Нужен ли цоколь из кирпича под керамзитоблок?
Alkstroy.ru

Строительный портал

Нужен ли цоколь из кирпича под керамзитоблок?

Сооружение цокольного этажа из керамзитобетонных блоков

Цокольный этаж из керамзитобетонных блоков возводится после завершения постройки монолитного фундамента. Цокольная конструкция нужна для предотвращения воздействия на дом влаги и холода. Она является немаловажным элементом любого проекта и в особенности жилого здания. Таким образом, жилье приобретает завершенный и красивый вид. Этот тип фундаментного основания позволит увеличить площадь благодаря обустройству комнат жилого либо технического предназначения в полуподвальных или подвальных площадях.

Цокольный этаж — использование помещений

Популярные разновидности типы цоколей с жилыми комнатами:

  1. Полуподвальное цокольное помещение – разновидность фундаментной конструкции, с частичным углублением. Стены строятся немного выше нулевого уровня грунта. Данный метод требует повышенных мер защиты то влажной и холодной среды, в сравнении с обычным подвальным помещением. Влияние оконных проемов в цокольных стенах оказывают негативное влияние на удерживающие способности фундамента. Но уникальность экстерьерной презентабельности позволяет сделать из полуподвального пространства полноценные жилые комнаты. Этот плюс перевесит все недостатки.
  2. Цоколь-подвал также является разновидностью фундамента. Постройка предполагает полное углубление ниже уровня грунта. Эта методика позволяет защитить стены помещения от холода и влаги. Существенный минус – солнечный свет не сможет проникать в интерьер. По этой причине из таких цоколей делают не жилые, а помещения технической направленности – котельную, подсобку либо зону для отдыха – комнату для игры в бильярд, бассейн, домашний кинотеатр.

Кроме этого жилые цоколи делятся на объекты с выступающими или расположенными вровень с несущими стенами. Конструкции выступающего вида возводят под домами, которые обладают не массивными стенами несущего предназначения.

Устройство цоколя

Блок из керамзитобетона отвечает всем эксплуатационным и строительным требованиям, которые требуются для обеспечения долговечности и целостности постройки, в общем.

Если на объекте построен ленточный фундамент, значит, при такой конструкции нельзя допускать чрезмерной нагрузки. В таком варианте для возведения цокольной конструкции подойдут блоки из керамзитобетона. Такой стройматериал имеет много положительных качеств и будет отличным для выполнения высококачественного и долговечного цокольного этажа.

Керамзитобетонный цоколь имеет хорошие технологические характеристики. Обычно он возводиться на одном уровне с фундаментной основой. Это означает, если ширина фундамента составляет 50 см, то кладка керамзитобетонных изделий будет равна 50х80 см. Укладка будет производиться в 4 блока с габаритами 20х20х40 см.

Такая конструкция обладает практическими особенностями, потому что соорудить ленточный тип фундамента, с высотой один метр от уровня земли из кирпича будет достаточно дорого. По этой причине лучше использовать для постройки цоколя полнотелые керамзитобетонные изделия. В особенности если планируется постройка каркасно-панельного здания, которому не требуется очень прочный фундамент.

Обжитое цокольное помещение способно повысить энергоэффективность всего здания. Утепленные стены фундамента и перекрытие цоколя, которые находятся в достаточно отапливаемых комнатах, не будут промерзать при больших минусовых температурах. Здание с цокольным этажом имеет более презентабельный вид, по сравнению с обычным домом, обладающим классическим фундаментом.

Этапы строительства

  • На фундаментную основу укладывается прослойка рубероида, которая послужит отличной гидроизоляцией.
  • Далее производят бетонирование.
  • Затем производят укладку полнотелых керамзитобетонных панелей.
  • После на первый ряд монтируют армирующую сетку с ячейками 5х5 см.
  • Возводят следующий ряд, где формируют вентиляционные отверстия, рекомендованный размер шага – 3 м с габаритами 20х20 см. Также допустимо сделать вентиляцию в третьем ряду.

  • После постройки второго ряда проводят гидроизоляцию по горизонтали, для этого лучше применить склеенные листы рубероида, укладка производится вдвое.
  • Строится 3-й ряд, сверху производят армирование.
  • На четвертом ряду также требуется произвести гидроизоляционный слой, но уже горячей битумной мастикой. Обработку потребуется производить в два слоя.
  • Также потребуется произвести дополнительную защиту от влаги по горизонтали. Материал следует приклеивать к верхней зоне цоколя в два слоя.
  • Гидроизоляцию подпольной зоны осуществляют внахлест по всей поверхности. В итоге должна получиться подушка 10-15 см, которую потребуется утрамбовать тщательным образом.

Выше была описана методика работ по возведению цоколя, но существуют еще такие нюансы:

  • рекомендуется при постройке цоколя выкопать под зданием яму для устройства коммуникационной системы;

  • после того как трубы будут уложены трубы следует создать песчаную подушку вокруг них. Далее траншею закапывают грунтом. Не редко земляную работу проводят до того как будет залит фундамент. Но в соответствии с нормативными документами, рекомендуется делать, как описано в первом пункте;
  • если в проекте рядом с постройкой будет гараж, его также бетонируют и делают привязку арматурой.

Выполнение работы собственноручно

Постройка цокольных жилых этажей из керамзитобетона начинается с возведения фундаментного основания, включая все инженерно-геологические данные. Основание для цокольного этажа следует углубить в землю на 2.5 метра и более. По такой причине, перед началом стройки, нужно изучить особенности почвы.

Также важна информация о глубине расположения подземных вод и влажности грунта. Особенно от глубины расположения подземных вод будет зависеть возможность строительных работ.

Если показатели глубины маленькие, производить постройку цокольного помещения категорически не рекомендуется.

По полученным данным о геологических свойствах почвы, рассчитываются габариты фундаментного элемента и заказывают керамзитобетон. После приступают к строительству фундаментной основы для цокольного помещения.

Ход работ

  1. На местности производят разметку под будущую постройку.
  2. При помощи экскаватора роют котлован под углубление на 2.5 м. Такие глубины рассчитаны на постройку фундаментов из керамзитобетона для обустройства жилых цоколей. Лучше подбирать технику, снимающую земляной слой по полметра.
  3. Создается своими руками подошва фундамента из армированного бетона толщиной 25 см. Для создания такой монолитной плиты понадобится сконструировать опалубку, равную габаритам основания. Для раствора рекомендуется бетон марок М 400 либо М 300. Арматурная основа конструируется из решетки, состоящей из железных прутьев с диаметром от 12 мм.
  4. Возводят основание из керамзитобетонных элементов, которые обладают высокой теплостойкостью.
  5. Когда основа затвердеет, начинают укладку блоков. Работы проводят по маркировочной линии от угла к центральной части.
  6. Когда клеевой раствор затвердеет, стены цоколя обрабатывают влагоустойчивой мастикой с высокими качествами адгезии.
  7. Плиты для утепления приклеивают к липкой мастике и фиксируют грунтом либо дюбелями обладающими качествами термостойкости.
  8. Швы между элементами утепления заполняют строительной пеной.
  9. На местах стыковки несущих стен и цоколя устанавливают отлив, он послужит защитой швов между начальными рядами кладки и верхней частью фундаментной основы.

Снаружи цоколь отделывают декоративным кирпичом для облицовки, укладку делают по отмостке, также можно произвести декоративную отделку искусственными камнями.

Отзывы владельцев указывают на такие достоинства цокольного этажа из керамзитобетона

  • К плюсовым качествам сооружения относятся низкая теплопроводность и достаточно большие объемы стройматериала при маленьком удельном весе. Эти моменты позволяют существенно сберечь средства при закупке блоков.

Какая длительность эксплуатации керамзитобетонных построек? Что касается прочностных качеств, то жалобы и отрицательные отзывы со стороны владельцев жилых цоколей отсутствуют. При правильном подборе дюбелей, установленные саморезы будут держаться хорошо. Для монтажа мебельных элементов подходят крепежи 1 см. Для массивной конструкции, рекомендуется применять саморезы.

Что нужно знать о цоколе из керамзитобетона

Дачник с 20 летним стажем

При устройстве нижней части стены любого строения, называемой цоколем, должны учитываться особенности её эксплуатации. Это возможное воздействие подтоплений, снега, льда. Не исключены механические повреждения поверхности при движении снежных масс вдоль стены. Цоколь из бетона можно считать оптимальным вариантом защиты от негативных воздействий.

Конструкция может быть монолитной или блочной, в качестве наполнителей бетона используются различные материалы, в основном природный гравий или доведённый до нужной фракции щебень. Недостатком бетона для строительства стен считается его большой вес, это повышает трудозатраты в строительстве и увеличивает стоимость транспортировки.

Используйте керамзитобетон для создания цоколя

Снижение веса достигается использованием в бетонных смесях лёгкого материала керамзита. Он представляет собой пористые гранулы небольшой фракции, изготовленные путём высокотемпературного обжига легкоплавких глин.

Особенности керамзитобетонных блоков

Когда монолитная заливка цоколя бетонной смесью с керамзитовым наполнителем в исполнении представляет сложности, то она успешно заменяется использованием блоков — штучных изделий из керамзитобетона.

Далеко не все блоки с керамзитным наполнением могут быть использованы для устройства цоколя здания. Но, чтобы не совершить ошибку при приобретении материала, следует знать его особенности, марки, виды, предназначение.

Виды блоков из керамзитобетона

Форма блоков обычно прямоугольная, с примерным размером 40х20х20 см. Приблизительность размера обусловлена следующим: объемы блоков уменьшены на предполагаемое заполнение цементно-песчаным раствором шва между изделиями в 1-2 см. Так легче производить подсчёт объёмов кладки.

В данном видео рассмотрим керамзитобетонные блоки:

  • беспустотные монолитные;
  • с внутренними пустотами различной формы, сквозные и несквозные;
  • исполненные в трёх слоях: внешние – бетонные, а внутренний – из утеплителя, обычно из пенополистирола.

Допускается применение пустотных блоков для устройства цокольной кладки. В этом случае возможна заливка пустот керамзитобетоном крупной фракции для утепления цокольного этажа. Возможны и другие варианты утепления в пустотах.

Преимущества и недостатки

Выбирать изделия для строительства цокольного этажа следует, исходя из следующих характеристик:

  • прочность блоков должна быть в диапазоне 25-100 кг/см2;
  • вес 1 м3 изделий должен составлять от 0,8 до 0,4 т;
  • вес 1 м2 стены – от 600 до 800 кг;
  • изделие обязано выдерживать от 50 до 150 циклов заморозки и оттаивания.

Материал с перечисленными параметрами способен обеспечить надлежащие нагрузки для возведения над бетонным цоколем 3 этажей.

Основные преимущества, обеспечивающие керамзитобетонным изделиям повышенный спрос на рынке искусственных камней для возведения стен:

  1. Незначительный вес позволяет снизить нагрузки на фундамент здания, облегчить вес стеновой конструкции, снизить трудозатраты и увеличить скорость строительства.
  2. Повышенные теплоизоляционные свойства позволяют использовать цокольное помещение без значительных затрат на утепление.
  3. Цена на блочные материалы из керамзитобетонной смеси ниже традиционного кирпича или облегчённых пенобетонных и газобетонных изделий с аналогичными характеристиками.
  4. Цоколь, устроенный из керамзитобетонных блоков, обладает свойствами шумопоглощения благодаря пористой структуре керамзита.
  5. Вспученная глина относится к материалам с отличными экологическими показателями, а керамзитобетонные блоки в европейских странах принято называть биоблоками за природный состав исходного сырья.
  6. Изделия прекрасно сочетаются практически со всеми строительными материалами, просты и легки в обработке, монтаже, транспортировке.
Читать еще:  Кирпичный экран для металлической печи в бане

Использование керамзитобетонных блоков для цоколя

Назначение изделий характеризуется прочностью:

  1. Для несущих стен, а именно к таким относится цоколь, используются блоки конструктивные. Они имеют максимальные показатели прочности, подходят для несущих конструкций стен при строительстве жилья.
  2. К конструктивно-теплоизоляционным изделиям относятся блоки со средними характеристиками, но их прочности почти во всех случаях достаточно для возведения цокольного этажа.
  3. Название теплоизоляционных изделий само говорит об их предназначении. Для цоколя их применяют только в качестве дополнительного слоя.

Конструктивные изделия наиболее дорогие, они довольно тяжлы из-за использования в них керамзитовых гранул наименьшего диаметра, а теплоизолирующие свойства при этом минимальны.

Для возведения бетонного цоколя в частном доме вполне подходит категория конструктивно-теплоизоляционных керамзитобетонных блоков. Тем самым обеспечивается тёплое помещение цокольного пространства: в нём может быть обустроен подвал, мастерская, гараж или любое другое вспомогательное помещение для частного дома.

Керамзитобетонные блоки – дешевый и качественный материал для создания цоколя

Поэтапное строительство цоколя с использование керамзитобетонных блоков

Возведение цокольного участка стены либо подвального этажа здания относится к общестроительным работам, выбор материала для стен должен соответствовать проекту. Примерный план производства работ может быть следующим:

  1. Цокольные стены устраиваются по выровненному слою ленточного фундамента.
  2. По выравнивающей стяжке устраивается оклеечная гидроизоляция на битумной основе.
  3. Поверх изолирующего слоя проводится чистовая разметка под стены.
  4. Разметочный шнур натягивается по периметру сооружения, по заданному уровню, над первым рядом кладки.
  5. Заводятся углы здания в 3-4 ряда убежной штробой.
  6. Кладка проводится впритык, с качественным заполнением вертикальных стыков и горизонтальных швов.
  7. Отверстия для естественной вентиляции, продухи в цоколе заранее намечаются, для них оставляются соответствующие проёмы.
  8. В случае прокладки инженерных коммуникаций в стенах устраиваются отверстия либо штробы.
  9. Армирование для керамзитобетонных блоков выполняется кладочной строительной сеткой через каждые 3-4 ряда. Железобетонный цоколь изготавливается только в случае большой высоты дома или использования тяжёлых конструкций стен сооружения.

Цоколь из блоков керамзитобетона своими руками

Монтаж блоков производится по аналогии с кладкой стен из кирпича на цементно-песчаном кладочном растворе. Это позволяет значительно сэкономить на специальных клеевых составах, которые используются, когда, например, монтируется цоколь из газобетона.

Успех самостоятельной работы во многом зависит от качества материалов для кладки. Для цоколя лучше всего использовать качественный материал заводского изготовления. Нижняя часть стен здания несёт большую нагрузку, она является как бы продолжением фундамента. Не стоит самостоятельно изготавливать блоки из керамзита в данном случае, так как прочность изделий домашнего изготовления значительно ниже, чем у заводских.

Перед проведением работ нужно подготовить основание для отмостки:

  • снять растительный грунт толщиной около 10 см;
  • засыпать по периметру цоколя песчано-щебёночный слой на толщину снятого грунта;
  • обильно полить слой водой и уплотнить ручной трамбовкой.

Это делается, чтобы упавший при кладке цокольных стен раствор можно было сразу разровнять на месте будущей отмостки бетонного цоколя.

Стены из штучных бетонных изделий с керамзитовым наполнителем возводятся по общепринятой технологии, ничем не отличающейся для устройства цоколя:

  1. Габариты блоков вполне удобны для работы, плотность изделий достаточна для безопасной укладки.
  2. Незначительный вес бетонных камней облегчает кладку, позволяет начинающему каменщику допускать небольшие промахи с возможностью их быстрого исправления.
  3. Работы по монтажу можно производить без помощников, так как подача камня на леса не составляет большого труда, а подмостки выдерживают достаточно большое количество облегчённых бетонных цокольных блоков.
  4. Не стоит забывать о хрупкости керамзитобетона, поэтому вместо металлического молотка для подправки и подбивки изделий лучше использовать резиновую киянку.
  5. Так как материал крошится при разбивании, разрезать его следует с применением болгарки и специальных отрезных кругов по бетону.
  6. Перед началом работ надо разнести бетонные камни вдоль строящегося цоколя.
  7. Раствор замешивается по стандартной рецептуре для кладочных смесей, при самостоятельном исполнении количество единовременно замешанного раствора не должно превышать 3-5 вёдер.

Устройство цокольного этажа своими руками вполне возможно при наличии определённых строительных навыков, а из керамзитобетонных блоков кладка может быть выполнена намного быстрее и качественнее.

Сооружение цокольного этажа из керамзитобетонных блоков

Цокольный этаж из керамзитобетонных блоков возводится после завершения постройки монолитного фундамента. Цокольная конструкция нужна для предотвращения воздействия на дом влаги и холода. Она является немаловажным элементом любого проекта и в особенности жилого здания. Таким образом, жилье приобретает завершенный и красивый вид. Этот тип фундаментного основания позволит увеличить площадь благодаря обустройству комнат жилого либо технического предназначения в полуподвальных или подвальных площадях.

Цокольный этаж — использование помещений

Популярные разновидности типы цоколей с жилыми комнатами:

  1. Полуподвальное цокольное помещение – разновидность фундаментной конструкции, с частичным углублением. Стены строятся немного выше нулевого уровня грунта. Данный метод требует повышенных мер защиты то влажной и холодной среды, в сравнении с обычным подвальным помещением. Влияние оконных проемов в цокольных стенах оказывают негативное влияние на удерживающие способности фундамента. Но уникальность экстерьерной презентабельности позволяет сделать из полуподвального пространства полноценные жилые комнаты. Этот плюс перевесит все недостатки.
  2. Цоколь-подвал также является разновидностью фундамента. Постройка предполагает полное углубление ниже уровня грунта. Эта методика позволяет защитить стены помещения от холода и влаги. Существенный минус – солнечный свет не сможет проникать в интерьер. По этой причине из таких цоколей делают не жилые, а помещения технической направленности – котельную, подсобку либо зону для отдыха – комнату для игры в бильярд, бассейн, домашний кинотеатр.

Кроме этого жилые цоколи делятся на объекты с выступающими или расположенными вровень с несущими стенами. Конструкции выступающего вида возводят под домами, которые обладают не массивными стенами несущего предназначения.

Устройство цоколя

Блок из керамзитобетона отвечает всем эксплуатационным и строительным требованиям, которые требуются для обеспечения долговечности и целостности постройки, в общем.

Если на объекте построен ленточный фундамент, значит, при такой конструкции нельзя допускать чрезмерной нагрузки. В таком варианте для возведения цокольной конструкции подойдут блоки из керамзитобетона. Такой стройматериал имеет много положительных качеств и будет отличным для выполнения высококачественного и долговечного цокольного этажа.

Керамзитобетонный цоколь имеет хорошие технологические характеристики. Обычно он возводиться на одном уровне с фундаментной основой. Это означает, если ширина фундамента составляет 50 см, то кладка керамзитобетонных изделий будет равна 50х80 см. Укладка будет производиться в 4 блока с габаритами 20х20х40 см.

Такая конструкция обладает практическими особенностями, потому что соорудить ленточный тип фундамента, с высотой один метр от уровня земли из кирпича будет достаточно дорого. По этой причине лучше использовать для постройки цоколя полнотелые керамзитобетонные изделия. В особенности если планируется постройка каркасно-панельного здания, которому не требуется очень прочный фундамент.

Обжитое цокольное помещение способно повысить энергоэффективность всего здания. Утепленные стены фундамента и перекрытие цоколя, которые находятся в достаточно отапливаемых комнатах, не будут промерзать при больших минусовых температурах. Здание с цокольным этажом имеет более презентабельный вид, по сравнению с обычным домом, обладающим классическим фундаментом.

Этапы строительства

  • На фундаментную основу укладывается прослойка рубероида, которая послужит отличной гидроизоляцией.
  • Далее производят бетонирование.
  • Затем производят укладку полнотелых керамзитобетонных панелей.
  • После на первый ряд монтируют армирующую сетку с ячейками 5х5 см.
  • Возводят следующий ряд, где формируют вентиляционные отверстия, рекомендованный размер шага – 3 м с габаритами 20х20 см. Также допустимо сделать вентиляцию в третьем ряду.

  • После постройки второго ряда проводят гидроизоляцию по горизонтали, для этого лучше применить склеенные листы рубероида, укладка производится вдвое.
  • Строится 3-й ряд, сверху производят армирование.
  • На четвертом ряду также требуется произвести гидроизоляционный слой, но уже горячей битумной мастикой. Обработку потребуется производить в два слоя.
  • Также потребуется произвести дополнительную защиту от влаги по горизонтали. Материал следует приклеивать к верхней зоне цоколя в два слоя.
  • Гидроизоляцию подпольной зоны осуществляют внахлест по всей поверхности. В итоге должна получиться подушка 10-15 см, которую потребуется утрамбовать тщательным образом.

Выше была описана методика работ по возведению цоколя, но существуют еще такие нюансы:

  • рекомендуется при постройке цоколя выкопать под зданием яму для устройства коммуникационной системы;

  • после того как трубы будут уложены трубы следует создать песчаную подушку вокруг них. Далее траншею закапывают грунтом. Не редко земляную работу проводят до того как будет залит фундамент. Но в соответствии с нормативными документами, рекомендуется делать, как описано в первом пункте;
  • если в проекте рядом с постройкой будет гараж, его также бетонируют и делают привязку арматурой.

Выполнение работы собственноручно

Постройка цокольных жилых этажей из керамзитобетона начинается с возведения фундаментного основания, включая все инженерно-геологические данные. Основание для цокольного этажа следует углубить в землю на 2.5 метра и более. По такой причине, перед началом стройки, нужно изучить особенности почвы.

Также важна информация о глубине расположения подземных вод и влажности грунта. Особенно от глубины расположения подземных вод будет зависеть возможность строительных работ.

Если показатели глубины маленькие, производить постройку цокольного помещения категорически не рекомендуется.

По полученным данным о геологических свойствах почвы, рассчитываются габариты фундаментного элемента и заказывают керамзитобетон. После приступают к строительству фундаментной основы для цокольного помещения.

Ход работ

  1. На местности производят разметку под будущую постройку.
  2. При помощи экскаватора роют котлован под углубление на 2.5 м. Такие глубины рассчитаны на постройку фундаментов из керамзитобетона для обустройства жилых цоколей. Лучше подбирать технику, снимающую земляной слой по полметра.
  3. Создается своими руками подошва фундамента из армированного бетона толщиной 25 см. Для создания такой монолитной плиты понадобится сконструировать опалубку, равную габаритам основания. Для раствора рекомендуется бетон марок М 400 либо М 300. Арматурная основа конструируется из решетки, состоящей из железных прутьев с диаметром от 12 мм.
  4. Возводят основание из керамзитобетонных элементов, которые обладают высокой теплостойкостью.
  5. Когда основа затвердеет, начинают укладку блоков. Работы проводят по маркировочной линии от угла к центральной части.
  6. Когда клеевой раствор затвердеет, стены цоколя обрабатывают влагоустойчивой мастикой с высокими качествами адгезии.
  7. Плиты для утепления приклеивают к липкой мастике и фиксируют грунтом либо дюбелями обладающими качествами термостойкости.
  8. Швы между элементами утепления заполняют строительной пеной.
  9. На местах стыковки несущих стен и цоколя устанавливают отлив, он послужит защитой швов между начальными рядами кладки и верхней частью фундаментной основы.

Снаружи цоколь отделывают декоративным кирпичом для облицовки, укладку делают по отмостке, также можно произвести декоративную отделку искусственными камнями.

Отзывы владельцев указывают на такие достоинства цокольного этажа из керамзитобетона

  • К плюсовым качествам сооружения относятся низкая теплопроводность и достаточно большие объемы стройматериала при маленьком удельном весе. Эти моменты позволяют существенно сберечь средства при закупке блоков.

Какая длительность эксплуатации керамзитобетонных построек? Что касается прочностных качеств, то жалобы и отрицательные отзывы со стороны владельцев жилых цоколей отсутствуют. При правильном подборе дюбелей, установленные саморезы будут держаться хорошо. Для монтажа мебельных элементов подходят крепежи 1 см. Для массивной конструкции, рекомендуется применять саморезы.

Комментарии к записи (стр. 1)

Добрый день, Елена!
Приветствую ВАШЕ первое появление на виртуальных страницах гостеприимного портала «7дач». Вы зашли по нужному адресу.
Предлагаю ВАМ разделить ваш вопрос на две части:
— говорим о фундаменте непосредственно;
— обсудим тип стенового материала, который ВЫ, слава Богу, еще не выбрали окончательно.
Итак, о фундаменте. Тут мы не можем использовать какие-то с о м н и т е л ь н ы е варианты. «Сэкономишь на фундаменте рубль, расплатишься позже сотенной».

Читать еще:  Затирка для кирпича для наружных работ

В вашем, Елена, случае, самый надежный способ для сооружения НАДЕЖНОГО фундамента, на базе уже имеющихся «кусочков», это залить единую плиту сразу по всей площади, причем за один проход (в один день), и товарным бетоном. Под товарным бетоном я подразумеваю покупную бетонную смесь, приобретаемую на стандартном бетонном узде и привозимую на автобетоносмесителях. Выгрузка бетонной смеси и подача в опалубку осуществляется бетононасосом.
Теперь о толщине бетонной плиты. Если у вас в доме расстояние между несущими стенами не превышает 6 метров, то толщины плиты будет достаточно 20 см. Если больше шести, скажем 8, то тогда потребуется толщина не менее 30 см.
Елена, быть может у вас есть возможность прислать нам фотографии ваших фундаментов? Это было бы отлично!

Теперь о стеновых материалах. Прошу, не «пороть горячку» и обсудить с нами, дачниками, эту совсем не простую проблему. Практически, вы, выбирая тип стенового материала, на многие ДЕСЯТИЛЕТИЯ определяете расходы, которые придется «отстегивать» при оплате отопления дома. То есть уже сейчас вы имеете возможность максимально снизить будущие затраты на отопление дома.
Указав возможные вариант стенового материала, вы подсказываете нам, что в области утепления дома вы еще не полностью осведомлены о возможностях современных теплоизоляционных материалов. Давайте сначала разберемся с фундаментом и ЕГО УТЕПЛЕНИЕМ.
Ваш район — это практически моя родина, так как оба родителя работали на соседнем с вашим поселком цементном заводе «Гигант». Дополнительно я вам напишу в личную почту.

Заливка бетонной плиты

А её не порвет, плиту-то эту? У нас тут вот (где я живу), например, глина (очень глинистые грунты), и бывает что подъем в некоторых местах (где что-нибудь ниже глубины промерзания не сделано) может идти сантиметров не много ни мало, а пятнадцать. В результате бетон запросто треснет.
Помню я тут свинарник строил пеноблочный, маленький такой домик, а там сложно с фундаментом, буква П приделана к ленте забора (там забор капитальный), но у забора фундамент мелковат, сантиметров 70, а у свинарника 1,2, так я побоялся в одну линию делать стену и кончилось тем, что так и сделал пеноблоки буквой П, а ту стену перекрыл бревнами и сделал каркасной, причем вертикальные бревна, упирающиеся в края бревен на сейсмопоясе (наверху по линии которые, в них упирается), тупо упирать побоялся и сделал там полтора сантиметра зазора, а то вдруг поднимется этот фундамент, дернет эти брёвна и они мне сейсмопояс начнут от стен приподнимать).
Для дома такое «состыковщичество», конечно, полный бред, но смысл в том что как-то страшно, если вдруг один фундамент ок по глубине промерзация, а другой не дай бог мелко и начнет вверх-вниз гулять. Я бы от греха подальше взял лопату и с краю фундамента древнего отрыл вниз и посмотрел, докуда он там, а то ну на фиг…
Но это у нас, конечно, очень глинистые грунты, и прям очень часто кто чуть пожадничает и не углубится, потом трещины поперек дома и хоть сноси. У нас в поселке даже так было, мне пеноблоки именно с такой «стройки» и перепали, там коттедж треснул вдоль и поперек, так, что в него заходить страшно стало, хозяин продал а новый решил сносить и заново строить всё, а эти пеноблоки даром отдал за снос, я из них свинарник сложил, правда пришлось повозиться, очень уж они были отколотые, всё заделывал бетоном.

Ну на песке не так, песок лучше. Глина просто отсыревает (осенние дожди), потом промерзает, заметно расширяется, её пучит и т.п. У меня тут лежат бетонные дорожки, ну что, просто разровнен грунт, на нем немного песка насыпано (сантиметров пять и утрамбовано), а сверху я залил железобетонные плиты, где-то метра полтора длиной, с сеткой внутри. Ну так в некоторых местах глину зимой вспучивает и она мне эти дорожки ухитрилась порвать. Ну то есть они не развалились, но на них появились трещины, погоды это не сделало (на них ничего не стоит, они просто чтобы грязь весной не месить), но вот так, трещины.

Еще делал у гаража заезд, гараж относительно большой, положили трубу метров шесть, но потом так прикинули (пару лет спустя) — чет как-то неудобно, ну узко, вечно чуть выруливать приходится (у гаража двое ворот, он на 2 машины). Взяли, отрыли один в один по краям, доложили туда полукольца от колодца как опалубку (на слой песка), залили туда железобетона (в смысле с арматурой) вровень с остальной трубой, а потом, годы спустя постепенно начались безобразия — эти края стали то подниматься, то опускаться, труба в центре 6 м сама по себе, а эти кусочки сами по себе. Причем врыто всё на одну глубину! Нет разницы, что там было бы где-то глубоко, а где-то нет.

Но здесь, обращаю внимание, ГЛИНА. Сплошная глина, такая, что её в сухое время и лопатой-то не особо продолбишь. На песчаных почвах таких приключений я не обнаруживал, людям везло больше.

Возможно, если сделать плиту как вам тут выше посоветовал Олег, на ваших песчаных грунтах это будет нормальный вариант, ничего не разорвет. А вот конкретно у нас, на глинистых грунтах — это запросто могло бы дать неприятные приключения.

Поэтому у меня простой брусовой, не кирпичный дом, первый этаж брусовой, второй эдакая мансарда вообще каркасный, т.е. дом не тяжелый — и тот стоит на фундаменте, не поверите, на три метра в землю. Рыли тупо три метра, эдакие окопы как во времена Первой мировой войны , сыпали туда машинами песок, лазили трамбовали бревнами долбили, еще сыпали трамбовали, и только потом на это ставили линиями железобетонные блоки (какие-то б/у блоки, кажется от железнодорожной платформы) и такие же сверху плиты (как железнодорожные). Главное у нас и денег-то не было, мы продали однокомнатную квартиру и она у нас целиком ушла тупо на один фундамент дома, а потом лет пять и жили в избушке рядом, но с капитальным фундаментом, ходили по нему, как пингвины по айсбергу, смотрели, мечтали

Но у вас песчаные грунты, таким параноидальным фундаментостроительством можно наверное и не заморачиваться. Но 100% гарантии я чур не даю, не знаю.

Знаете, как можно сделать? Не гнать лошадей, посмотреть как оно там, один ли уровень двух фундаментов, потом рискнуть эту плиту залить и оставить её на зиму (а лучше на две зимы, года полтора то есть) и посмотреть в разное время, как она себя будет вести. Если не будет гулять и трескаться, то, наверное, можно строить.

«мы продали однокомнатную квартиру и она у нас целиком ушла тупо на один фундамент дома, а потом лет пять и жили в избушке рядом, но с капитальным фундаментом, ходили по нему, как пингвины по айсбергу, смотрели, мечтали » — Павел, я в восхищении))) я сижу и думаю, вот столько денег ушло на этот фундамент и сделали через одно место. А после того, как плиту посоветовали залить, совсем уныла Первую половину, маленькую, которая на фото уже с цоколем кирпичным, делали осенью 2017, вторую осенью 2018. Фотографировала я в ноябре. Посмотрите, пожалуйста, фото.

Я не понимаю, каким образом поможет плита. Правильно ли я понимаю, что советуете лить плиту между лентой по земле, т.е. вырыть грунт и залить бетон? это такой миниподвал неглубокий? ее привязывать к ленте надо? В плане было наоборот, сверху ленты положить плиты, чтоб не деревянные класть. В старом доме был подпол, не подвал, деревянные полы. Спускаешься в подпол, а там чувствуется воздух влажный, летом просыхал. Поэтому от идеи подвала отказалась, т.к. подумала, что если вырыть подвал и забетонировать пол, то все равно вода пойдет.

Ой, я чего-то вот сдуру взял, с понталыки сбил, влез впереди паровоза, совет-то про плиту давал не я, а Oleg_Sanko! Я эту технологию НЕ ЗНАЮ.
Я насчет плиты лишь со своей колокольни, потому что у меня дом на «ленточном» (строго говоря на блоках, выставленных рядами с промазкой швов как кирпичи, а где-то, где не хватило блоков — так и вовсе вроде вашего бетон армированный, где-то — доверху, где-то не до конца, а дальше кирпич (обычный полнотелый красный).
Но вот конкретно у меня (чего мне понравилась идея с плитой-то) на кухне по бедности на плиты-перекрытия (дом не очень маленький) не хватило, и везде пол железобетонные плиты, а кухня — деревянный был. И потом пришлось 20 лет спустя это всё выдирать, оно от сырости, особенно в свете кухонных протечек и прочих случайностей — сгнило, и меняли. Ну и я и подумал, чего вам такие приключения себе в будущее закладывать, проще изначально сделать железобетонный пол, настил на котором менять уж куда легче в случае чего, нежели сам пол под ноль.
В общем, у меня была система такая — швеллера (из соображений сопромата их надо бы располагать не так, а повернув на 90 градусов, но тогда пол бы вышел толстенный, очень много бетона лить, поэтому я пошел по другому пути — вырыл ямы (глубокие), всунул туда швеллера и трубы, с приваренными внизу (в земле в бетоне) рогатулинами, чтобы они не ходили вверх вниз в бетоне,, приварил эти трубы к швеллеру, приварил в обязательном порядке для пущего спокойствия распорки (строители-таджики очень спорили что не надо, но я послал их и варил), после чего залили эти ямки бетоном и получилось что швеллера стоят слава богу надежно. Потом я варил уголки (тонкие) по швеллерам снизу, и делал настил из 25 мм доски (опалубку) но так, чтобы доски были внизу швеллера, чтобы бетон, когда доски сгниют, на швеллерах был расположен, а не на досках (а то бывает знаете как делают, возьмут такие швеллера, прям на них настелят доски (!) и потом льют бетон, словно доски вечные и не гниют). Ну и арматура поперек швеллеров, и сетка. Ох… Эти господа строители мне сетку сначала положили МЕЖДУ швеллерами, опять-таки на доски, а не поверх швеллеров, и я потом орал, чтобы всё перекладывали, стоял на душой проверял и только потом разрешил бетон лить.
На кухне там есть проход у фундамента, в соседней комнате люк, т.е. технически в случае чего можно ползать под кухней и там хозяйничать (мало ли). Но подвалом это не является.
Это только моя конструкция, истиной в последней инстанции быть не хочу.
Скорее всего (но это надо чтобы Олег пришел на сайт) надо эту плиту располагать на весь фундамент, если она будет хорошо армирована и толста, то, возможно, она какие-то хождения вполне скроет да и фундаментам расходиться в разные стороны не даст, окончательно их связав, вроде эдакого цельного сейсмопояса, только внизу. НАВЕРНОЕ он это имел ввиду, но я не знаю, надо у него узнать. Я лишь констатирую что с такой плитой жить лучше. полы не так сыреют от земли, ну и вообще долговечны. Естественно, в фундаменте должны быть вентиляционные окошки, я у себя просто «врезал» старые дверочки чугунные от печек, летом их открываю, на зиму прикрываю, чтобы от полов холодом не несло. У вас на фото они явно есть, это радует )
Короче ЛИЧНО У МЕНЯ плита НА фундаменте. На земле у меня плиты есть кое-где, но это сельхозпостройки, а вовсе не дома, и там у этих плит несколько другие функции, они там с наклоном, со сливными трубами, решетчатыми наверху полами… Животноводческие помещения, совсем другое, и там полы низкие, не как людей в домах обычно делается.
Делать внизу, на земле в доме (не в свинарнике) — не уверен, что в этом есть какой-то смысл, она же не прихватится так к фундаменту, если грунт пойдёт — так она отдельно, это отдельно. НАВЕРНОЕ он имел ввиду наверху, либо там вообще какая-то цельная технология, сложнее чем я знаю. Ждем Олега.
Я всё-таки не профессиональный строитель, а дачник вроде вас и не более, ну кое-где кой чему нахватался, кой-чего строил.
Но честно соединять фундаменты в каменных домах (не каркасных или брусовых) — не доводилось, не знаю, как оно, можно или не стоит. Вполне возможно, что плита как-то скрепит всё и не даст болтаться. А то помню у моего деда было, но правда у него фундамент так себе был, кирпичные пеньки, причем на поллопаты в землю — ну и дом ходил по ним то в одну сторону едет, то вдругую, то они набекрень в разные стороны… только и развлекался с домкратами (дом каркасный). Цельная конструкция фундамента, или вырытая на одну глубину (не разную) связанная плитой уж куда лучше.
Это другое. Не то, что у вас, фото про то как у меня пол без железобетонной плиты сгнил, не на ваш случай, другое.

У меня на кухне еще и колодец. Над колодцем потом был сделан двойной люк, тяжелый, долговечный и прочный. Тяжелый умышленно — чтобы если будут дети то не смогли его поднять и открыть, а то мало ли, додумаются лезть

Нужен ли кирпичный цоколь под газобетонные стены

С какой целью укладывают цоколь из кирпича под газобетон, нужен ли вообще кирпич в данном случае? Какой толщины и высоты должен быть цоколь под газоблок? Давайте разбираться и смотреть на реальные факты.

Читать еще:  Как армировать облицовочный кирпич?

Цоколем называется часть стены или фундамента, которая выступает над землей и от которой начинается основная стена, в нашем случае из газобетона.

Задачами цоколя являются:

  • Визуальное поднятие дома от уровня земли.
  • Выравнивание кривого фундамента, если таковое требуется.
  • Защита основных стен от воды, снега и брызг.
  • Некоторая защита от возможных наводнений.

Сперва ответим на главный вопрос – нужен ли кирпич под газобетон? Ответ – нет, абсолютно не нужен, и даже вреден. Объясняется это тем, что кирпич способен поднимать влагу капиллярным способом намного выше, чем газобетон, так как у кирпича капилляры длиннее и мельче, за счет чего и подъем воды получается намного выше.

Более простым языком – кирпич является плохим изолятором воды, газобетон в этом плане лучше в разы.

Чтобы не быть голословными, рекомендуем вам самостоятельно провести эксперимент, в котором нужно взять один кирпич и один газоблок и поставить их ребром на тонкий слой воды. Через сутки вы увидите, что вода в газобетоне поднялась на несколько сантиметров, а кирпич промок полностью до самого верха, что подтверждает нашу версию.

Высокий цоколь выполняет эстетическую функцию, ведь когда его высота достаточная, здание смотрится более высоким и солидным, да и жить чуть выше уровня земли приятнее. С эстетической точкой зрения разобрались, и отметим субъективность данного вопроса.

Теперь что касается практического смысла высокого цоколя. Еще с советских времен было требование, чтобы высота цоколя должна быть от 50 см. И этому есть разумное объяснение. Идея в том, что нужно поднимать основание до такого уровня, чтобы слой снега зимой не доставал до стен, иначе стены будут сильно намокать. Также высокий цоколь защищает газобетонные стены от брызг, которые образуются во время дождя от отмостки здания.

Вариант утепленного цоколя в уровень со стеной

Если вы не планируете делать внешнюю отделку газобетонных стен, то рекомендуется делать бетонный цоколь высотой от 50 см.

Не забывайте и про горизонтальную гидроизоляцию между самим газобетоном и фундаментом.

Можно ли обойтись без цоколя?

Высота цоколя в 50 см была полностью оправдана в советские времена, когда стены домов часто оставались без внешней отделки, а множества гидроизоляционных составов просто не существовало на тот момент.

Сейчас же, строительный рынок предлагает различные материалы, которые способны надежно защитить газобетон от влияния воды с внешней стороны.

К таким материалам можно отнести:

  1. Облицовку панелями (экранами), к примеру, сайдингом.
  2. Гидрофобные штукатурки.
  3. Гидрофобизаторы.
  4. Не намокаемые утеплители (пенопласт, ЭППС, ППУ).

Используя качественные способы защиты газобетона от намокания, можно пренебречь рекомендованной высотой цоколя, и начинать вести газобетонную кладку от самого уровня отмостки.

Вариант без цоколя с облицовкой кирпичом и вентзазором

Стоит отметить, что если планируются бетонные полы по грунту для ленточного малозаглубленного фундамента, то понадобится обратная засыпка, и чем выше уровень цоколя, тем больше кубометров песка потребуется засыпать, а это дополнительные затраты.

Толщина цоколя под газобетон

Еще один достаточно важный вопрос, который касается толщины цоколя и его утепления. Толщина цоколя может быть:

  • Меньше толщины основной стены.
  • Больше толщины основной стены.
  • Одинаковой толщины со стеной.

Тут важно помнить, что для малозаглубленного фундамента нужно проводить утепление цоколя и отмостки, чтобы мороз по фундаментной ленте не дошел под пятку основания.

Если вы не планируете утепление газобетонных стен, лучше сделайте цоколь на 5 см тоньше, чтобы плиты ЭППС, которыми нужно утеплить цоколь, были как раз под уровень стены.

Если вы планируете проводить утепление газобетонных стен, то учитывайте еще и толщину утеплителя.

Красивее выглядит, если основная стена находится в уровне с фундаментом, без всяких ступенек. Но если вам это не критично, то вы можете выбирать любой вариант цоколя: выступающий, впадающий, по уровню. Главное – обеспечить правильный отвод воды от стены и обеспечить нужное утепление цокольной части.

Тематические видео о цоколе для газобетона

Надеюсь, данный обзор сумел ответить на ваш вопрос о целесообразности кирпичного цоколя под газобетон.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Изготовление армопояса для газобетона

Чем отличается газобетон от пенобетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать газобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Разновидности крепежей для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector