Заземление на батарею отопления
Alkstroy.ru

Строительный портал

Заземление на батарею отопления

Правила заземления или почему крайне опасно заземляться к батарее или закапывать вёдра.

В общем, своим появлением тема обязана недостаткам знаний пользователей,
а так же крайне опасным “советам” многих безграмотных и безответственных “советчиков”.

Прежде всего коснёмся разбора причин опасности подобных советов, обратим внимание,
к чему может привести несоблюдение норм “Правила устройства электроустановок“(ПУЭ),
основного документа регламентирующего правила и безопасность в этой сфере:

1. Гибель людей и домашних животных , в помещении и за его пределами
2. Поражение людей и домашних животных , со всеми последствиями, в помещении и за его пределами
3. Полное Повреждение электрооборудования(в т.ч. бытовых электроприборов) внутри помещения
4. Полное Повреждение электрооборудования(в т.ч. бытовых электроприборов) вне помещения – у соседей
5. Пожар
последствия случившего оценит Уголовный Кодекс, Гражданский Кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, и понятно что ущерб подлежит возмещению

Итак знакомимся с деталями проблемы:

Опять немного теории. Практически каждый блок питания современного телевизора, компьютера или периферийного устройства имеет сетевой фильтр (рис.1). Конденсаторы этого фильтра предназначены для шунтирования высокочастотных помех питающей сети на землю через провод защитного заземления и соответствующую трехполюсную вилку и розетку. Земляной провод соединяют с контуром заземления, недопустимо его соединять и с нулем силовой сети . При занулении необходимо быть уверенным в том, что нуль не станет фазой, если кто-нибудь вдруг перевернет вилку питания. Если же земляной провод устройства никуда не подключать, на корпусе устройства появится напряжение порядка 100 В переменного тока (рис.2): конденсаторы фильтра работают как емкостной делитель напряжения

Конечно, мощность этого источника ограничена – ток короткого замыкания Iк.з на землю составляет от единиц до десятков миллиампер, причем, чем мощнее блок питания, тем больше емкость конденсаторов фильтра и, следовательно, ток.
При емкости конденсатора С = 0,01mF этот ток будет около 0,7 mА. Такие напряжение и ток опасны для человека, особенно для ребенка или домашнего животного (их масса и устойчивость к опасным факторам намного ниже взрослого человека) . Попасть под напряжение можно, прикоснувшись одновременно к неокрашенным металлическим частям корпуса компьютера и, например, к батарее отопления. Это напряжение является одним из источников разности потенциалов между устройствами, от которой страдают интерфейсные схемы.
Что же происходит при соединении двух устройств (телевизора-видео, проигрывателя-усилителя, компьютера и принтера) кабелем. Общий провод кабелей связан со схемной землей и корпусом устройства. Если соединяемые устройства надежно заземлены (или занулены) через отдельный провод на общий контур (рис.3), проблемы разности потенциалов не возникает.

Дополнительные проблемы при разводке электропитания для компьютеров обусловлены ярко выраженной динамической нелинейностью входной цепи бестрансформаторных блоков питания
(а такие блоки питания применяются повсеместно).
Традиционные электросети рассчитаны на более или менее линейную нагрузку.
Все! Хватит! Sorry! Очень в глубокую теорию меня занесло ;-). Еще раз – Sorry! Опускаемся на грешную землю.
В современных домах, с современной планировкой, именно по схеме (рис. 6.) производится разводка электрического питания. Кто живет в таких квартирах – примите поздравления, вам несказанно повезло, и в электропитании в том числе. Как же быть остальным. Ни в коем случае не пытайтесь заземлиться на батарею отопления. Это чревато последствиями. Если имеются соответствующие знания (в области электротехники) и умения (спорный вопрос – что из них важнее, одно без другого не бывает :-)), то аккуратно проведите заземление проводом соответствующего сечения от электрического щита на лестничной площадке к себе в квартиру. Не забывайте о технике безопасности. Но лучше, чтобы не было ни у кого к вам никаких лишних вопросов, вызов электрика из ЖЭС, ЖЭК, домоуправления решит все проблемы. Все ему объясните, расскажите, если надо – покажите данную статью. Пусть он все сделает… И все будет ОК.

Напрашивается естественный вопрос. Если электрическая проводка помещения содержит трехполюсную розетку европейского типа, один из специальных разъемных полюсов которой предназначен специально для целей заземления, является ли нормальным заземлением компьютера включение его трехполюсной вилки в указанную розетку? Однозначно ответить на этот самый главный вопрос нельзя. Все дело втом, правильно или неправильно смонтирована трехполюсная розетка. Автор, участвуя в расследовании смертельных несчастных случаев, сталкивался со многими ошибками в монтаже розетокс заземляющими контактами. Приведу некоторые, наиболее характерные из них.

На нем цифрой 1 отмечены фазные провода сети; цифрой 2 – совмещенный нулевой рабочий и защитный проводник; 3 – фазный проводник квартирной проводки; 4 – нулевой рабочий проводник квартирной проводки; 5-трехпо-люсная розетка; 6 – полюс розетки, к которому присоединен нулевой рабочий проводник; 7 – проводник, соединяющий заземляющий полюс 8 розетки и полюс розетки, к которому присоединен нулевой рабочий проводник; 9 – полюс розетки, к которому подсоединен фазный проводник квартирной проводки.
Такой монтаж розетки является грубейшим нарушением требования правил электробезопасности и превращает розетку, предназначенную обеспечивать защиту от поражения электрическим током, в свою прямую противоположность, ибо создает повышенную опасность поражения электрическим током. Действительно, при любом повреждении нулевого рабочего проводника на всем своем протяжении на заземляющем (в кавычках) полюсе розетки, а, следовательно, и на корпусе «заземленного» таким образом электроприемника, появится опасное для жизни человека электрическое напряжение значением 220 В. Оно попадет туда через проводимость включенного в розетку однофазного электроприемника, например компьютера.
Повреждение нулевого рабочего проводника может произойти, как уже говорилось, на всем его протяжении, и причин для таких повреждений может быть достаточно много. Во-первых, сам проводник может оказаться некачественным. Микровкрапление частичек инородного металла при его изготовлении нередко приводит к локальному окислению и нарушению целостности проводника. Далее, при усадке фундамента дома не исключено образование трещины в стене с заложенными в ней проводами, в результате чего один из проводов может оборваться, и при этом, как назло, не фазный, а нулевой рабочий. Наконец, вы решили в комнате повесить картину, для чего пробойником или перфоратором стали в бетонной стене делать отверстие и попали как раз на проложенные в стене провода, опять-таки, как назло, нарушив целостность именно нулевого рабочего проводника.

Систему заземления такой сети целесообразно было бы обозначать ТN-С-Р, где В – начальная буква слова Restriction – ограничение, поскольку речь идет именно об ограничении до безопасных значений электрического напряжения на заземляющих полюсах розеток, подключенных к указанной сети, и об ограничении до безопасных значений облучения электромагнитным полем человека, работающего за заземленным таким способом компьютером. Этот способ применим не только в сетях с системой заземления типа ТN-С, но и в сетях с системами заземления типа ТN-С-S и ТN-S.
Этот способ заземления компьютера разработан в лаборатории электробезопасности ВИЭСХ и в настоящее время находится в стадии патентования, и поэтому технические характеристики элемента 7, изображенного на рис. 6, в данной статье не раскрываются.
ЧТО В РЕЗУЛЬТАТЕ? Сравнивая рассмотренные выше способы заземления компьютера с позиции защиты человека от вредного облучения электромагнитным полем, отметим, что не все они равнозначны, т.к. не все обеспечивают одинаково надежную защиту. В сетях с системами заземления типа ТN-С-S и ТN-S при обрыве РЕ-проводника защита сразу же нарушится, но это не будет замечено, поскольку никак не проявится на работе компьютера. Начнется облучение работающих за компьютером, причем во всех квартирах, розетки которых подсоединены к указанному поврежденному РЕ-проводнику. Длиться такой режим может очень долго. Если же произойдет нарушение целостности нулевого рабочего проводника в предложенной новой системе защиты, то компьютер просто не включится и нарушение будет сразу обнаружено. Вероятность повреждения элемента 7, изображенного на рис. 6, крайне мала.
К недостатку предложенного способа следует отнести отсутствие защиты компьютера при нарушении электрической изоляции между его токоведущей частью и корпусом. Однако вероятность такого нарушения невелика. Съемный питающий кабель компьютера имеет двойную изоляцию, и питающий блок тоже. Автору в своей многолетней практике неизвестно ни одного случая такого нарушения. При желании можно в дополнение к электрической изоляции компьютера установить в квартире выключатель дифференциального тока (ВДТ), который раньше называли устройством защитного отключения (УЗО).
К недостатку традиционных способов заземления следует отнести то, что нулевой защитный проводник очень часто превращается в свою противоположность. При нарушении его целостности, например при обрыве, нормальная работа электроустановки не нарушится, в силу чего повреждение может длительное время, иногда месяцами, оставаться незамеченным. Но стоит произойти замыканию на корпус в каком-либо одном электроприемнике за местом обрыва (по ходу движения энергии), как на корпусах всех соединенных с РЕ-проводником электроприемников, в том числе компьютеров, появится опасное для жизни человека полное фазное напряжение 220 В. Это напряжение тоже может долго оставаться на корпусах электрооборудования, по крайней мере до тех пор, пока не начнут гибнуть люди. Это самая опасная ситуация, связанная с наличием РЕ-проводника, и она может стать причиной групповых электропоражений. Но даже в том случае, когда целостность РЕ-проводника не нарушена, при любом замыкании на корпус на нем обязательно появится опасное для жизни человека электрическое напряжение. Точно такое же напряжение появится на корпусах всех остальных присоединенных к РЕ-проводнику электроприемников, находящихся за местом замыкания, и будет оставаться до тех пор, пока не сработает основная или резервная защита.
Опыт эксплуатации электроустановок показывает, что рассмотренная ситуация, связанная с повреждением проводов, не является такой уж и редкой. Например, начальник ПТО «Волгоградских электрических сетей» Н.Н. Мироненко рассказывает [2] о весьма вероятной смертельной опасности, связанной с поражением электрическим током, вследствие отгорания нулевого провода сети (редко – у источника питания, достаточно часто – на воздушной линии, на вводно-распределительном устройстве, этажном щите, между щитом и вводом в квартиру вследствие протечек), в результате чего корпус электроприемника оказывается под фазным напряжением сети.

Читать еще:  Как перекрыть односкатную крышу?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Правила устройства электроустановок. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2002.
2. Мироненко Н.Н. Контакт нулевого провода требует особого внимания. «Новости электротехники», № 5 (17), 2002.

Почему нельзя превращать батарею отопления в контур заземления

Самая большая проблема старых квартир — отсутствие контура заземления. Вся проводка сделана двумя проводами, нулем и фазой. А третьего провода (земли) вообще не предусмотрено. Из-за этого возникает задача подключения современной бытовой техники, требующей обязательного наличия заземляющей шины. При подключении, например, стиральной машины к старой двухпроводной розетке, пользователь лишается гарантии. Вот, к примеру, фрагмент из инструкции по эксплуатации моей стиралки:

Но самое страшное, что заземление на батарею может создать только лишь видимость безопасности. Многие в наше время заменяют трубы центрального отопления на пластиковые. Даже в старых домах. Тем самым они разрывают ваш импровизированный контур заземления. Опасность в том, что до тех пор пока ваша бытовая техника, заземленная таким образом, исправна, вам будет казаться, что заземление работает. Это происходит из-за того, что токи утечки на корпус бытовой техники в нормальных условиях достаточном малы (токи возникают из-за встроенных элементов фильтрации сетевого напряжения от ВЧ и импульсных помех), и они стекают на землю даже через пластиковые трубы. Если быть точнее, то токи уходят через воду в системе отопления. И все, казалось бы, работает как надо. Индикаторная отвертка показывает отсутствие напряжения на металлических частях корпуса устройства.

В случае какой-либо неисправности внутри устройства (пробой изоляции на корпус) происходит следующее. На корпусе бытовой техники появляется фазное напряжение. При наличии правильного контура заземления с низким сопротивлением происходит резкое повышение потребляемого тока (близкое к короткому замыканию), что, в свою очередь, вызывает срабатывание вводного автомата в щитке (перегорают пробки). Цепь размыкается, техника обесточивается, никто не пострадал.

Теперь посмотрим, что произойдет, если ваши соседи выше и ниже по этажу уже произвели замену своего отопления на пластик. При пробое фазы на корпус, эта фаза по вашему проводу «заземления» попадает на ваши трубы отопления (и подключенные к ним радиаторы). А так как сопротивление всего контура отопления слишком велико, то это не вызовет достаточного для срабатывания автоматов защиты повышения потребляемого тока. Таким образом, вы даже ничего не заметите, но при этом корпус вашего неисправного устройства (например, той же стиральной машины) окажется под фазным напряжением. Точно под таким же напряжением будут радиаторы и трубы отопления. А если вы и другие розетки «заземлили» через ту же батарею, то все, что включено в эти розетки также будет находиться под смертельно опасным напряжением.

Наверное, не надо объяснять, что будет, если вы, сидя в ванне, положите руку на стиралку, на корпусе которой присутствует 220В? Или, например, взявшись одной рукой за трубу подвода газа, другой рукой попытаетесь включить микроволновку или кофемашину… Вариантов масса, исход один: в худшем случае тяжелая электротравма, в лучшем — немедленное отбытие в мир иной.

Как правильно сделать заземление

Как правило в дома старой постройки от трансформаторной подстанции заходит кабель с четырьмя жилами — три фазы и нейтраль. Заземляющего провода, как это положено в соответствии с системой TN-S, не предусмотрено. Единственно возможным способом хоть как-то обезопасить себя и своих домашних в этом случае является замена всех проводов в квартире на трехпроводные, один из которых (землю) необходимо подключить к корпусу щитка в подъезде.

Проще показать все это на картинках:

Подключать надо отдельно от всех остальных проводов, своим собственным болтовым соединением. Это очень важно. Своя точка подключения сведет к минимуму вероятность каких-либо манипуляций третьими лицами с вашим заземляющим проводником.

Для уменьшения объема работ, можно поменять проводку только для критически важных розеток — для тех, куда подключается техника в ванной (бойлер, стиральная машина) и на кухне (кофеварка, микроволновка, холодильник, посудомоечная машина). Розетки в других помещениях тоже представляют опасность, но в меньшей степени.

Всегда разделяйте питающую сеть на отдельные контура, на которые ставьте отдельные автоматы. Ток срабатывания автоматов должен соответствовать нагрузке, не стоит вешать на цепь освещения в туалете автомат на 16А.

Правила подключения заземления

Правила подключения заземления

В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии – пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

Приз – тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы “заземления” , соединяя в евророзетке “нулевой рабочий” и “нулевой защитный” проводники, как иногда практикуют некоторые “умельцы”. Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания “рабочего нуля” в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В. Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

“Заземление” и “зануление”

Одним из вариантов “заземления” является “зануление”. Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться “заземлением”.

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает “нулю” отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский “авось”, который проблему не решает.

Контур заземления

Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.
В идеале “контур заземления” должен состоять из 3х – 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.
Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

Что требуется для разводки по дому

Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с “заземляющим” контактом. Короб, плинтус, скоба – дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй – на “заземляющий” контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).

Не надо так же забывать, что “земля” не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.

Как сделать заземление правильно в квартире или частном доме

Электричество это наше все, оно должно быть безопасным. Для этого применяется заземление. Расскажу вам как сделать заземление правильно и при этом сэкономить.

Содержание

Для чего нужно заземление в частном доме или квартире

Простыми словам заземление необходимо для защиты человека от возможного удара током в квартире или частном доме.

Принцип работы защитного заземления — это отведение электрического тока в землю от металлических электроприборов, при их неисправности.

В новой квартире или при строительстве дома нужно обязательно провести работу по прокладке заземляющего кабеля и его подключению к «контуру земли» или общедомовому или индивидуальному. Электроприборы потребляют большое количество энергии, их корпуса металлические и отлично проводят ток, поэтому в особенности обратите внимание на заземление: стиральных машин и холодильников, варочных панелей и духовых шкафов, электрических бойлеров и котлов отопления, микроволновых печей.

Читать еще:  Заливка плиты перекрытия своими руками

Корректная работа заземления опирается на факт того, что:

  • Происходит снижение до неопасного значения разности потенциалов между заземляемым объектом и другими проводящими ток объектами, имеющими свое заземление.
  • В рабочей электрической сети появление утечки тока приведет к быстрому срабатыванию защитного устройства УЗО.
  • При утечке тока и контакте заземляемого проводящего объекта с фазным проводом должно происходить отведение этого тока.

Внимание! Контур заземления будет грамотно работать в комплекте с использованием устройств защитного отключения УЗО. Если прибор выйдет из строя, то величина тока на заземленных предметах не превысит опасной величины. Нерабочий участок сети будет мгновенно выключен в течение времени срабатывания УЗО.

Отсюда можно сделать выводы:

  • Наиболее опасный вариант для человека, когда корпус электроприбора не заземлен и УЗО отсутствует.
  • Если корпус заземлен, УЗО отсутствует, то этот вариант недостаточно безопасен, так как при высоком сопротивлении заземлителя и больших номиналах предохранителей потенциал на заземленном проводнике может достигать очень высоких величин.
  • Если корпус не заземлен, но при этом УЗО установлено, утечка тока может произойти через тело человека, коснувшегося одновременно неисправного прибора и предмета, имеющего естественное заземление. УЗО отключает участок сети, как только возникнет утечка. Но человек получит лишь кратковременный удар током, не причиняющий вреда здоровью. Но УЗО может быть неисправен, поэтому лучше не рисковать и сделать все по следующему варианту.
  • Корпус прибора заземлен и установлено УЗО. Это самый лучший вариант, так как выполнены два защитных решения.

Как сделать заземление правильно в квартире

Чтобы ответить на этот вопрос необходимо понимать какая система защиты установлена именно в вашем доме.

Как правило в старых домах советской постройки применялась Система TN-C, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники, объединены в один PEN проводник, и они совмещены на всем протяжении системы. Узнать такую систему можно по двухжильному кабелю, который проложен по квартире и по четырехжильному в общем щитке.

Если говорить честно, как правильно сделать заземление именно в квартире в старом фонде, то такая система защищает только от короткого замыкания и возрастает вероятность получения удара током. Поэтому говорить о защитном заземлении в данном случае необходимо с некой долей риска. Есть несколько рабочих вариантов, которые снижают риски, но при этом не являются полноценной защитой, и делаются на ваш страх и риск.

Вариант 1 Меняем проводку в квартире на трехжильную L, N, PE, но PE никуда не подключаем. В будущем, когда будет сделано общедомовое заземление, можно будет подключиться. На группы розеток обязательно устанавливаем УЗО на случай попадания фазы на корпус в пределах квартиры. Абсолютной защиты они не гарантируют. Но при повреждении бытовой техники УЗО обесточит линию и не позволит току достичь опасной величины.

Вариант 2 Договариваемся с соседями и управляющей компанией и делаем отдельный контур заземления возле подъезда по принципу как в частном доме. Этот вариант самый безопасный и правильный.

Вариант 3 Ноль оставляем как есть, провод PE берем с магистрального PEN провода. Можно с места, куда он подходит к корпусу этажного щитка. Важно, чтобы наши N и PE были подключены в разных точках. PE – на корпусе, N – на изолированной от корпуса шине, на которую ноли приходит после вводного рубильника или автомата и счетчика. При этом остается большой минус в таком решении. Нуль может отгореть на входе в дом. Вы можете думать, что домов меньше, чем квартир и вероятность возникновения такой проблемы меньше, но это опасность все же есть. Поэтому такое заземление то же не работает на 100%.

Внимание! Не делайте заземляющий провод с контактной точкой на батарее центрального отопления или водоснабжения. Нельзя делать заземление, соединив в розетке нулевой рабочий и нулевой защитный проводники. Это опасно, так как может отгореть рабочий нуль в щитке. После этого на корпусе ваших электроприборов появиться 220В.

В современных многоквартирных домах используется система TN-S, в ней проводники N и PE разделены на всём протяжении от подстанции до потребителя. Эта система самая безопасная и предпочтительная, но применяется только в новых электроустановках из-за высокой стоимости. В большинстве домов сейчас используется система TN-C-S, в которой проводники N и PE после подстанции соединены в один провод PEN, а потом, на вводе в здание, разделены.

В данном случае организовать защитное заземление можно на этапе монтажа электрики используя трехжильные провода, розетки с заземлением и защитную автоматик. При попадании фазы на корпус прибора должен сработать защитный автомат. При касании токоведущих частей должен сработать УЗО.

Для разводки электричества советую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ НГ, для розеточных групп сечением 3 на 2.5 для световых групп 3 на 1.5. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй — на «заземляющий» контакт розетки. Одновременно со сборкой квартирного щитка электрики проверьте подключение заземляющего провода в общем домовом щитке.

Внимание! Сделайте отдельный контур заземления для металлической ванны и раковины, металлических труб стиральной машины. Правильно соединяйте кабель заземления с металлической ванной к специально приваренному к корпусу ванны ушку, но не к регулируемым болтовым креплениям ванны.

Схематично схему защитного заземления в ванной квартире можно представить следующим образом.

Внимание! При наличии в щитке УЗО заземляющий проводник не должен нигде иметь контакта с N проводником, так как будет срабатывать УЗО. Помните, что «земля» не должна разрываться, посредством выключателей

Как сделать заземление правильно в доме

Как правило для подачи в частный дом электричества применяется система ТТ, в такой системе заземляющий провод PE подключается к контуру заземления, и больше никуда. При такой системе, необходимо делать качественной контур заземления, чтобы в случае замыкания КЗ на землю, ток короткого замыкания был достаточен для срабатывания автомата защиты. Рассмотрим, как сделать заземление правильно в частном доме.

Контур состоит из заземлителей и металлической обвязки. Заземлители делаются из металлических штырей 2-3 метров длинной, они полностью входят в землю. Эти штыри и распределительный щит в доме соединяются металлической обвязкой. Для изготовления штырей могут применяться металлические трубы, уголки, пруты. Арматуру использовать нельзя, так как она быстрее ржавеет и теряет заземляющие свойства. Между собой штыри удобно соединять металлической полосой.
Существует принципиально две схемы контура заземления:

  • Линейная схема заземляющего контура, заземлители уложены в ряд и соединяются последовательно.
  • Схема с замкнутым контуром, например треугольные и квадратные, в этом случае все штыри заземления образуют замкнутый круг. Такая схема более надежна и оптимальна. Если позволяет территория возле дома, то используйте её. Самой оптимально схемой будет треугольник, расстояние между штырями должно быть одинаковым от 1 м до 1,5 м.

Организацию заземления в частном доме можно разделить на три этапа работ, на монтаж контура заземлителей в земле, подключение контура к электрическому щитку и проверку работы заземления.

Внимание! Ответственно подойдите к выбору места для контура заземления, так как в случае утечки тока над ним не должно никого быть. Можно расположить под клумбой или дорожкой. Размещать контур нужно на расстоянии от 1 до 10 метров от дома.

ЭТАП1

  • Отмечаем территорию под контур треугольника, в направлении к строению выкапываем траншею глубиной 70 см.
  • В углах треугольника в землю вбиваются металлические уголки или трубы на глубину ниже уровня промерзания, около 2,3 метров. Концы штырей забивают так, чтобы после засыпания грунтом над ними было еще около 50 см почвы.
  • Затем эти концы соединяются методом сварки металлическими полосами, тем самым образую замкнутый контур в виде равнобедренного треугольника.
  • Затем приваривается к контуру металлическая полоса, идущая к дому. На её конце, на стене дома, привариваем болт, к которому будет закрепляться заземляющий провод от шины в электро-щитке.
  • Сварочные швы красятся битумной краской или мастикой, для защиты от коррозии.
  • Засыпаем грунтом траншею, и красим для защиты от коррозии земляную шину, которая выступает из земли.

Внимание! Есть заблуждение, что для лучшей работы заземления можно посыпать контур перед засыпкой солью, якобы соленая почва лучше проводит ток. Не делайте этого, так как показатели проводимости тока действительно на начальном этапе эксплуатации будет лучше, но в долгосрочной перспективе ваш контур значительно быстрее заржавеет и потеряет свою способность выполнять свои функции.

ЭТАП2

Для подключения земляной шины к щитку лучше использовать медный провод желтого цвета, сечением не меньше 10 кв.мм.

Внимание! Для крепления медного провода к металлической полосе делается отверстие по диаметру болта, провод фиксируется гайкой с шайбой специальными клеммами, но не накручиваться на них. Это место соединения зачищаем до блеска и покрываем консистентной смазкой для защиты металла от окисления и коррозии.

К щиту медный провод крепится на корпус также винтовым соединением. Если дверца щита не заземлена, то заземлите её еще одним проводом.

Совет! Заранее подберите шины заземления в щитке с нужным количеством отверстий для разных линий, так как крепить два провода в одну точку запрещается.

ЭТАП3

Проверьте работоспособность выполненного защитного. Лучше проводить такую проверку раз в 3 года, для вашей безопасности. Проверка проводится омметром. Может показаться, что проверить ваш контур можно при подключении обыкновенной лампочки к фазе и контуру и она будет гореть, но это ошибочно из-за низкого электропотребления.

Сопротивление контура заземления не должно быть более 4 Ом. Советую пригласить электрика и быть уверенным в том что ваш контур заземления работает корректно.

Читать еще:  Как устранить трещины в кирпичной кладке?

Итоговые рекомендации

Теперь вы знаете, как правильно сделать заземление в квартире или доме. Подведем небольшие итоги:

  • Заземление необходимо для защиты человека от возможного удара током в квартире или частном доме.
  • Самый безопасный вариант, когда корпус электроприбора заземлен и установлено УЗО.
  • В старом жилом фонде лучше ни рисковать и заменить старую проводку на трехжильные кабеля ВВГ НГ и использовать защитную автоматику, при этом пытаться решить вопрос об установке общедомового контура заземления.
  • В новом жилом фонде организовать защитное заземление можно на этапе монтажа электрики используя трехжильные провода, розетки с заземлением и защитную автоматику. При попадании фазы на корпус прибора должен сработать защитный автомат. При касании токоведущих частей должен сработать УЗО.
  • Сделайте отдельный контур заземления для металлической ванны и раковины, металлических труб, стиральной машины, варочной панели и духового шкафа.
  • В частном доме организуйте схему с замкнутым контуром заземления из трех штырей в земле, соединенных между собой и щитком земляной шиной.
  • Обязательно проверьте корректность работы заземления.

Схематично схему организации контура заземления в частном доме можно представить так:

Альтернатива заземления. Нужна помощь.

Вобщем проблема такая: на кухне стоят приборы ( печка с поджигом, посудомойка, стиралка, холодильник, свч) на их корпусах индикатор показывает наличие потенциала. Печка и посудомойка даже пощипывают! Причина в сетевых фильтрах блоков питания этих устройств( особенность схемы). Больше всего волнует посудомойка так как щипает довольно сильно и неприятно.
А теперь сам вопрос: Можно ли корпуса этих устройств через индикаторную отвертку( в качестве сопротивления) заземлить на батарею отопления? По логике потенциал с корпуса должен уйти, а если вдруг пробьет фаза на корпус, то соседи не пострадают так как в цепи будет индикаторная отвертка. В свою очередь меня от напряжения спасет узо.

Вадим3709 написал :
Можно ли корпуса этих устройств через индикаторную отвертку( в качестве сопротивления) заземлить на батарею отопления?

обоснуйте свой категорический ответ. Почему. Чем это чревато?

Вадим3709 написал :
Можно ли корпуса этих устройств через индикаторную отвертку( в качестве сопротивления) заземлить на батарею отопления?

Да и не стечет этот пощипывающий потенциал с приборов через него.

Покажите как подключены все перечисленные приборы в розетки, какие розетки стоят? Что внутри розеток? Как выглядит этажный щиток? На всех вилках приборов вероятно есть контакты заземления? УЗО уже стоит? А что пишет производитель по этому поводу?

Уголовной ответственностью для Вас лично.

Medtech написал :
Покажите как подключены все перечисленные приборы в розетки, какие розетки стоят? Что внутри розеток? Как выглядит этажный щиток? На всех вилках приборов вероятно есть контакты заземления? УЗО уже стоит? А что пишет производитель по этому поводу?

а что есть разные варианты подключения приборов в розетки? розетки новые без зк, так как земли в доме нету. этажный щиток старый. на вилках приборов есть заземления и производитель пишет что включать только в розетки с зк. узо пока не ставил. посудомойку в розетку включаю только на время мойки, печка очень слабо щиплет, почти не ощутимо, остальные приборы только подсвечивают пробник(током не щиплят). Волнует посудомойка.

Фото щитка в студию.

Вадим3709 написал :
обоснуйте свой категорический ответ. Почему. Чем это чревато?

когда меня спрашивают- убивать можно? я прямо говорю НЕТ. обосновывать долгое дело и неблагодарное.

Вадим3709 , принципе сечение стояка достаточное для зануления квартирной проводки, но вот состояние соединений на нуле требуют ревизии. Если вы всерьез собираетесь подключать провод заземления в щитке, то обязательно проведите его ремонт (как правило, за свой счет, ибо добиваться его в ЖЭУ жизни не хватит).

Вадим3709 написал :
обоснуйте свой категорический ответ. Почему. Чем это чревато?

Тьфу, пионерский сад в песочнице.
Правила устройства электроустановок:
1.7.110. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих или взрывоопасных газов и смесей и трубопроводов канализации и центрального отопления. Указанные ограничения не исключают необходимости присоединения таких трубопроводов к заземляющему устройству с целью уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82.
Не следует использовать в качестве заземлителей железобетонные конструкции зданий и сооружений с предварительно напряженной арматурой, однако это ограничение не распространяется на опоры ВЛ и опорные конструкции ОРУ.
Возможность использования естественных заземлителей по условию плотности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных стержней железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных болтов стальных колонн к арматурным стержням железобетонных фундаментов, а также возможность использования фундаментов в сильноагрессивных средах должны быть определены расчетом.

Достаточно?
Украинские ПУЭ не знаю, но думаю, что камикадзе и самоубийцы, а также маньяки в числе составлявших новые украинские НТД – отсутствуют как класс.

Вадим3709 написал :
обоснуйте свой категорический ответ. Почему.

Можно заземлять на ХВС/ГВС, но только, если вы лично даёте пожизненную гарантию, что труба не будет иметь изолирующей вставки ни у нижних соседей, ни в подвале. Отопление вообще нельзя использовать

ПУЭ
1.7.123. Не допускается использовать в качестве РЕ-проводников :

  • металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие тросы при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;
  • трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления ;
  • водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.

Возможность использования водопроводных труб в качестве проводника PE прописана не для жильцов, а для проектировщиков.
И ни один проектировщик в здравом уме не станет использовать в этом качестве трубопроводы в жилом доме.

я написал, при каком условии можно

Нельзя, даже если “гарантийный талон” выпишут.

дык, формально – можно! ПУЭ не запрещает! И вообще никто не запрещает при условии обязательного наличия злектросвязи с заземлённой частью трубопровода. Только, вот, в Подмосковье сейчас появилась повальная мода менять в подвале все трубы со стальных на полипропиленовые, при этом стояки остаются старые стальные. Естественно, никто никаких токопроводящих перемычек не устанавливает. Результат нетрудно предсказать.

спите спокойно дорогие соседи я не буду подключать заземление на трубы

Алё, окститесь, господа беседующие! Читайте мой пост №11. И не надо выдумывать заземление на всякие там трубы воды, отопления (вы бы еще на газовую землиться предложили).

Какой смысл заезмлять на батарею, если у многих они подключены МП или полипропиленом получится разрыв.

Вадим3709 , кроме того что так делать нельзя, так оно еще и мало полезно. В индикаторной отвертке сопротивление резистора может быть около 1МОм, что, имхо, на порядок больше нынешнего сопротивления путей утечки с корпуса на землю через трубы, пол, etc.

Вадим3709 написал :
вопрос: Можно ли корпуса этих устройств через индикаторную отвертку( в качестве сопротивления) заземлить на батарею отопления?

Какие либо трубопроводы нельзя использовать в качестве заземления!

ДБН В.2.5-27-2006 Украина написал :
4.1.2.1 … Не могут рассматриваться как заземлители такие проводящие части:

  • трубы отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализации;
  • алюминиевые оболочки и броня кабелей.
    Не допускается использовать в качестве заземлителей трубы горючих жидкостей и горючих или взрывоопасных газов и смесей. …

Вадим3709 написал :
По логике потенциал с корпуса должен уйти, а если вдруг пробьет фаза на корпус, то соседи не пострадают так как в цепи будет индикаторная отвертка. В свою очередь меня от напряжения спасет узо.

От контрольки потенциал не уйдет, а останется довольно высоким.

В общем, логика правильная, а вот реализация нет! Я подобный способ минимизации потенциала от фильтров бытовых электроприборов в старом жилищном фонде, как единственно приемлемый, чтоб не стало хуже, чем было, уже описывал на этом и других форумах.

Для такой косвенной земли в старом жилищном фонде нужно использовать только подключение под индивидуальный зажим к той части этажного щита с которой непосредственно надежно соединен нейтральный провод электростояка.

КАЖДЫЙ РЕ зажим и только РАЗДЕЛЬНОГО розеточного механизма

в установочной коробке розетки подключить к косвенной земле через ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ хорошо заизолированные резисторы 47 кОм 1 ватт.

В этом случае потенциал от фильтра бытового электроприбора существенно снизится, а в случае аварии с нейтральным проводом электростояка ток будет ограничен на уровне 5 мА, что вполне безопасно так как по информации из разных источников, включая производителей дифзащиты, не отпускание начинается с 5-10 мА. В случае пробоя электроприбора тряханет, так как нет полноценной земли, но защитит ВДТ, как писали Вы, а резистор так же не пустит ток больше 5 мА на другие электроприборы подключенные подобным образом.

Косвенную землю, которая применяется только для минимизации потенциала от естественной утечки фильтров питания бытовых электроприборов, с этажного щита желто-зеленым проводом ≥4 мм2, как вариант, так как я понял у Вас 2-х проводка, можно провести в стыке потолка со стеной, стыке стен, заклеив провод бордюрной полосой, закрыв багетом или в стыке пола и стены спрятав под плинтусом.

С проходами стен осторожно в них может быть проводка, в том числе соседская!

А вот это плохо, действующие нормы в старом жилищном фонде в качестве единственно допустимого способа повышения безопасности, чтоб не стало хуже чем было, рекомендуют только дифзащиту!

ДБН В.2.5-27-2006 Украина написал :
2.5.2 Примечание 1. УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током 30 мА, в том числе в сочетании со штепсельными розетками (УЗО-розетки), рекомендуется также применять для усиления защиты от поражения электрическим током в цепях штепсельных розеток существующих двухпроводных сетей зданий и сооружений.

ВДТ нужно было в первую очередь ставить, хотя бы после групповых автоматов линий с электроприборами связанными с водой!

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector