Крепление газобетонных блоков к монолитной стене
Alkstroy.ru

Строительный портал

Крепление газобетонных блоков к монолитной стене

Армирование и перевязка газобетонных перегородок

Армирование газобетонных перегородок аналогично армированию несущих стен, отличие только в количестве армирования на ряд. Далее мы рассмотрим некоторые этапы возведения и армирования перегородок.

Этапы строительства перегородок:

  1. Разметка по проекту.
  2. Установка направляющего профиля.
  3. Гидроизоляция на пол.
  4. Укладка первого ряда на раствор.
  5. Армирование.
  6. Перевязка со стенами.
  7. Заделка демпферных швов.

Для строительства перегородок внутри помещения, часто используют тонкий газоблок. Его толщина минимальна, как правило, она достигает всего лишь 100-150 мм. Если очень постараться, то можно найти и блок, толщина которого будет достигать 75 мм или 175 мм. По ширине и высоте данные блоки идентичны и имеют стандартные размеры, а именно:

  • ширина 600 мм и 625 мм;
  • высота может быть 200 мм, 250 мм, 300 мм.

Плотность газоблоков для перегородки

При выборе газобетонных блоков стоит обратить особое внимание на маркировку, она не должна быть ниже D 400. Данная плотность является минимальной, которая может быть использована при возведении внутренних перегородок, высота которых будет достигать 3 метров.

Самым оптимальным станет вариант блоков с плотностью D500. Помимо этого можно использовать блоки с большей плотностью, например, марки D 600. Они обладают более высокой несущей способностью, в связи с чем, можно повесить на стену габаритные вещи, используя при этом специальные анкера. Также имейте в виду, что газобетонные перегородки плохо изолируют звук. Чем стена толще, тем лучше звукоизоляция, также, чем плотность стены больше тем лучше звукоизоляция.

Гидроизоляция по полу производится на битумный праймер, в качестве гидроизоляции применяют рубероид. Листы рубероиды укладываются внахлест по 10см.

Далее, на раствор укладываются крайние блоки, выравниваются по всем плоскостям, и натягивается шнурка. По шнурке выравнивается весь ряд.

Схема армирования газобетонной перегородки

Обычно армирование перегородок делают через каждые 3-4 ряда. Но в зонах высокой сейсмической активности армируют каждый второй ряд (1-3-5-7-9-11).

Само армирование ряда представляет из себя пруток диаметром 8 мм. При помощи штробореза нужно сделать штробы. Штробы нужно очистить от пыли, смочить водой и заполнить клеем. Далее укладывается арматура, и выравнивается плоскость блока. Помните, что арматура на углах всегда загибается.

Зазор между перегородкой

Для исключения трещин в газобетонной стене, необходимо оставить между потолком и перегородкой компенсационный зазор, размером до 20 мм. Его нужно заполнить минеральной ватой, монтажной пеной или пенополистиролом низкой плотности. Это защитит в полной мере от механических воздействий при прогибе перекрытия.

Чтобы в будущем не появлялись трещины в углах, между стеной и перегородкой проделывают специальный демпферный шов. Для его изготовления используют различного рода материалы, наиболее популярными являются минеральная вата, тонкий пенопласт, демпферная лента, используемая при укладке теплого пола. Чтобы избежать попадания влаги в этот шов, необходимо по завершению кладки блоков, шов обработать паронепроницаемым герметиком.

Примыкание перегородки к стенам

Очень важно правильно соединить стены и будущую перегородку. Лучше всего закрепить ее при помощи анкеров, которые сделаны из нержавеющей стали. На каждый метр необходимо ставить один анкер. Если нет анкеров, их можно заменить на оцинкованную перфоленту.

Вариант крепления перегородок

Высверливается толстым сверлом отверстие в несущей стене и в перегородке. Глубина отверстия в стене около 100мм., в перегородке – 200мм. Отверстия плотно заполняются клеем и вставляется пруток 10 мм арматуры.

Возведение перегородок (видео)

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Изготовление армопояса для газобетона

Чем отличается газобетон от пенобетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать газобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Разновидности крепежей для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

Перегородки из газобетонных блоков своими руками

Часто в процессе ремонта требуется поставить перегородки, и все чаще для этого используют газобетон (газосиликат). Он легкий — в разы меньше весит, чем кирпич, стенки складываются быстро. Потому перегородки из газобетона ставят в квартирах и домах, независимо от того, из чего сделаны несущие стены.

Толщина перегородок из газобетона

Для возведения перегородок внутри помещений выпускаются специальные газосиликатные блоки, имеющие меньшую толщину. Стандартная толщина перегородочных блоков 100-150 мм. Можно найти нестандарт в 75 мм и 175 мм. Ширина и высота при этом остаются стандартными:

  • ширина 600 мм и 625 мм;
  • высота 200 мм, 250 мм, 300 мм.

Марка газобетонных блоков должна быть не ниже D 400. Это минимальная плотность, которую можно использовать для возведения перегородок высотой до 3 метров. Оптимальная — D500. Можно брать и более плотные — марки D 600, но их стоимость будет выше, зато они имеют лучшую несущую способность: можно будет навешивать на стену предметы при помощи специальных анкеров.

Без опыта марку газобетона определить практически невозможно. Можно «на глаз» увидеть разницу между теплоизоляционными блоками плотность. D300 и стеновыми D600, а вот между 500 и 600 уловить сложно.

Чем меньше плотность, тем крупнее «пузыри»

Единственный доступный способ контроля — взвешивание. Данные по размерам, объему и массе перегородочных блоков из газобетона приведены в таблице.

Параметры блоков из газобетона для перегородок

Толщину газобетонных перегородок подбирают по нескольким факторам. Первый — несущая это стена или нет. Если стена несущая, по-хорошему, требуется расчет несущей способности. В реале же их делают той же ширины, что и наружные несущие стены. В основном — из стеновых блоков 200 мм ширины с армированием через 3-4 ряда, как у наружных стен. Если перегородка не несущая, используют второй параметр: высоту.

  • При высоте до 3 метров используют блоки 100 мм шириной;
  • от 3 м до 5 м — толщина блока уже берется 200 мм.

Точнее выбрать толщину блока можно по таблице. В ней учитываются такие факторы, как наличие сопряжения с верхним перекрытием и длинна перегородки.

Выбор толщины перегородки из газобетонных блоков

Устройство и особенности

Если газобетонные перегородки ставят в процессе ремонта и перепланировки квартир или домов, сначала необходимо нанести разметку. Линию обивают по всему периметру: на полу, потолке, стенах. Проще всего это сделать имея лазерный построитель плоскостей. Если его нет, лучше начинать с потока:

  • На потолке отмечают линию (две точки на противоположных стенах). Между ними натягивают малярный шнур, окрашенный синькой или другим каким красящим сухим веществом. С его помощью отбивают линию.
  • Линии на потолке отвесом переносят на пол.
  • Потом линии на полу и потолке соединяют, проводя вертикали по стенам. Если все сделано правильно, они должны быть строго вертикальны.
Читать еще:  Как построить баню из газоблока?

Следующий шаг возведения перегородки из газобетона — гидроизоляция основания. Пол очищают от мусора и пыли, укладывают гидроизоляционный рулонный материал (любой: пленка, рубероид, гидроизол и т.п.) или промазывают битумными мастиками.

Виброгасящие полосы

Чтобы уменьшить возможность образования тещин и повысить звукоизоляционные характеристики, сверху расстилают виброгасящую полосу. Это материалы с множеством мелких пузырьков воздуха:

  • жесткая минеральная вата — минеральноватный картон;
  • пенополистирол высокой плотности, но небольшой толщины;
  • мягкий ДВП.

На эту полосу на клей укладывается первый ряд блоков. Толщина клея — 2-5 мм, расход при толщине в 1 мм 30 кг/м 3 . Далее возведение перегородок происходит по той же технологии, что и несущих стен. Подробнее о технологии кладки стены из газобетона читайте тут.

На коротких пролетах — до 3-х метров — армирование не делают совсем. На более длинных укладывают армирующую полимерную сетку, перфорированную металлическую полосу, как на фото, и т.п.

Перегородки из газобетона при желании можно армировать

Примыкание к стене

Чтобы обеспечить связь с примыкающими стенами на стадии кладки в швы закладывают гибкие связи — это тонкие металлические перфорированные пластины или Т-образные анкера. Их устанавливают в каждом 3-м ряду.

Связь стены и перегородки при помощи Т-образного анкера

Если перегородка из газосиликата ставится здании, где такие связи не предусмотрены, их можно закрепить на стене, согнув в виде буквы «Г», заведя одну часть в шов.

При использовании анкеров связь со стеной жесткая, что в данном случае не очень хорошо: жесткий стержень от вибраций (ветровых, например) может разрушить прилегающий клей и тело блока. В результате прочности примыкания окажется нулевой. При использовании гибких связей все эти явления не будут так сильно влиять на блоки. В результате прочность связи окажется более высокой.

Гибкие связи в швах, если их нет, пластинки просто прикручивают на саморезы

Для предотвращения образования трещин в углах, между стеной и перегородкой, делают демпферный шов. Это может быть тонкий пенопласт, минеральная вата, специальная демпферная лента, которую используют при укладке теплого пола и другие материалы. Чтобы исключить «подсос» влаги через эти швы, их после кладки обрабатывают паронепроницаемым герметиком.

Проемы в газосиликатных перегородках

Так как перегородки не несущие, нагрузка на них передаваться не будет. Потому над дверьми нет необходимости укладывать стандартные железобетонные балки или делать полноценною перемычку, как в несущих стенах. Для стандартного дверного проема в 60-80 см можно уложить два уголка, которые будут служить опорой для вышележащих блоков. Другое дело, что уголок должен на 30-50 см выступать за проем. Если проем шире, потребоваться может швеллер.

На фото для усиления проема стандартной двери использованы два металлических уголка (справа), в проеме слева замурован швеллер, под которые выбраны пазы в блоках.

Если проем неширокий, и блока стыкуется в нем всего два, желательно подобрать их так, чтобы шов был почти посредине проема. Так вы получите более стабильный проем. Хотя, при укладке на уголки или швеллер, это не стол важно: несущей способности более чем достаточно.

Дверные проемы в газобетонных перегородках

Чтобы металл, пока сохнет клей, не прогибался, проемы усиливают. В нешироких проемах достаточно прибить доски, в широких может потребоваться поддерживающая конструкция, опирающаяся на пол (сложить колонну из блоков под серединой проема).

Еще один вариант того, как можно усилить дверной проем в перегородки из газобетона — сделать армированную ленту из арматуры и клея/раствора. В проем строго горизонтально набивают ровную доску, прибивая ее гвоздями к стенкам. По бокам прибивают/прикручивают боковины, которые будут удерживать раствор.

На доску сверху укладывается раствор, в него — три прутка арматуры класса А-III диаметром 12 мм. Сверху кладут перегородочные блоки, как обычно, следя за смещением швов. Снимают опалубку через 3-4 дня, когда цемент «схватиться».

Проем в перегородке из блоков

Последний ряд — примыкание к потолку

Так как при нагрузках плиты перекрытия могут прогибаться, высоту перегородки рассчитывают так, чтобы она на 20 мм не доходила до перекрытия. При необходимости блоки верхнего ряда распиливают. Получившийся компенсационный зазор можно заделать демпферным материалом: тем же минеральноватным картоном, например. При таком варианте меньше будут слышны звуки с верхнего этажа. Более легкий вариант — смочить шов водой и залить его монтажной пеной.

Звукоизоляция газобетона

Хоть продавцы газосиликатных блоков и говорят о высоких показателях по звукоизоляции, они сильно преувеличивают. Даже стандартный блок толщиной в 200 мм хорошо проводит звуки и шумы, а уж более тонкие перегородочные блоки и подавно.

Сравнительные характеристики по звукоизоляции перегородок из разных материалов

По нормам звуковое сопротивление перегородок не должно быть ниже 43 дБ, а лучше, если оно выше 50 дБ. Это обеспечит вам тишину.

Нормы звукоизоляции для разных помещений

Чтобы иметь представление, насколько «шумны» газосиликатные блоки, приведем таблицу с нормативными показателями звукового сопротивления блоков разной плотности и разной толщины.

Коэффициент звукопоглощения газобетонных блоков

Как видите у блока, толщиной 100 мм он немного не дотягивает до самого низкого требования. Потому, при отделке газобетона, можно увеличить толщину отделочного слоя, чтобы «дотянуть» до норматива. Если же если требуется нормальная звукоизоляция, стены дополнительно обшивают минеральной ватой. Этот материал не является звукоизоляцией, но, примерно, на 50% снижает шумы. В результате звуки почти не слышны. Лучшие показатели имеют специализированные звукоизоляционные материалы, но выбирая их, нужно смотреть, характеристики по паропроницаемости, чтобы не запереть влагу внутри газосиликата.

Если вам нужны абсолютно «тихие» стены, специалисты советуют ставить две тонких перегородки с расстоянием в 60–90 мм, которое заполнить звукопоглощающим материалом.

Перегородка из пеноблока: надо ли армировать швы, как крепить к потолку, как отличить от газобетона?

Буду строить стены туалета и ванной (совмещенные) в новостройке из пенобетонных блоков толщиной 100мм. К монолитной стене будут крепиться уголками через каждые 2-3 ряда. Смотрел много инструкций, но остались вопросы:

Читать еще:  Как строить дом из газоблока своими руками?

1) Хочу именно пеноблок, а не газоблок, потому что у него лучше звукоизоляция и меньше водопоглощение, если верить этой таблице:

Похоже, в магазине путаница с наименованием. Какой из них ПЕНО блок? ,

2) Надо или не надо армировать швы кладочной сеткой? Одни пишут, что это никак не влияет на прочность, другие, что обязательно!

3) Между перегородкой и потолком будет 1-2 см пустоты, которая будет заполнена пеной или минватой. Как связывать перегородку с потолком: мягкими перфорированными полосочками (подвесами) или жесткими уголками? Мягкое крепление с помощью подвесов слишком слабое, а жесткое крепление с помощью уголков может привести к тому что все лопнет. Дом монолитная новостройка, надо мной еще 2 этажа.

  1. Газоблок. В Леруа тоже он ) Выдумываете велосипед. Посмотрите в той же таблице усадку пеноблока и толщину кладочного шва.
  2. Надо, если газоблок
  3. Никак.
  1. То есть оба- газоблоки? Там две ссылки.
  2. Спасибо, значит положу сеточку самую тонкую (ведь слой клея 2-3 мм, значит сеточку в миллиметр-два)
  3. Почему? Из-за того, что сверху еще 2 этажа или просто для пено/газоблочных стен никогда не делают перемычки с потолком?

У них тонкость в процессе производства. Точно их отличить один от другого мало кто может, но никто в этом не признается. Поэтому диапазон мнений по классификации огромный.

Вам бы сертификат глянуть, но его тоже нет.

  1. То есть оба- газоблоки? Там две ссылки.
  2. Спасибо, значит положу сеточку самую тонкую (ведь слой клея 2-3 мм, значит сеточку в миллиметр-два)
  3. Почему? Из-за того, что сверху еще 2 этажа или просто для пено/газоблочных стен никогда не делают перемычки с потолком?

    Берите Ytong – хороший современный завод

Как-то так повелось среди строителей ) Пены вполне достаточно. Если вдруг задумаете делать, то все ударные шумы сверху будут передаваться по этим перемычкам.

Как отличить ? Самое важное отличие. У газобетонных блоков более точные размеры самих блоков, а у пенобетона блоки более отличаются по размерам – отсюда тонкий шов не сделать.

M@STER71 , надеюсь вы правы, я никогда о Ytong раньше не слышал (первый раз занимаюсь ремонтом). Только Кнауф на слуху, они по-моему вообще все делают.
В видеоуроках, которые я смотрел и , тоже нигде не ставили перемычки с потолком, как вы и посоветовали. Впрочем, там и не армируют швы и даже не крепят к монолитным стенам, поэтому эти видео не истина в последней инстанции.

Как класть сетку на углу? Т.е. идет одна стена, идет вторая стена и в месте их соединения, где сделана перевязка блоков, сетку класть друг на друга внахлест (увеличив толщину шва) или без нахлеста (ослабив армирование)?
И еще вопрос, надо привязывать блоки к несущим стенам жесткими прочными уголками или гибкими подвесами для ГКЛ, согнутыми Г-образно?

AlexBrbrbr написал:
M@STER71 , надеюсь вы правы, я никогда о Ytong раньше не слышал (первый раз занимаюсь ремонтом). Только Кнауф на слуху, они по-моему вообще все делают.
В видеоуроках, которые я смотрел и , тоже нигде не ставили перемычки с потолком, как вы и посоветовали. Впрочем, там и не армируют швы и даже не крепят к монолитным стенам, поэтому эти видео не истина в последней инстанции.

Как класть сетку на углу? Т.е. идет одна стена, идет вторая стена и в месте их соединения, где сделана перевязка блоков, сетку класть друг на друга внахлест (увеличив толщину шва) или без нахлеста (ослабив армирование)?
И еще вопрос, надо привязывать блоки к несущим стенам жесткими прочными уголками или гибкими подвесами для ГКЛ, согнутыми Г-образно?

AlexBrbrbr , Сетку внахлест, чтобы не увеличивать шов – всегда можно стесать часть блока. То же самое, если в процессе кладки у вас будут выступы. Армировать можно каждый третий ряд. Лучше гибких. Излишняя жесткость при начальном уровне кладки ни к чему.

M@STER71 , спасибо, теперь с сеткой все понятно!
Что значит “при начальном уровне кладки”? Значит, в нижних рядах? Многие вообще советуют арматуру в стену забивать и к ней привязываться (вот где жесткость так жесткость), как же так?

AlexBrbrbr написал:
Многие вообще советуют арматуру в стену забивать и к ней привязываться (вот где жесткость так жесткость), как же так?

Да, а потом такие темы

Начальный уровень это к человеку, который редко делает кладку.

AlexBrbrbr написал:
Какой из них ПЕНОблок? ссылка 1, ссылка 2

AlexBrbrbr написал:
Надо или не надо армировать швы кладочной сеткой?

Армирование конечно увеличивает прочность, но, во всём должна быть мера.
Поэтому, перегородки армировать не принято.

AlexBrbrbr написал:
Как связывать перегородку с потолком: мягкими перфорированными полосочками (подвесами) или жесткими уголками?

Механически перегородки не крепят к потолкам. Раньше просто закидывали штукатуркой, а вы запеньте, и этого крепления будет достаточно.

M@STER71 , жуть какая, стена получается разделилась на части и каждая часть висит в воздухе на арматуре, даже руками шатать можно. Это из-за усадки? Потому что вроде стены и пол двигаться не должны, если они монолит (как у меня) или старая панелька (как у автора той темы). Остается только усадка.
Тогда правда лучше толстыми подвесами закрепить, без использования жестких уголков! Хотя это контринтуитивно. Интуитивно хочется все супер-жестко к стенам и полу привинтить

Делайте стены из двойного щелевого кирпича ввкз, и будет вам счастье

Грэй , еще видел советы вместо пены использовать каменную вату. Натолкать в щель побольше. Якобы звукоизоляция лучше. Мне нравится этот совет. Хотя смущает то, что пена хоть как-то сцепляет перегородку к потолку, а вата никак не будет этого делать. Но я думаю, это не критично

Грэй написал:
Армирование конечно увеличивает прочность, но, во всём должна быть мера.
Поэтому, перегородки армировать не принято.

Грэй ,
Что вы имеете ввиду под мерой? Сетка, положенная в шов в каждый третий ряд- это в меру?

Сан-Сан написал:
Делайте стены из двойного щелевого кирпича ввкз, и будет вам счастье

Сан-Сан , я сейчас прикинул массу такой стены без учета раствора в кладке. Площадь одной стены (а их будет две с перевязкой) 5.5 кв. метра. Предложенный вами кирпич 250x120x138, вес 4.7 кг. Итого понадобится 150 двойных щелевых кирпичей, масса стены- 705 кг . Мне кажется, это очень много!
Для стены из газоблока (размер 100x250x625 мм, вес 10,5 кг) понадобится 36 блоков. Масса одной стены получится 378 кг , в два раза меньше.
Я знаю про плюсы керамических кирпичей перед газо и пеноблоками, но опасаюсь ставить такую тяжесть. Все-таки я не профессионал, могу не увидеть опасность повредить перекрытие там, где эта опасность есть.

Читать еще:  Гидроизоляция газобетона снаружи

AlexBrbrbr , уверяю вас, этот вес проходит со свистом. А материал классный и стены из него превосходны. В отличии от “говноблоков”

AlexBrbrbr написал:
Сетка, положенная в шов в каждый третий ряд- это в меру?

нет, это тоже черезчур .

–то есть, вообще не нужно. От слова “совсем”.

В жк “Вершинино”, я был первым, кому разрешили строить все межкомнатные перегородки из кирпича, хотя там очень мнительное руководство ук и тонкие перекрытия.
Просто доводы мои были основаны на цифрах, а с ним не поспоришь))

AlexBrbrbr написал:
Что вы имеете ввиду под мерой?

Почитайте значение слова мера.

Вы же не сами будете делать, а каменщика видно сразу, он разметит стены и начнёт класть в первый же день, может и за день выложить.

И раньше армировали прутом, каждый ряд, даже специальный инструмент есть пазы делать в блоке.

По уму сделанная перегородка будет стоять как литая. Пена сверху это от сквозняков.

Сан-Сан , то есть вам пришлось доказывать УК свою правоту, что бы построить перегородку из кирпича? А можно было “по тихому” это сделать?

AndyMirror , ну вот прутом армировать я точно не буду. А сетка- разве она помешает? Цена-то, пять копеек. Жалко, что ли? Пусть даже это излишне, прочности мало не бывает

AlexBrbrbr , сетка будет создавать трудности для вертикального выравнивания блоков. И, очень большие трудности, для вас как для начинающего – непреодолимые.
Далее. – при правильной укладке просто на клей, без армирования, швы получаются прочнее, чем сами блоки. При усадке блоки трескаются не по швам, а по телу блоков.
.
и вообще, где логика? Как увязать ваши два противоречивых утверждения:

AlexBrbrbr написал:
Пусть даже это излишне,прочности мало не бывает

AlexBrbrbr написал:
ну вот прутом армировать я точно не буду

Грэй написал:
AlexBrbrbr , сетка будет создавать трудности для вертикального выравнивания блоков. И, очень большие трудности, для вас как для начинающего – непреодолимые.

То есть сетка как армирующий элемент не имеет недостатков, кроме как сложности установки для новичка? Она не ухудшает связь между рядами, не дает других минусов?

Грэй написал:
и вообще, где логика? Как увязать ваши два противоречивых утверждения:

AlexBrbrbr написал:
Пусть даже это излишне,прочности мало не бывает

AlexBrbrbr написал:
ну вот прутом армировать я точно не буду

Никак не увязать, просто туплю немного. Я не строитель, поэтому могу руководствоваться только вашими советами и собственной логикой. Сетка, мне кажется, не на столько прочная вещь, поэтому ее много не бывает, а прут- излишне для перегородки санузла (перевязанные 2 стены по 2 метра длиной). Даже учитывая тот момент, что под первым рядом перегородки будет пробковая подложка 6 мм, т.е. стена не будет жестко связана с полом.

Грэй написал:
Далее. – при правильной укладке просто на клей, без армирования, швы получаются прочнее, чем сами блоки. При усадке блоки трескаются не по швам, а по телу блоков.

Грэй , а что значит “правильная укладка”? И еще вопрос: надо грунтовать блоки по периметру, где клей будет?

M@STER71 , важный вопрос! Если использовать армирование сеткой и каждые три ряда привязывать перегородку к стене, как их вместе сочетать? Делать уголки и сетку в одном шве или в разных? Если в одном- уголком прижимать сетку к блоку или класть сетку сверху уголка?

AlexBrbrbr написал:
M@STER71 , важный вопрос! Если использовать армирование сеткой и каждые три ряда привязывать перегородку к стене, как их вместе сочетать? Делать уголки и сетку в одном шве или в разных? Если в одном- уголком прижимать сетку к блоку или класть сетку сверху уголка?

AlexBrbrbr , В принципе не вижу особой разницы. Уголок сверху или сетка. Под уголок можно сделать в блоке выемку. Смотрите как Вам удобнее.

AlexBrbrbr написал:
а что значит “правильная укладка”

Укладка в соответствии с рекомендациями производителя блоков.

AlexBrbrbr написал:
Она не ухудшает связь между рядами, не дает других минусов?

Сетка ухудшает связь между кирпичами, так как она вызывает утолщение швов. А толстые швы недопустимы при укладке на спецклей. Вам придётся бодяжить самодельный ЦПС раствор, что нежелательно, ибо вы не сможете самостоятельно создать оптимальный состав. А заводских смесей для укладки на толстый шов не существует.
Поэтому не надо бабушку лохматить. Делайте как положено, без самодеятельности

Грэй , а пробковая подложка, которую я собираюсь подложить под основание и в месте контакта со стеной- разве не самодеятельность? Если вы говорите про ухудшение качества швов, то это все меняет. Я хочу крепкую стену при поперечных нагрузках (облокотился слон, ударил ногой с разворота), а сетка, как я понимаю, влияет только на вертикальную прочность (движение плиты перекрытия вверх-вниз). Посмотрел рекомендации производителей- они советуют армировать только протяженные участки, фундаменты и место под окном- все это не мой случай. Наверное действительно воспользуюсь вашим советом и откажусь от идеи что-то закладывать в швы. Пробка в основании даст амортизирующий эффект и снизит вероятность появления трещин, а гибкие крепления к несущим стенам (тоже через пробку) дадут достаточную прочность против поперечных нагрузок. Подумаю еще о вертикальном армировании, ненадежность пробкового основания по сравнению с прямой цементной связью не дает покоя, но может и его не буду делать.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector