
На приведенной картинке – четко прослеживается нарушение всех норм электробезопасности. Поэтому ни в коем случае не советую Вам применять заземление/зануление от такой сети.
Совет – организуйте собственную независимую систему безопасности:
– от данного щита после счетчика через автоматический выключатель (советовал бы 2х полюсный, чтобы отключать не только фазу но и “ноль” причина банальна – самопальный сварочный аппарат у соседа – и на нулевом проводе, корпусе щитка – фазное напряжение
, даже если Вы отключили у себя фазу), далее 2 провода в квартиру, в квартире – распределительный щиток, содержащий дифавтомат соответствующей мощности на “печку”, УЗО на группеу розеток, УЗО на освещение, дифавтомат на стиральную машину. И уже от данного щитка организовывать электропроводку в квартире.
Этим Вы обеспечите себе возможность полного обесточивания Вашей квартиры в случае ремонта.

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

kulibin » 25 фев 2014, 13:43

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

kulibin » 25 фев 2014, 13:46

vtral писал(а): Чем электропечь принципиально отличается от светильника? Только тем, что за печь чаще хватаются руками.

В прежних нормах зануление печей тоже требовалось, а вот зануления светильников не предусматривалось. Что в итоге? Множетство электротравм при проведении манипуляций со светильниками среди не обученного правилам безопасности персонала. Население в 99% случаев не обучено этому. Потому в новых нормах требуется занулять все, в том числе и светильники.
В случае с армстронгами не следует забывать и о каркасе, на котором все висит, в котором более одного светильника. Можно получить электротравму совсем не от того светильника, с которым работаешь в данный момент времени.

Говорить о том, что устройства зануления, защитного заземления и т.п. должны быть исправны конечно нужно, но ведь это само собой. Ведь прыгать из терпящего бедствие самолета имеет смысл только тогда, когда имеется парашют.

Электропечь отличается от светильника как раз тем, что токи там гораздо выше, пропускная способность подводящих проводов больше, металлические детали массивнее. Если фаза попадет на корпус и за него кто-то ухватится – лупанет так, что мама не горюй. А в светильнике токи мизерные.
Давайте уж рассматривать не абстрактный светильник, что за привычка обобщать. Человек спросил про вполне конкретную модель со своими особенностями, по поводу которой мной и дан был совет.

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

Vasya0000 » 25 фев 2014, 13:55

Да верно при попадании фазы на корпус должен сработать защитный аппарат. Автомат или узо.
Схема подключения зависят от типа системы заземления.
TNC- защитный и рабочий ноль это один провод(советская система),
TNS – защитный и рабочий ноль разные провода (импортная система),
TNCS – защитный и рабочий ноль до ввода в здание объединены, а в здании это разные проводники (самая распространённая в России система),
ТТ – тоже пятипроводная, но контур защитного заземления здания и защитный провод электрически не связан с нейтралью трансформатора. На вводе обязательна установка узо, т.к. в случае замыкания на корпус никакой автомат не сработает (при замыкании нет электрической связи с нулевой точкой транформатора). В случае ветхих сельских электросетей энергонадзор рекомендует такую систему. На практике её делают но узо не ставят.
IT- это что редко встречающееся, когда нулевая точка трансформатора не соединена с землёй.

Если вы цепляете светильник к существующей проводке с системой TNC и очень хочется его заземлить так и делайте. PEN проводник(нулевой защитный и рабочий проводник) перемычкой соединяете с корпусом и надейтесь, что сработает автомат в случае короткого замыкания.
Если хочется по человечески переделывайте проводку. Наверное TNCS в многоквартирном доме будет предпочтительней. Нулевой защитный и нулевой рабочий провода прикручивайте на разные болты. Этим в увеличиваете электробезопасность (защитный провод в процессе эксплуатации под действием рабочего тока греться не будет)

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

issaom » 25 фев 2014, 13:56

vtral писал(а): Зануление корпусов светильников, это как применение ремней безопасности в автомобиле. Может никогда не пригодится, многие никогда не пристегиваются, но у каждого всегда есть выбор, рисковать или нет.

Сразу пресеку спекуляции на тему неисправности зануления.
С ремнями безопасности тоже не все так однозначно. Не далее как пару лет назад мой коллега погиб в служебном автомобиле на горной дороге. Был трезв, пристегнут, автомобиль пострадал очень своеобразно, правый борт полностью целый, а левого борта, стенки салона и средней стойки нет, морда целая. Был касательный, скользящий удар бортом, автомобиль классическая Нива, сорвало весь борт. Убило водителя ремнем, ремень был порван, все усилие обрыва ремня передалось на водителя, в частности на шею, просто сломало шею. Пассажир, рядом сидящий, только испугался, физических травм не получил.
Вот так бывает. Не угадаешь.

Но это уникальный случай. В электрохозяйстве уникальных случаев можно и не допускать.

Не удержался.
Цель существования “зануления”, “заземления” в том чтобы при попадании фазного напряжения на металлический корпус сработала система защиты и разомкнула эту самую фазу, обесточив тем самым “пострадавшее изделие”. Соответственно без надежный автоматических выключателей любое заземление или зануление не несет никакой защитной функции. Именно по этой причине в жилых помещениях необходимо использовать УЗО/дифавтоматы с малым током утечки, которые обеспечат обесточивание електросети при касании фазного провода, при пробое на корпус.
На приведенной картинке – четко прослеживается нарушение всех норм электробезопасности. Поэтому ни в коем случае не советую Вам применять заземление/зануление от такой сети.
Совет – организуйте собственную независимую систему безопасности:
– от данного щита после счетчика через автоматический выключатель (советовал бы 2х полюсный, чтобы отключать не только фазу но и “ноль” причина банальна – самопальный сварочный аппарат у соседа – и на нулевом проводе, корпусе щитка – фазное напряжение
, даже если Вы отключили у себя фазу), далее 2 провода в квартиру, в квартире – распределительный щиток, содержащий дифавтомат соответствующей мощности на “печку”, УЗО на группеу розеток, УЗО на освещение, дифавтомат на стиральную машину. И уже от данного щитка организовывать электропроводку в квартире.
Этим Вы обеспечите себе возможность полного обесточивания Вашей квартиры в случае ремонта.

Согласен с Lopar-ом полностью. у нас как то (скорее всего из-за плохо протянутых болтовых соеденений в распред-щите) отгорел ноль от щита напрочь. в двух квартирах на лестничной клетке погас свет а на корпус щита попала фаза (т.е. у них ноль а у нас 380 в розетках) соответсвенно если бы проводка в самой квартире была выполнена по евростандарту (а все ремонтники корпуса приборов именно на подобные болты в щитах и сажают) все бы корпуса приборов в квартире оказались под напряжением . вот и подумаешь что лучше. занулять или не занулять.
На счет УЗО другой прикол был.
Подключали в одной квартире кабельное телевидение проводим от своей сети кабель втыкаем штыкер в телевизор и во всей квартире гаснет свет
У них как раз после евроремонта УЗО в щите было установлено. а по скольку распред сеть КТВ висит в щитках на корпусах которых значения далекие от нуля видимо произошла утечка и узо сработало – пришлось изолятор вешать на наш телевизионный кабель чтобы развязать гнездо телика и нашу сеть.

Читать еще:  Как пробурить скважину в гараже?

Re: Надо ли заземлять светодиодные панели?

Vasya0000 » 25 фев 2014, 14:08

Зачем светодиодному светильнику заземление

Содержание

А знаете ли вы, что значительная часть светодиодных светильников подключается к электрической сети тремя проводами? Насчет двух из них – фазного и нулевого проводов – у большинства людей сомнений не возникает: не подключишь – работать не будет. А вот с заземлением до сих пор связано множество мифов и странных идей. Причём встретить здесь можно диаметрально противоположные мнения: «с заземлением будет только хуже» и «без заземления вас непременно убьёт током… когда-нибудь». Поэтому призовём на помощь здравый смысл, возьмём нормативные документы и попробуем разобраться – нужно ли заземлять светодиодные светильники, и как это правильно делать.

Что такое заземление и зачем оно нужно

Согласно п. 1.7.28 Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ), заземление – это преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. Заземление разделятся на защитное – выполняемое в целях электробезопасности, и рабочее (функциональное) – выполняемое для обеспечения работы электроустановки. С рабочим заземлением большинство из нас сталкивается редко. Оно используется в сетях электроснабжения – на электростанциях, трансформаторных подстанциях и т.п. А вот защитное заземление мы встречаем повсеместно. К нему относится и третий контакт в современных розетках «европейского» образца, и тот самый третий провод при подключении светодиодных светильников. Получается, чтобы светить прибору достаточно фазы и нуля, но, чтобы оставаться при этом безопасным, нужен и заземляющий проводник.

ПУЭ определяет два основных класса систем организации электроустановок – с заземлённой и изолированной нейтралью, разделённых на 3 основных системы: TN, IT и TT. TN в свою очередь в зависимости от реализации, разделяется на TN-C, TN-S и TN-C-S. Описание их выходит за рамки данной статьи, интересующиеся могут посмотреть Википедию. Для нас сейчас важно то, что любая из них предусматривает наличие на стороне потребителя защитного заземления. Получается, что возможность заземлить светильник есть всегда. Давайте разбираться, когда это нужно, а когда нет. И это подводит нас к понятию классов защиты от поражения электрическим током.

Классы защиты от поражения электрическим током

Согласно разделу 7 ГОСТ IEC 61140-2012 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования», защиту от поражения электрическим током обеспечивают посредством конструктивных мер, применяемых к электрооборудованию и устройствам, совместно со способами их установки. В зависимости от способа обеспечения защиты, приборы классифицируются по классам от 0 до III. Рассмотрим их подробнее – в применении конкретно к светильникам как описано в ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний». Но сначала ещё несколько определений:

Изоляция токоведущих деталей, обеспечивающая основную защиту от поражения электрическим током. Т.е. это изоляция самих проводников, по которым протекает электрический ток.

Самостоятельная изоляция, предназначенная для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения основной изоляции. В качестве неё может выступать, например, прочный корпус, полностью выполненный из изоляционного материала, который закрывает практически все металлические детали.

Изоляция, состоящая из основной и дополнительной.

Единая система изоляции токоведущих деталей, обеспечивающая защиту от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции. Может состоять из нескольких слоёв, которые, однако, не рассматриваются отдельно друг от друга.

Светильник класса защиты 0 (применяется только для обычных светильников)

В данном светильнике защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией. Присоединение доступных для прикосновения токопроводящих деталей, если они имеются, к защитному заземляющему проводу стационарной проводки не предусмотрено. Функцию защиты при повреждении основной изоляции выполняет внешняя оболочка.

Т.е. если внутри светильника по каким-либо причинам окажется повреждена изоляция провода, находящегося под напряжением (например, вследствие старения, механического повреждения и т.п.), то безопасным он останется только благодаря внешней оболочке.

Пример светильника с классом защиты 0 – это обычная настольная лампа, включаемая в розетку двухконтактной вилкой. Никакого дополнительного заземления у неё не предусмотрено, а вся защита от поражения током включает корпус из изоляционного материала (пластика, например) или металла, отделённого от напряжения изоляцией самих проводов.

Кстати, в нашем каталоге светильники с классом защиты 0 отсутствуют.

Светильник класса защиты I

Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и путём присоединения доступных для прикосновения проводящих деталей к защитному (заземлённому) проводу стационарной проводки таким образом, чтобы доступные для прикосновения детали не могли стать токоведущими даже в случае повреждения основной изоляции. Причём проводящими деталями будут считаться не только участки металла без покрытия, но и окрашенные части. И если сразу после выхода с конвейера красочный слой и обладает изоляционными свойствами, то далеко не факт, что он останется таким уже через месяц после начала эксплуатации.

Большинство промышленных, уличных, взрывозащищённых светильников, да и любых других приборов в металлических корпусах (за исключением низковольтных), относятся как раз к I классу защиты. Наш каталог – не исключение, большая часть приборов как раз из этой категории.

Светильник класса защиты II

Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и путём применения двойной или усиленной изоляции и который не имеет устройства для защитного заземления или специальных средств защиты в электрической установке.

К данному типу относятся многие офисные светильники в пластиковых корпусах, которые сами по себе являются изоляторами для тока. Могут встречаться и металлические решения – при условии использования двойной изоляции.

Как правило, светильники класса защиты II контакта заземления не имеют. Бывают и исключения, но в таких случаях заземление не предназначено для защиты самого прибора, а служит каким-то иным целям. Например, чтобы обеспечить непрерывность заземляющего проводника при подключении светильников шлейфом.

Светильник класса защиты III

Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается применением безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН). БСНН подразумевает напряжение не более 50 вольт переменного тока или 120 вольт постоянного тока, причём сама цепь должна быть изолирована от основной сети питания с помощью безопасного разделительного трансформатора или его эквивалента.

Здесь всё понятно из названия – к таким светильникам относятся низковольтные модели светодиодных светильников. Хотя и не все – некоторые такие приборы производители относят к классу I. Светильники III класса не предусматривают использование заземления, и вся их защита состоит в низком напряжении, которое более безопасно само по себе.

Как заземлить светильник

Итоги предыдущего раздела:

  • Светильники классов защиты 0 и III не используют заземление;
  • Светильники класса защиты I должны подключаться к защитному заземлению для исключения поражения электрическим током;
  • Светильники класса защиты II могут использовать (редко, и к тому же не для обеспечения собственной защиты), а могут и не использовать (значительно чаще) заземление.

Теперь, когда появилась ясность, кого подключать, а кого нет – остановимся подробнее на подключении светильников класса I к заземлению. Если прибор подключается к электрической сети посредством кабеля, то, как правило, провод или клемма для подключения уже имеют заземляющую жилу или контакт и достаточно просто соединить их с соответствующими проводниками подводного кабеля.

В некоторых случаях светильники имеют дополнительные контакты для подключения заземления на корпусе – обычно это специальные винтовые терминалы, обозначенные буквами PE или значками заземления. В отдельных случаях, когда прибор состоит из нескольких соединённых между собой частей (например, кронштейны у некоторых консольных светильников), все эти части также соединяются между собой проводниками для уравнивания потенциала и затем все вместе – к заземлению.

Обратите внимание, что безопасность светильника даже при подключенном заземлении обеспечивается только при правильной его установке, поэтому следуйте в этом вопросе инструкциям производителя.

Что делать, если заземления нет?

В целях экономии к светильникам зачастую подводят двухпроводные кабели, не имеющие защитного проводника вовсе, или трёхпроводные, где он используется для группового включения. Особенно часто такая ситуация встречается в старых домах. Все современные жилые и общественные здания строятся с учётом требований, приведённых в главе 7.1 ПУЭ, пункт 7.1.36 которой явно указывает на необходимость использования как минимум трёхпроводных кабелей:

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный – L, нулевой рабочий – N и нулевой защитный – РЕ проводники).

Ну а если заземления всё-таки нет, то для жилых и общественных зданий в подавляющем большинстве случаев вполне допустимо использовать светильники, которые к заземлению не подключаются, о чём указано в пункте 7.1.70 ПУЭ:

7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.

То есть если заземления нет, то в таких помещениях нужно использовать светильник, которому оно и не требуется, что не будет противоречить ПУЭ.

Чем грозит отсутствие или неправильное выполнение заземления

Есть мнение, что значительная часть правил в государственных стандартах избыточны. В ряде случаев с таким утверждением можно согласиться. Как правило, оправданные послабления требуют колоссального опыта и досконального знания используемого оборудования. А это в нынешнюю эпоху разнообразия далеко не всегда возможно. К тому же, последствия несоблюдения правил, оказываются весьма плачевными – как в таких случаях принято говорить: «написаны кровью». И возникает резонный вопрос – а стоит ли рисковать, если можно просто следовать ПУЭ и ГОСТам? Каждый мастер принимает решение самостоятельно. Но стоит придерживаться правила: профессионалы не имеют права рисковать жизнью и здоровьем других людей!

Читать еще:  Чем замазать швы в кирпичной кладке?

Случается, что при обучении технике безопасности при работе с электрическими установками, опытные преподаватели акцентируют внимание слушателей на том, что будет если не следовать правилам. Кстати, приводимые ими примеры действуют на будущих электриков гораздо эффективнее, чем зубрежка правил.

Что же будет, если не заземлить светодиодный светильник, который, согласно классификации, должен быть заземлён? В большинстве случаев он будет работать в штатном режиме, но при аварийной ситуации рискует стать источником повышенной опасности.

Приведём пример. В уличном светильнике со временем из-за перепадов температур и влажности происходит повреждение изоляции питающего кабеля, находящегося под напряжением. Согласно закону подлости, между корпусом прибора и повреждённым проводником образуется электрическая проводимость. Если бы прибор был заземлён, то в результате образовавшейся утечки тока цепь была бы обесточена – либо защитным автоматическим выключателем вследствие короткого замыкания, либо дифференциальным устройством защитного отключения. И дальше осталось бы только найти причину и заменить светильник.

Ну а если заземление отсутствует? Тогда корпус прибора оказывается под опасным напряжением. И если при проведении работ до него кто-то дотронется, то последствия могут быть плачевными.

Как видно из примера, само по себе заземление – это не панацея. Как и любое средство защиты, оно эффективно только в случае системного использования вместе с другими методами – теми же автоматическими выключателями. Нельзя говорить, что одно только заземление или, например, одни только УЗО обеспечат надлежащий уровень защиты. Но вкупе они позволяют сделать освещение безопасным для людей.

И последнее. Не верьте тем, кто говорит, что вместо заземления к соответствующему контакту светильника можно подключить ещё один нулевой проводник или перемычку от уже имеющегося – в данном случае это будет грубым нарушением ПУЭ и также может привести к печальным последствиям. Даже в том случае, когда для подачи электропитания в распределительные щиты используются PEN-проводники, объединяющие в себе рабочий ноль и защитное заземление, любые соединения между ними после точки разделения на два независимых проводника не допускаются. Явное указание на это также содержится в уже упоминавшемся пункте 7.1.36 ПУЭ.

Заземление светильников

Как правило в большинстве случаев на освещение (люстры, светильники) пускают 2-провода (фазу и ноль) и это в подавляющем большинстве случаев.

На форуме проскакивала информация, что очень полезно пускать также и заземляющий провод и что якобы сейчас выпускается много светильников с возможностью подключения заземления на их корпус.

Вопрос к практикам. Насколько это оправдано и имеет ли это реальный смысл ?
(ведь вероятность схватиться за люстру посреди команты и до скажем батареи близка к нулю).

Или это имеет смысл только для влажных помещений.
Или же вообще таких моделей светильников сейчас единицы на сотни незаземляемых.

вот в чём вопрос.

Mega549 написал :
очень полезно пускать также и заземляющий провод

Если дом новый (или реконструировнный), то это обязательное требование.

А сам светильник на потолке сухого помещения можно повесить и без зажима заземления – провод никуда не подключать.

Mega549 написал :
Вопрос к практикам. Насколько это оправдано и имеет ли это реальный смысл ?

Если у Вас установлено УЗО, то!
В противопажарном смысле оно контролитует Ваши провода по отношению к защитному проводнику ( третьему проводу “земля”). Если Вы к этому проводу подключите корпус светильника, то УЗО будет контролировать ваши провода ещё и по отношению к корпусу светильника.
Нужно Вам это, решать Вам.
Вот так.

lev125 написал :
Если у Вас установлено УЗО, то!
В противопажарном смысле оно контролитует Ваши провода по отношению к защитному проводнику ( третьему проводу “земля”). Если Вы к этому проводу подключите корпус светильника, то УЗО будет контролировать ваши провода ещё и по отношению к корпусу светильника.
Нужно Вам это, решать Вам.
Вот так.

УЗО контролирует утечку изоляции вообще – будь то РЕ, или стена, или ваше тело . И в противопожарном смысле тоже.
А по отношению к корпусу светильника УЗО будет контролировать утечку только в том случае, если вы за этот корпус возьметесь, стоя на токопроводящем полу – светильники подвешивают на изолированных крюках.

Товарищи. Я это всё понимаю.
Но с практической точки зрения оно нужно ?

что за проводящий пол ? вы что лампочку вкручивате стоя босиком на железном или мокром полу ?
давайте будем реально смотреть на вещи.

никто сам себе никогда практически не делает и только на форуме пишут, что надо и положено.

у меня например новостройка и что.
в пустотах бетонных плит по потолку проложены кабели с трёмя жилами для освещения.
но естественно это задумывалось для подключения люстры с двумя группами светильников на 2-ух клавишный выключатель, а не одной люстры с заземлением.

мне что теперь это всё вытаскивать и перепрокладывать кабелем на 4 жилы ?

что за проводящий пол ? вы что лампочку вкручивате стоя босиком на железном или мокром полу ?
давайте будем реально смотреть на вещи.

никто сам себе никогда практически не делает и только на форуме пишут, что надо и положено.

у меня например новостройка и что.
в пустотах бетонных плит по потолку проложены кабели с трёмя жилами для освещения.
но естественно это задумывалось для подключения люстры с двумя группами светильников на 2-ух клавишный выключатель, а не одной люстры с заземлением.

мне что теперь это всё вытаскивать и перепрокладывать кабелем на 4 жилы ?

Насчет железного пола и босиком вы погорячились. Это уже не УЗО, а автомат вышибет.
Если у вас новостройка, то три провода проложены не для подключения двух групп, а для подключения люстры + РЕ. Таковы требования нормативов даже, если заземлять светильник нет необходимости. Если хотите на две группы, то перетягивайте кабель на четыре жилы.

Mega549 написал :
у меня например новостройка и что

И всё – один проводник обязан быть PE.
Его можно не подключать, если высота достаточная, помещение сухое, крюк изолирован, а зажима PE на светильнике нет. Использовать его не по назначению нельзя.

Понятно.
Т.е. вы лично себе именно так и сделали.
Одну большую люстру на 5 ламп, которая сразу вся включается одноклавишным выключателем.
И всё ради того, чтобы один провод был с Pe.

так никто и не высказал ситуацию на рынке светильников
насколько часто встречаются люстры с заземлением.

Mega549 написал :
так никто и не высказал ситуацию на рынке светильников
насколько часто встречаются люстры с заземлением.

Лучше бы не встречались.

Купила как-то родственница люстру. Там 5 лампочек, и торчит из нее три провода – два желтых, один зеленый. “Ясен пень – две группы ламп, и общий” – решил я, и подсоединил соответствующим образом.

КАК ЖЕ ОНО БАБАХНУЛО.

Зеленый провод оказался корпусом люстры, а на металлическом крюке в потолке гуляло какое-то напряжение. Люстру жалко. Но потом прикупили запчастей и починили.

Mega549 написал :
Одну большую люстру на 5 ламп, которая сразу вся включается одноклавишным выключателем.

Или на 18 ламп с пультом управления.

Ещё раз: проводник PE включён в линии не только для зануления электроприёмников, но и для повышения уровня безопасности.

“7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.”

ВТБ! написал :
И всё – один проводник обязан быть Pe.

Согласно действующим правилам.

ВТБ! написал :
Его можно не подключать, если высота достаточная, помещение сухое, крюк изолирован, а зажима Pe на светильнике нет. Использовать его не по назначению нельзя.

Или на свой страх и риск.

in my humble opinion

Господа, ну Вы молодцы. Все такие культурные. А как же бороться с идиотизмом. Вы наверное думаете, что он сам себя изживёт. Может быть Вы и правы.

avmal написал :
УЗО контролирует утечку изоляции вообще – будь то РЕ, или стена, или ваше тело . И в противопожарном смысле тоже.
А по отношению к корпусу светильника УЗО будет контролировать утечку только в том случае.

А идиот про идиотизм, причём сам себе противореча!
Во как!

А можно конкретно по теме данного вопроса высказаться ?

Mega549 написал :
А можно конкретно по теме данного вопроса высказаться ?

По конкретней?

ВТБ! написал :
Ещё раз: проводник PE включён в линии не только для заземления электроприёмников, но и для повышения уровня безопасности.

Mega549 написал :
что за проводящий пол ? вы что лампочку вкручивате стоя босиком на железном или мокром полу ?
давайте будем реально смотреть на вещи.

а ещё может быть кафельный пол на кухне и металлическая стремянка

Я не специалист в электрике и у меня возникли аналогичные проблемы. Буду очень благодарен, если проконсультируете.

Вопрос первый: что делать, если на потолке нет заземления? Дом постройки года 1990, на потолке в прихожей имеется всего два провода: фаза и ноль. Светильники же мы купили новые, у всех есть возможность подключения трех проводов, то есть еще + земля. В инструкции, разумеется, нарисовано, что землю подключать также необходимо. Что в этом случае делать? Можно ли без земли обойтись, не грозит ли неполадками в работе?

И второй вопрос: запутался с определением где фаза, а где ноль. Читал в интернете различные статьи на эту тему, прихожу к противоположенным выводам. Следую первому совету: “если индикаторная отвертка горит, то фаза, иначе ноль”. В прихожей проблем вроде нету, один раз горит, второй – нет. Начинаю измерять в комнате, где уже три провода. В одном случае горит, в двух нет. Вывод – одна фаза и два нуля.
Теперь читаю другую статью: “в случае трех проводов должен быть один ноль и две фазы”. Плюс к этому я использовал простую лампочку, по очереди подключая ее контакты к каждому из трех проводов. Опять же из статьи “если лампа не горит, то это два фазных провода”. У меня так и было. Но это противоречит результатам первой статьи, где одна фаза и два нуля.
Иначе говоря, у меня получается странно: индикаторная отвертка реагирует не на фазу, а на ноль, горит, когда до нуля дотрагиваюсь. Как-то странно.

Читать еще:  Заземление металлической кровли

Как подключить люстру, определить заземление и ноль — инструкция

25 Сен 2019г | Раздел: Электрика

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Продолжаем знакомиться с инструкцией и в этой ее части рассмотрим схему освещения с применением защитного заземления. Здесь же Вы узнаете, как определить заземление и ноль на потолочных выводах.

Однако хочу сразу предупредить, что существенной разницы между схемами с заземлением и без Вы не заметите, так как они абсолютно одинаковы, и различаются лишь наличием или отсутствием заземляющего проводника.

Но и здесь есть некоторые нюансы, без знания которых у новичков могут возникнуть трудности при подключении люстры.

И все же перед тем как приступить к чтению я Вам рекомендую изучить первую часть инструкции, так как именно в ней в ней много полезной информации для новичков. И возможно после изучения первой части дальнейшее ознакомление с инструкцией Вам уже не понадобится.

Электрическая проводка с заземлением

1. Разбираемся с потолочными проводами

Рассмотрим ситуацию, когда на потолке три вывода, а какие из них фаза, ноль и заземление Вы не знаете. Для определения этих выводов воспользуемся индикаторной отверткой и контрольной лампой, представляющей собой обычную лампу накаливания и патрон с двумя выводами.

Из всех трех выводов наибольшую трудность предоставляет определение нуля и заземляющего проводника, поэтому остановимся на поиске этих двух выводов.

А чтобы исключить все возможные совпадения будем искать заземляющий проводник, так как по отношению к нулю его поиск не требует внесения изменений в схему освещения.

Определение заземляющего проводника:

Следующие действия выполняются строго по пунктам. Будьте внимательны и осторожны, так как некоторые пункты придется выполнять под действующим напряжением.

а) В доме или квартире отключаем из розеток все бытовые приборы.

б) В квартирном или домовом щитке находим вводной автомат и на его входных (верхних) клеммах индикаторной отверткой определяем фазу и ноль. Как правило, фазу подключают на левую клемму.

в) Выключаем вводной автомат и с его нижней (выходной) клеммы отключаем нулевой провод.

г) Включаем вводной автомат. Включаем выключатель и индикаторной отверткой находим фазный вывод на одном из потолочных выводах. Запоминаем его.

д) Выключаем выключатель и отверткой проверяем отсутствие фазы на фазном выводе. Если фаза исчезла, значит, берем вывод контрольной лампы и соединяем с найденным фазным выводом.

е) Этот пункт выполняйте очень осторожно, так как при касании к выводу заземления возможно небольшое искрение.

Включаем выключатель и свободным выводом контрольной лампы поочередно касаемся оставшихся двух выводов. При касании к которому лампа загорится, тот и будет являться выводом защитного заземления. Запомните его.

ж) Выключаем выключатель и вводной автомат. К нижней (выходной) клемме вводного автомата подключаем ранее отсоединенный нулевой провод.

з) Подключаем выводы люстры к потолочным выводам. Включаем вводной автомат и проверяем работу люстры.

Как видите, процесс определения заземляющего проводника не очень труден. Главное понимать, что делаешь и в процессе поиска быть внимательным и очень осторожным.

2. Монтажная схема подключения одноклавишного выключателя:

На схеме защитный заземляющий проводник РЕ обозначен жилой зеленого цвета. Он так же, как и ноль, из распределительной коробки сразу поступает на потолок. С потолка выходит третьим выводом и соединяется с металлическим корпусом люстры.

Для соединения выводов в люстре предусмотрена клеммная колодка. Как правило, для удобства и простоты подключения каждая клемма колодки обозначена, и поэтому подключение не составляет большого труда.
Главное определиться с потолочными выводами.

Таким же образом заземляющий проводник соединяют при подключении люстры к двойному и тройному выключателям.

Запомните. Заземление в работе схемы освещения не участвует. Оно служит только для защиты от поражения электрическим током.

Бывают случаи, когда в связи с конструктивными особенностями корпус люстры на 90% выполнен из диэлектрического материала и для этой модели подключение заземления не предусмотрено производителем.

В этом случае потолочный заземляющий вывод не подключается. Его конец изолируется, например, изолентой и оставляется не подключенным.

3. Полная монтажная схема освещения с одноклавишным выключателем.

И в заключении для Вас полная монтажная схема освещения для одного помещения с применением одноклавишного выключателя, на которой показан фрагмент местного шита, включающий в себя УЗО и автоматический выключатель.

На заметку. Одно УЗО можно использовать как общее на всю квартиру или дом, или же разделить, например, на два, чтобы одно контролировало все освещение, а второе все розетки.

Фаза L поступает на вход УЗО и с его выхода на автоматический выключатель. С выхода выключателя фаза трехжильным кабелем уходит в распределительную коробку и в точке 1 соединяется с жилой провода, приходящего от выключателя.

С выходной клеммы L1 выключателя фаза двухжильным кабелем поступает в коробку, и в точке 2 соединяется с жилой трехжильного кабеля, приходящего с потолка. Этим кабелем фаза уходит на потолок и поступает на левый вывод лампы.

Ноль N заводится на вход УЗО и с его выхода трехжильным кабелем заходит в распределительную коробку, где в точке 3 соединяется с жилой потолочного кабеля. По кабелю ноль попадает на потолок и соединяется с правым выводом лампы.

Защитный заземляющий РЕ проводник заходит в щит и подключается на шинку заземления. От шинки он попадает в распределительную коробку, где в точке 4 соединяется с жилой потолочного кабеля. По кабелю проводник попадает на потолок и соединяется с металлическим корпусом лампы (люстры).

Теперь Вы точно сможете подключить люстру, а также определить ноль и заземляющий проводник.

Светильник светодиодный нужно ли заземление?

электроизмерения
проектирование
электромонтаж

Электролаборатория

Эти люди доверяют нам

  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Защитные меры безопасности

    6.1.37. Защитное заземление установок электрического освещения должно выполняться согласно требованиям главы 1.7, а также дополнительным требованиям, приведенным в 6.1.38—6.1.47, 6.4.9 и главах 7.1—7.4.

    6.1.38. Защитное заземление металлических корпусов светильников общего освещения с лампами накаливания и с лампами люминесцентными, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, натриевыми со встроенными внутрь светильника пускорегулирующими аппаратами следует осуществлять:
    1. В сетях с заземленной нейтралью — присоединением к заземляющему винту корпуса светильника РЕ проводника.
    Заземление корпуса светильника ответвлением от нулевого рабочего провода внутри светильника запрещается.
    2. В сетях с изолированной нейтралью, а также в сетях, переключаемых на питание от аккумуляторной батареи — присоединением к заземляющему винту корпуса светильника защитного проводника.
    При вводе в светильник проводов, не имеющих механической защиты, защитный проводник должен быть гибким.

    6.1.39. Защитное заземление корпусов светильников общего освещения с лампами ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ и люминесцентными с вынесенными пускорегулирующими аппаратами следует осуществлять при помощи перемычки между заземляющим винтом заземленного пускорегулирующего аппарата и заземляющим винтом светильника.

    6.1.40. Металлические отражатели светильников с корпусами из изолирующих материалов заземлять не требуется.

    6.1.41. Защитное заземление металлических корпусов светильников местного освещения на напряжение выше 50 В должно удовлетворять следующим требованиям:
    1. Если защитные проводники присоединяются не к корпусу светильника, а к металлической конструкции, на которой светильник установлен, то между этой конструкцией, кронштейном и корпусом светильника должно быть надежное электрическое соединение.
    2. Если между кронштейном и корпусом светильника нет надежного электрического соединения, то оно должно быть осуществлено при помощи специально предназначенного для этой цели защитного проводника.

    6.1.42. Защитное заземление металлических корпусов светильников общего освещения с любыми источниками света в помещениях как без повышенной опасности, так и с повышенной опасностью и особо опасных, во вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях, а также в административно-конторских, бытовых, проектно-конструкторских, лабораторных и т. п. помещениях промышленных предприятий (приближающихся по своему характеру к помещениям общественных зданий) следует осуществлять в соответствии с требованиями главы 7.1.

    6.1.43. В помещениях без повышенной опасности производственных, жилых и общественных зданий при напряжении выше 50 В должны применяться переносные светильники класса I по ГОСТ 12.2.007.0.
    Групповые линии, питающие штепсельные розетки, должны выполняться в соответствии с требованиями главы 7.1, при этом в сетях с изолированной нейтралью защитный проводник следует подключать к заземлителю.

    6.1.44. Защитные проводники в сетях с заземленной нейтралью в групповых линиях, питающих светильники общего освещения и штепсельные розетки (6.1.42, 6.1.43), нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать под общий контактный зажим.

    6.1.45. При выполнении защитного заземления осветительных приборов наружного освещения должно выполняться также подключение железобетонных и металлических опор, а также тросов к заземлителю в сетях с изолированной нейтралью и к РЕ (PEN)-проводнику в сетях с заземленной нейтралью.

    6.1.46. При установке осветительных приборов наружного освещения на железобетонных и металлических опорах электрифицированного городского транспорта в сетях с изолированной нейтралью осветительные приборы и опоры заземлять не допускается, в сетях с заземленной нейтралью осветительные приборы и опоры должны быть подсоединены к PEN-проводнику линии.

    6.1.47. При питании наружного освещения воздушными линиями должна выполняться защита от атмосферных перенапряжений в соответствии с гл. 2.4.

    6.1.48. При выполнении схем питания светильников и штепсельных розеток следует выполнять требования по установке УЗО, изложенные в главах 7.1. и 7.2.

    6.1.49. Для установок наружного освещения: освещения фасадов зданий, монументов и т. п., наружной световой рекламы и указателей в сетях ТN-S или ТN-С-S рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 30 мА, при этом фоновое значение токов утечки должно быть, по крайней мере, в три раза меньше уставки срабатывания УЗО по дифференциальному току.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector