Зазор между перегородкой и плитой перекрытия
Alkstroy.ru

Строительный портал

Зазор между перегородкой и плитой перекрытия

Зазор между перегородкой и плитой перекрытия

InvMan » 07 апр 2014, 20:35

Очень прошу авторитетно подсказать, как решить мою проблему. Квартира в новостройке, монолитно-кирпичный дом, слышимость и так очень хорошая, но вдобавок в санузле имеется узкая щель между межквартирной стеной из газосиликатных блоков и перекрытием.

Радио, которое включали соседи по этой стене, было слышно по всей квартире. Абсолютно точно установил, что прежде всего именно эта щель является проводником звука (если поднимаюсь на высоту щели, звук усиливается). Щель тянется на протяжении всей стены санузла, высота щели от 1.5 до 2.5 см, так что в некоторых местах я не могу просунуть даже ладонь (Фактически стена из газосиликатных блоков возведена не на всю высоту). Просовываю в щель рулетку (она упирается во что-то, что разглядеть не могу) – получаю глубину щели, колеблющуюся от 16 до 25 см. Конечно, самое первое, что приходит на ум, запенить эту щель, ну и поверхность пены выровнить штукатуркой. Однако есть мнение, что пена не является звукопоглощающим материалом и потому не поможет, и нужно замазать щель цементно-песчаным раствором на всю глубину (при этом, как я понимаю, придётся расширять щель, чтобы можно было туда просунуть шпатель). Однако против такого рецепта на форуме возражают: под нагрузкой над ненесущей стеной перекрытие имеет право немного проседать, что при жёсткой связи со стеной может её раздавить. Действительно, под перекрытиями в других стенах заметил какой-то упругий материал, а в одной стене – какой-то шмоток верёвок.

У меня также есть знакомый, у которого тоже квартира в монолитно-кирпичном доме, и он утверждает, что он получил трещину как раз на той стене, над которой под перекрытием не было некой упругой прокладки. Предлагали также третий вариант: запихнуть в щель шнур вилатерм, который якобы и является стандартным решением, после чего можно будет и запенить, но смогу ли я с его помощью обеспечить герметичность? Так какое же здесь правильное решение?

Буду очень признателен за ответ

Re: Как правильно заделать щель между перекрытием и стеной

Андрей Смирнов » 07 апр 2014, 22:17

В данном случае необходимо с одной стороны обеспечить подвижность узла примыкания стены к перекрытию, с другой стороны обеспечить герметичность этого примыкания с помощью нетвердеющих герметиков, эластичных штукатурок и т.п.
Заполнять щель лучше минеральной ватой плотностью 45-70 кг/куб.м.
На иллюстрациях примеры узлов примыкания к перекрытию стен на основе газобетона Ytong.

Re: Как правильно заделать щель между перекрытием и стеной

InvMan » 13 апр 2014, 21:34

Благодарю за ответ

Всё, что нашёл из минеральной ваты, это Шуманет (прошу прощения, что называю, возможно, конкурирующие продукты, но просто в моём городе, похоже, только одна точка продажи материалов для звукоизоляции, так что не до выбора особо), но у неё плотность всего 30 кг/м3. Есть, конечно, на каждом шагу вата Ursa, но она, как я понимаю, не является звукопоглощающей, и у неё плотность, как я понимаю, ещё ниже. Можно ли использовать Шуманет? Также продавец в том самом единственном магазине предложил базальтовый картон (но у меня сомнения по поводу того, что я смогу его напихать достаточно плотно, так что не останется где-то больших “пор”) и джутовое волокно. Что из имеющегося в продаже можно выбрать?

Но ещё больше опасений вызывает у меня перспектива решать задачу по обеспечению герметичности. На Вашем рисунке, как я вижу, герметичность обеспечивается неким металлическим уголком, прикреплённым к перекрытию и прислонённым к стене. Наверное, там подразумевается и силиконовый герметик между стеной и уголком и между стеной и перекрытием. Однако как раз у этой стены у меня перекрытие крайне неровное, имеет местами какие-то наросты, особенно рядом со стояками, так что у меня сомнения, что этот ответственный этап с помощью такого уголка удастся выполнить без ошибок (а ведь тут любая ошибка сведёт все усилия на нет, как я понимаю) не только не имеющему никакого опыта в ремонтах мне, но даже и некому приглашённому мастеру. Что бывают эластичные штукатурки, в магазинах не слышали. Будет ли надёжной и долговечной (на многие годы) заделка щели высотой до 2.5 см и длиной почти 3 м без уголка одним силиконовым герметиком?

Пока я обо всём этом раздумывал, мне пришли в голову две другие идеи, как можно, на мой взгляд, более просто и более надёжно решить мою проблему:
1) всё-таки расширить щель на ширину шпателя на почти всю глубину, приклеить к перекрытию какой-то упругий, но звуконепроницаемый материал и заполнить щель цементно-песчаной смесью;
2) также расширить щель и в несколько подходов (каждый подход – скажем, 5 см глубины) замазать её густой цементно-песчаной смесью, но оставляя 0.5 – 1 см до перекрытия, которые заполнить силиконовым герметиком.
Разумны ли эти варианты и если да, какой материал можно использовать в первом варианте?

Re: Как правильно заделать щель между перекрытием и стеной

Андрей Смирнов » 13 апр 2014, 21:57

Re: Как правильно заделать щель между перекрытием и стеной

InvMan » 04 май 2014, 22:05

Re: Как правильно заделать щель между перекрытием и стеной

Андрей Смирнов » 04 май 2014, 23:02

Re: Как правильно заделать щель между перекрытием и стеной

InvMan » 25 май 2014, 09:20

Погуглил я про ДСП, и, выходит, что даже с ДСП E1 не всё так просто: ДСП E1 относительно безопасна, только когда плоскости деталей мебели закрыты пленкой или шпоном, а торцы заделаны кромочным материалом. При покупке мебели рекомендуют “особое внимание обращать на качество и целостность защитного слоя всей мебели, чтобы не было на нем открытых, незащищенных или поцарапанных участков. Она не должна иметь сколов кромок, выкрашивания углов, вмятин, пятен и пр.”
Но делать нечего, взял-таки Роквул. Ещё встретилась ещё ISOROC Излоайт плотностью 50 кг/м3. Эта вата на синтетическом связующем, но что это за связующее, не тот ли же самый фенолформальдегид, найти сведений не удалось. Поскольку я не знаю, насколько это “известный и проверенный производитель”, последовал-таки Вашему совету. Тем не менее, решил-таки разделывать вату в респираторе, пылит она при разделке прилично.

Не могли бы Вы ещё пояснить, почему именно такая технология? Зачем дополнительно нужен герметик? Разве ЦПС негерметично заполнит щель? Какой толщины должен быть слой ЦПС? И, раз мы используем ЦПС, не создаём ли мы тут жёсткую связь, которой изначально хотели избежать?

Спасибо и прошу меня извинить за, возможно, чрезмерную дотошность

Re: Как правильно заделать щель между перекрытием и стеной

Андрей Смирнов » 26 май 2014, 00:10

Re: Как правильно заделать щель между перекрытием и стеной

wat » 09 май 2017, 22:37

Re: Как правильно заделать щель между перекрытием и стеной

Андрей Смирнов » 10 май 2017, 10:52

Re: Как правильно заделать щель между перекрытием и стеной

wat » 11 май 2017, 22:28

Читать еще:  Заземление троса для подвески кабеля

Заполнение зазора между перегородкой и потолком

В альбоме КНАУФ по монтажу перегородок из ПГП указано, что зазор между перегородкой и потолком заполняется КНАУФ-ФУГЕН – шпаклевка, которая одновременно выполняет функции клея («Плиты последнего ряда делаются со скошенными гранями. Полость между верхними плитами и перекрытием заполняется монтажным клеем (п. 5.10)»).

Я спросил КНАУФ можно ли вместо КНАУФ-ФУГЕН использовать монтажную пену, чтобы запенивать пространство между перегородкой из ПГП и потолком?
КНАУФ ответил: «Нет, нельзя. Применение пены вместо Фугена ухудшит характеристики перегородки из ПГП, в том числе и прочностные».

Посмотрел альбом другого производителя ПГП – ВОЛМА.
ВОЛМА допускает заполнять зазор между перегородкой и потолком как шпалевкой, так и монтажной пеной.

Я задал вопрос ВОЛМА, что предпочтительнее использовать для заполнения зазора, образующегося между потолком и перегородкой: монтажную пену или шпаклевку?

ВОЛМА ответила: «Зазор (не менее 15 мм), образующийся между потолком и перегородкой, рекомендуется заполнять монтажной пеной с последующим шпаклеванием поверхности. В данном случае зазор с пеной позволяет демпфировать прогибы перекрытия при эксплуатационных нагрузках. Вариант, когда используется только шпаклевка и гипсовый клей, рекомендуется только для случаев, когда исключен прогиб перекрытия потолка. Например, под балками, ригелями».

Я задал вопрос КНАУФ учитывает ли их вариант (только штукатурка) возможность прогиба перекрытия при эксплуатационных нагрузках?
КНАУФ ответил формально: «Перекрытие должно быть достаточно прочным и жестким, чтобы прогиба не было».
Я написал КНАУФ, что в жизни бывает по-всякому и чем подстраховаться на случай прогиба?
КНАУФ промолчал .

Крупный производитель газоблоков – ИТОНГ однозначно рекомендует использовать монтажную пену:
«Места примыкания блоков YTONG® к перекрытиям или балкам каркасной конструкции заполняются монтажной пеной, благодаря чему стена приобретает дополнительную устойчивость».

Вопрос в том, чем лучше заполнять зазор между перегородкой и потолком:
1) шпаклевка (КНАУФ);
2) монтажная пена с последующим шпаклеванием (ВОЛМА);
3) только монтажная пена (YTONG).

Насколько я понимаю, что есть еще один вариант – заполнить зазор герметиком, но тогда цена вопроса будет значительно больше. Так?

Промолчал мененджер от кнауф. В новостройках пена сплошь и рядом и никто по этому поводу не переживает

Вот Вам и весь ответ на вопрос ))
Любой производитель страхуется от возможных случаев. Если при подвижках плиты шпаклю порвет – кнауф будет не причем (тут вспоминаем «Перекрытие должно быть достаточно прочным и жестким, чтобы прогиба не было» (с) )
Хотя, плиты не могут быть абсолютно жесткими, да и подвижки зданий. ИМХО зазор пенить, пену подрезать чуть внутрь зазора и шпаклевать фугеном или аналогом. Я так делаю, правда пену стараюсь не подрезать, а “подминать” внутрь, когда она начинает полимеризоваться.

datarex написал :
ВОЛМА ответила: «Зазор (не менее 15 мм), образующийся между потолком и перегородкой, рекомендуется заполнять монтажной пеной с последующим шпаклеванием поверхности. В данном случае зазор с пеной позволяет демпфировать прогибы перекрытия при эксплуатационных нагрузках.

Я вот не пойму, если зазор будет заполняться монтажной пеной с последующим шпаклеванием поверхности, то в случае прогиба разве шпаклевка (она, как я понимаю, будет по бокам пены) не даст трещину?

Интересно, если делать без монтажной пены, то в случае прогиба что треснет шпаклевка (гипсовый клей) или перегородка. Я где-то читал (могу ошибаться), что клей может быть тверже самого материала.

Пеной, Унифлотом, Фугеном и тп.
Далее – багеты полиуритан,но не гипс. Это если новострой

Труд без искусства – Варварство!

datarex написал :
КНАУФ ответил формально: «Перекрытие должно быть достаточно прочным и жестким, чтобы прогиба не было».

Перекрытий без прогибов не бывает. Суть в величине прогиба.
Для 3м длины предельный допустимый прогиб 1/150. То есть до 20мм.
Для жилых – по формуле, и должен быть меньше.

Вот, что можно ответить долбо. м из Кнауф:

10.7. Вертикальные предельные прогибы элементов конструкций и нагрузки, от которых следует определять прогибы, приведены в табл. 19. Требования к зазорам между смежными элементами приведены в п. 6 рекомендуемого приложения 6.

Действительно долбо..ы в Кнауф. Единственная рекомендация у них для эластичного (звукоразвязанного) примыкания перегородок к потолку – приклеить пробку и зашпаклевать Фугеном или чем-то похожим. Даже если не учитывать достаточно большую усадку Фугена (положим, отделочник не дурак и развёл погуще), что будет, если дальнейший прогиб плиты пола станет больше прогиба плиты потолка? Ну например, залили мы в квартире стяжку 100 кг/кв.м (а это всего-то 5,5 см ЦПС)? Прогиб на 6 м пролёте у плиты при этом будет, принимая как прикидку максимальный прогиб 1/200 из СНиП при максимальной нагрузке 800 кг/кв.м., равен 6*100/800/200=0,00375 м, т.е. почти 4 мм. Т.е. плита пола имеет право просесть на 4 мм, при этом пробковую прокладку на потолке оторвёт и. получим щель у потолка. Звукоизоляции при этом “келдык”, выражаясь словами Джа-Джа Бинкса.
Возьмём другой случай: у нас стяжка лёгкая, а вот сосед сверху залил стяжку и поставил мебели и (сан)техники всякой в сумме на 200 кг/кв.м. (сплошь и рядом бывает). Плита просела на 8 мм. Пробка амортизирует. Предположим, мы не пожмотились и положили пробку 6 мм (а зачастую ограничиваются 2 мм). Она сжимается на 4 мм (каждая, и на полу, и на потолке, с 6 до 2 мм). Напряжение при этом, учитывая упругость технической пробки около 5 МПа, составит. кривую деформации пробки я точно не знаю, но примерно будет более 5 МПа или. эй, это ведь уже предел прочности ПГП плит. может лопнуть-с перегородочка. Конечно, не всё чаще всего так мрачно, но всё равно лотерея получается.
Так что примыкание к полу и стенам – да, пробка. А верхний зазор порядка 1 см – надо после грунтования пенить плотной строительной пеной вроде Soudal Flexifoam или Макрофлекс WHITE TEQ (и опционально забивать круглым уплотнителем для стыков панелей Вилатерм, он очень похож на трубный утеплитель, кстати – тоже вспененный полиэтилен). Срезать и шпаклевать. При всём богатстве выбора. В принципе ещё реальны варианты полного повторения технологий герметизации межпанельных стыков посредством полиуретановых, гибридных или акриловых герметиков специально для этого, но смысла тут нету – если заполнить герметиком стык полностью, напряжение будет также великовато из-за сдвиговых деформаций герметика, а не полностью, как положено по технологии герметизации стыков плит, смысла нет – проще пеной всё заполнить, упругость у неё 0,5-1 МПа, в сумме звукоизоляция будет не хуже.

Способы заделки швов между плитами перекрытия для стандартных и больших щелей

Монтаж плит перекрытия – ответственное дело, требующее знаний и опыта. К сожалению, случаются ситуации, когда на месте приходится менять проектное решение, и в результате – нестандартная ситуация, когда ширины завезенных на стройплощадку плит не хватает для монтажа перекрытия. Мы ответим на извечный русский вопрос «Что делать?»

Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов

Типовые размеры плит предусматривают их укладку со швами 15 мм, то есть практически встык. Нормативная литература прописывает устройство монолитных участков с армированием при расстоянии между плитами в 300 мм.

Для заделки швов между плитами перекрытия надо применять бетон на быстротвердеющем портландцементе или портландцемент марки М400 или выше на мелком заполнителе. Размер зерна заполнителя не должен быть больше трети межплитного зазора и трех четвертей размера в свету между армирующими стержнями. В бетонную смесь надо вводить пластификаторы и ускорители схватывания.

Читать еще:  Как выдолбить отверстие под розетку в бетоне?

Если получился стандартный шов между плитами шириной 10-15 мм, то обычно на дно шва, который устроен в виде «конуса», укладывают пруток арматуры, и заливают раствором.

Заделываем непроектные стыки до 300 мм

В случае, если ширина швов между соседними плитами не превышает 300 мм, заделать такой шов относительно просто, на выбор – несколько способов заливки швов.

Способ 1

  • Снизу соседних плит с помощью распорок устанавливаем доску или лист фанеры, перекрывающий зазор – это опалубка;
  • Поверх опалубки можно уложить кусок кровельного материала или пленки, тогда на опалубке не останется следов бетона, и ее можно будет использовать и дальше;
  • Промежуток между плитами заливаем раствором;
  • Ждем набора бетоном прочности в течение 3-4 недель, опалубку убираем.

Способ 2

Если нет возможности подвести опалубку снизу, можно сделать несъемную опалубку из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8-1 мм по размеру зазора между плитами, с опиранием на верхнюю грань плиты (корыто). Профиль боковой поверхности плит обеспечит дополнительный распор и жесткость монолитному участку.

Способ 3

Еще один способ заделки швов несъемной опалубкой – из полос стали толщиной от 4 мм и шириной 5 см сделать монтажные детали по профилю зазора, как и в предыдущем случае опирающиеся на лицевую поверхность плит, уложить эти монтажные детали через 0,5 м по длине плиты. На дно (в плоскости нижней грани плит) кладем полосу из оцинкованной кровельной стали, фанеры или пластика, бетонируем. Этот способ обеспечивает надежное сцепление монолитного участка с плитами.

Способ 4

Если попалась пара бракованных плит с неверным расположением боковых замков, когда выемка оказывается внизу, их можно установить рядом с зазором 2-3 см. снизу подвести опалубку по способу 1 и залить бетон через предусмотренную щель.

Монолитные участки шириной больше 300 мм

В случае, если зазор между плитами от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Здесь также возможны варианты.

Вариант 1

Используется в случае, когда устройство опалубки снизу невозможно.

  • Устанавливаем несущие брусья сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опирая на соседние плиты;
  • К несущим брусьям проволочными скрутками крепим щиты опалубки;
  • Закрываем опалубку кровельным материалом или пленкой;
  • Устанавливаем арматурный каркас на стаканы, чтобы арматура находилась выше опалубки на 30…50 мм;
  • Бетонируем.

Вариант 2

При возможности закрепления опалубки снизу можно использовать для устройства несущей конструкции арматуру.

  • Сооружаем опалубку;
  • Изготавливаем из арматуры А1Ø8…12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) монтажные детали, учитывая, что между дном опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
  • На дно опалубки укладываем защитный материал;
  • Устанавливаем монтажные детали;
  • Укладываем арматуру или арматурный каркас;
  • Бетонируем.

В этом сюжете рассказывается не только про заделку швов, но и про анкеровку плит между собой:

Заделка шва потолка с нижней стороны

Межплиточные швы – русты на монтаже заполняют бетоном, затем потолок грунтуют, шпатлюют и красят, если не предусмотрена другая отделка.

Последовательность заделки рустов

Перед бетонированием швы тщательно очищают от пыли и остатков раствора металлической щеткой, для лучшей адгезии раствора к плите можно прогрунтовать боковые поверхности.

  1. Приготовленный свежий бетонный раствор выгружают в контейнер и доставляют к месту работ;
  2. При небольшой ширине руста заливку выполняют за один раз, при большой ширине участка — в несколько слоев, но не более чем через 2…3 часа;
  3. Участок бетонирования небольшой ширины штыкуют, при большой – уплотняют вибратором;
  4. Первую неделю поверхность монолита смачивают водой ежедневно;
  5. Через 28 дней опалубку снимают.

Неравномерная усадка дома

Неприятно, когда на потолке появляются трещины. Часто это случается из-за::

  • Неравномерной осадки здания;
  • Неправильно выбранной марки бетона;
  • Некачественный бетон.

Остановимся на причинах неравномерной осадки. Она может возникнуть в случае:

  • Конструктивных недоработок – неправильно запроектированного фундамента;
  • Устройства фундамента без учета геологии, глубины промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод;
  • Некачественно выполненной работы по устройству фундамента и кладки стен;
  • Некачественных строительных материалов.

Чтобы понять причину появления трещин порой приходится заказывать строительную экспертизу.

Декоративные потолки

Защитный слой бетона толщиной 30-50 мм должен гарантировать отсутствие на потолке пятен ржавчины от арматуры, но иногда этот слой бывает неэффективным. От лицезрения пятен на потолке, следов протечек и трещин рустов лучшее средство – устройство подвесного, подшивного или натяжного потолка.

Декоративный потолок – лучшее решение при необходимости выравнивания потолочной поверхности. Он закроет все строительные огрехи и придаст законченность интерьеру. При желании уменьшить высоту помещения устраивают многоуровневые или подвесные потолки из гипсокартона, акустических плит или комбинированные из различных материалов.

В помещениях небольшой высоты выполняют подшивные или натяжные потолки. Здесь чемпион – натяжной потолок, который «съедает» лишь 3-5 см высоты комнаты.

Любая проблема находит свое решение. Заделка швов между плитами в газобетонном доме, даже при большой ширине, не составляет большой конструктивной или технической проблемы. Из предложенных вариантов легко выбрать подходящий конкретному случаю.

Технология укладки плит перекрытия

Плиты перекрытия являются железобетонными изделиями, которые производятся для строительства различных сооружений. Они изготовлены из щебня и бетона с применением мощной арматуры.

Перекрытия изготовлены из щебня и бетона с применением мощной арматуры.

Укладка плит перекрытия, как и любая технология, имеет свои особенности и правила, на которые необходимо обратить внимание.

Важно заранее ознакомиться с основными этапами работы, чтобы в процессе строительства не допустить ошибок.

В частном строительстве чаще всего используются перекрытия из железобетонных круглопустотных плит. Они популярны благодаря своим преимуществам, которые отличают их от других типов перекрытия. Благодаря пустотам, которые заполнены воздухом, они отлично сохраняют тепло и повышают звукоизоляцию. В отличие от некоторых других подобных изделий, они имеют значительно меньший вес, что сокращает нагрузку на несущие конструкции.

Необходимые инструменты для работы: кельма, молоток, рулетка.

Для проведения работ потребуются соответствующие инструменты и техника:

  • автокран или башенный кран;
  • петлевой захват;
  • стальной ящик для раствора;
  • строительный стальной лом;
  • электрододержатель;
  • болгарка;
  • лопаты: растворная и подборочная;
  • кельма;
  • кулачок, лом;
  • щетка из стальной проволоки;
  • молоток и зубило;
  • — ведро;
  • рулетка, уровень.

Материалы будут нужны следующие:

  • перекрытия;
  • цементно-песчаный раствор;
  • электроды;
  • пенополистирол.

Изменение размера

Схема пустотной плиты.

Пустотные перекрытия выпускаются под заказ любого размера, но иногда возникают ситуации в процессе укладки, когда нужно уменьшить их ширину или длину, вырезать нужную форму. В таком случае плиту необходимо рубить, используя болгарку и лом.

Существует два варианта резки: вдоль и поперек. Для того чтобы разрубить материал поперек, используется следующая схема:

  • перекрытие располагается горизонтально с заложенными под нее подкладками;
  • наносится необходимая разметка для укорачивания;
  • конструкция режется болгаркой по отмеченным линиям;
  • с помощью кулачка совершаются удары по пустотам возле линии разреза по всей ширине;
  • ломом пробивается нижняя стенка трубы, и находящаяся под ней арматура разрезается болгаркой с установленным диском по металлу.
Читать еще:  Монтаж калитки к кирпичным столбам

Примерно такая же схема используется для того, чтобы разрезать вдоль. Но на это потребуется больше времени, так как длина больше, чем ширина. Этапы работы будут такие:

  • необходимо наметить линию и сделать по ней продольный надрез болгаркой;
  • кулачком разбить стенку пустоты, которая идет вдоль плиты;
  • ломом пробить нижнюю стенку трубы.

Во время резки в бетонном слое встречаются прутья арматурной сетки, которые тоже можно разрезать болгаркой.

Укладка при недостаточной ширине

Схема монтажа плиты перекрытия.

В процессе укладки плит может оказаться, что размеры помещения не соответствуют их размерам. В результате возникают зазоры между элементами перекрытия или между ними и стеной. Существует простая схема устранения этой проблемы.

Величину зазора необходимо разбить на две равные части. При этом первая плита укладывается на определенном расстоянии от стены, которое равно ширине одной из полученных частей. Все остальные конструкции монтируются впритык. В итоге между плитой и последней стеной образуется зазор, куда необходимо установить тычком шлакоблок. Он надежно фиксируется, так как упирается тычком в плиту. Нужно укладывать шлакоблок так, чтобы его отверстия направлялись в стороны, а не вниз или вверх. Внешняя стена строения его закрепит дополнительно. Такая конструкция может показаться на первый взгляд не надежной, но в действительности она является довольно прочной.

Существует еще одна технология перекрывания зазора, когда его величина распределяется между плитами. Затем под каждый зазор подвязывается доска, выполняющая функции опалубки, в которую закладывается арматура и заливается бетон.

Треснувшая конструкция

Иногда во время строительства обнаруживается, что плита перекрытия треснула еще до того, как ее успели положить. Причиной возникновения подобного дефекта является неправильное хранение или транспортировка. Данный строительный материал необходимо складировать определенным образом, соблюдая основные правила.

Конструктивные элементы должны укладываться в штабеля, не касаясь грунта. Под нижнюю надо подложить не промокающее и не гниющее основание, достаточно высокое и прочное. Плиты желательно уложить в горизонтальное положение и между ними установить прокладки из деревянных реек. Расстояние от рейки до края изделия должно быть равно 20-40 см.

Если все необходимые условия соблюдены, при наличии прочного основания штабель может иметь 8-10 рядов, но не должен иметь высоту более 2,5 метров.

Укладка лопнувшей плиты

Если плита все-таки треснула, можно ли ее использовать в качестве перекрытия? Строители довольно часто применяют во время строительства материалы для перекрытия с подобными дефектами, они укладываются при условии, что трещины не слишком большие. При этом важно не сильно их нагружать и дополнительно зафиксировать.

Есть несколько вариантов, куда лучше установить плиты с трещинами.

  1. Напустить на наружную или несущую стену на 0,1-0,15 м. Такая схема укладки предполагает, что плита будет опираться одновременно на три стены не только короткими краями, но и длинной стороной. Ее надежно прижимают вышестоящие стены, обеспечивая тем самым дополнительное крепление.
  2. Можно уложить плиту там, где установлена кирпичная перегородка, которая и будет ее подпирать.
  3. Существует еще одна схема укладки, когда лопнувший материал монтируется между двумя целыми. Во время монтажа между конструкциями образуются русты, которые необходимо тщательно заделать раствором, чтобы создать практически монолитное перекрытие.
  4. Деформированную плиту можно уложить в месте, где присутствует минимальная нагрузка. Например, для чердачного перекрытия, но при этом важно, чтобы конструктивные элементы крыши не опирались на нее.
  5. Если же трещины довольно большие, около 4-10 мм или их много, необходимо отрезать поврежденную часть и использовать только целую.

Заделка стыков

Стык или руст – это место соединения длинных боковых сторон. Чтобы получить прочное и цельное перекрытие, все русты необходимо залить раствором. У круглопустотных материалов для перекрытия есть замки на боковых сторонах, которые имеют вид круглых выемок. В процессе заливки рустов выемки заполняются бетоном и плиты надежно соединяются между собой.

Иногда попадаются бракованные изделия, у которых неправильно сделаны боковые стороны с замками. Когда они соединяются, выемка оказывается внизу, а вверху плотно состыковываются. В итоге кажется, что залить такой руст бетоном будет сложно. В действительности схема работы довольно простая. Чтобы заделать бракованный руст, необходимо соединять элементы перекрытия не впритык, а оставлять небольшой зазор – 2-3 см. Он должен располагаться в верхней части. В нижней, по длине руста, нужно подвязать деревянную доску, которая будет служить в качестве опалубки для заливки бетона. Не густой по консистенции раствор заливается в руст через верхний зазор. После того как раствор застынет, работу можно считать выполненной.

Технология монтажа

Схема сборной плиты перекрытия.

Плиты укладываются и поднимаются автокраном. К его основному крюку присоединяется приспособление, имеющее четыре троса одинаковой длины с крюками, которые соединяют с монтажными петлями, находящимися на перекрытия. Такая схема во время подъема предотвращает вращение и обеспечивает изделию горизонтальное положение.

Технология предусматривает укладку материала на раствор, который предотвратит образование щелей и поспособствует прочному прилеганию строительных элементов. Поэтому в течение 10-20 минут разрешено перемещать их, используя лом, чтобы придать нужное положение. Плиты должны опираться на несущие стены и заходить на них примерно на 0,12-0,15 м.

В монтажные петли, которые располагаются рядом, вставляется стальной прут, а выступающие его края загибают внутрь, после чего соединяют, используя сварку. В итоге лежащие рядом плиты прочно скрепляются.

Важно, чтобы укладка перекрытия проводилась в максимально комфортных условиях. Например, можно разместить посуду с раствором на первой установленной конструкции, чтобы не отвлекаться от работы и не тратить время и силы, каждый раз спускаясь за ней вниз.

Схема укладки после завершения их монтажа предусматривает заделку торцов, чтобы предотвратить промерзание. Эти действия помогут дополнительно сохранить еще и тепло в доме, так как холод не сможет попасть внутрь.

Заделка торцов

Существует несколько способов заделать торцы у плит.

  1. Можно воспользоваться минеральной ватой и заполнить ею пустоты труб примерно на 0,2-0,3 м в глубину.
  2. Залить пустоты на 0,12-0,25 м легким бетонным раствором или же закрыть бетонными пробками.
  3. Для заполнения пустот использовать забутовочный кирпич на растворе и заделать поверхность раствором.

Иногда плита находится очень близко от лицевой кладки. Если между ними отсутствует утеплитель и не заделаны торцы, перекрытие начнет промерзать и покрываться льдом в помещении. Плита станет источником холода, и при включении отопления из-за резкого перепада температур на ее поверхности образуется «роса». Чтобы избавиться от этой проблемы в уже готовом доме, подойдет следующая схема действий.

  1. Необходимо перфоратором просверлить с нижней стороны плиты отверстие в промерзших трубах.
  2. В полученное углубление вставить трубку, имеющую наклон в сторону наружной стены и сквозь нее задуть монтажную пену.
  3. В результате должна получиться пробка из пены, заходящая на глубину 01,-0,2 м, которая и будет выполнять функцию теплоизолятора.

Торцы необходимо заделывать не только у плит, опирающихся на наружные стены, но и у тех, что опираются на внутренние.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector