Воздушная прослойка в стене кирпичного дома
Alkstroy.ru

Строительный портал

Воздушная прослойка в стене кирпичного дома

Воздушный зазор в кладке стены

Для чего же и правда нужны эти воздушные зазоры между кирпичом и несущей стеной?

Для начала надо сделать акцент на то,что фасад дома может быть как вентилируемым так и не вентилируемым. Теперь давайте взглянем на рисунок,а далее все поясню что к чему:

Теперь перейду к пояснениям. Вентиляционным фасадом является конструкция стены в которой возможно свободно циркулировать воздушным потокам между лицевой частью стены и несущей,от основания,которое стоит на фундаменте и заканчивается беспрепятственным выходом в атмосферу,как показано стрелочками на рисунке.

Так как мы рассматриваем стену с кирпичной облицовкой,то в нашем случае для нормальной циркуляции воздуха необходимо оставлять незаполненые швы в первом ряду как показано на рисунке выше. Это помогает поступлению свежему воздуху внутрь стены. Расстояния между каждым пустотным швом должно быть равное 1 метру. Получается следующая последовательность:проникнув через щели первого ряда кирпичной кладки,воздух выдувает влажный или нагретый воздух в воздушной прослойке через верх на крышу а далее на улицу.В их список входит дерево,пеноблоки,газобктонные блоки,минеральная вата,волокнистые и другой материал

Заметим одну большую ошибку всех строителей. Воздушная прослойка не должна перекрываться,то есть ее свободному циркулированию воздуха ничего не должно мешать,вплоть до самого верхнего ряда кирпича строящегося здания. И всесь воздух должен свободно выходить на улицу. Некоторые же подойдя к концу строительства делают смачную стяжку,перекрывая и воздушный зазор. Это не правильно!

В холодное время года в любом отапливаемом помещении присутствует повышенная концентрация влаги,которая выходит на улицу через стены дома и соответственно через утеплитель,что приводит к образованию конденсата на их поверхностях. Это приводит к разрушению строительного материала. Плюс при намокании,материал стены хуже держит тепло,что приводит к лишней утечке тепла. В данном случае воздушная прослойка играет роль регулятора температур и концентрации влаги. Получается что несущая стена с утеплителем испаряет воду а ей ничего не препятствует,влага попадает в воздушную прослойку и через верхнюю щель улитучивается в атмосферу. Получается наша стена остается сухой и невредимой,а это предотвращает скорое гниение и разложение строительного материала.

Но каждый разумный человек скажет что это лишняя потеря тепла в зимний период! Что же делать?
Знаете. На многих форумах пишут что внешняя фасадная кладка все равно ничего не дает в роли сбережения тепла. Так и хочется им крикнуть в лицо. Это неверно. Многие пишут так от непонимания дела. Я вам задам встречный вопрос. Что вы скажете по поводу стен из кирпича в жилых домах? Они тоже не сберегают тепло? Завтра начну разбирать свой домик и буду рыть себе землянку. Это я конечно утрирую,но ведь стены из кирпича являются отличными теплосберегающими конструкциями. Если судить по школьной шкале оценок,то стена в 50 см сберегает тепло на оценку 5+,в 25 см на оценку 4,а стена в 12 см потянет на троечку с минусом. Но опять же мы пришли к выводу,что она все равно держит тепло. И это нам не дает никакого права говорить что облицевав стену кирпичом она не будет держать тепло.

Зазор при вент фасаде

Поэтому вот вам мои рекомендации. Если вы строите дом в котором несущая стена будет из дерева или же из материала котороый при намокании плохо держит тепло или же начинает терять свою прочность и разваливаться,как например древесина,газоблоки и минеральная вата,то безусловно делайте воздушную прослойку между облицовкой и несущей стеной,а так же не забудьте оставить пустые швы в первом ряду для поступания свежего воздух. Но тогда в этом случае потребуется сделать основную стену пошире или утеплить получше,что бы уже наверняка не думать о том что придется сжигать лишнее топливо на обогрев,ведь с влагой из воздушной прослойки будет выветриваться и тепло.

Если же вы строите дом из материала на который никаким образом не действет влага,то не стоит даже и забивать голову по поводу вентелируемых фасадов. Делайте без воздушных зазоров! А если и сделаете то можно не оставлять в первом ряду никаких пустых швов,так вы лучше сохраните тепло.

В дополнение,я хочу выделить несколько особенностей и полезных моментов:

1. Размер воздушного зазора между несущей стеной и фасадным сооружением по СНИПам и ГОСТам должен составлять 1,5-2 см. Я думаю что они брали во внимание идеально ровную стену без возможных отклонений,которая чотко рассчитана под расскладку кирпича или же стеновые панели и материал у них был просто самый идеальный. Но это бред я вам хочу сказать товарищи! На практике же очень сложно все рассчитать и воздушный зазор обычно оставляется в зависимости от ситуации,около 3-5 см.

2. В строительстве воздушный зазор помогает скрыть всевозможные изъяны стены. Стена которая обносится кирпичом не требует никаких вмешательств. То есть,все дефекты и неровности которые имеются,останутся в этом воздушном зазоре. Их не надо будет выравнивать,срубать,счищать,а если и понадобится то только малейшее вмешательство. Я думаю это такой не маленький плюс.

3. Следующие достоинство связано с погодными явлениями. Летом в жару,кирпич на солнце нагревается до огромных температур (может достичь до 90 градусов Цельсия),в это время воздушный зазор является в роли регулятора температур,ведь уже дальше нагретый лицевой кирпич делится своим теплом не с несущей стеной,которая передает все тепло внутрь жилого помещения,а с воздушной прослойкой,которая в дальнейшем уносит весь горячий воздух в атмосферу. Это помогает летом сохранять уют и прохладу в доме и вам не нужны будут лишние затраты на кондиционеры и вентиляторы. А это значит что материал который при нагревании выделяет газы и способен разрушаться будет защищен. В качестве примера можно привести бетонные блоки и дерево.

Вентиляция стен из кирпича в загородном доме

При отделке или реконструкции фасада, как правило, попутно делается его утепление. В погоне за наилучшейтеплоизоляцией заказчик часто забывает или игнорирует важнейший показатель утеплителя — паропроницаемость. Это чревато большими проблемами: подмоканием, промерзанием и преждевременным разрушением несущей стены.

Вентотверстия в облицовочной кладке необходимы для поддержания оптимума температуры и исключения «парникового эффекта», значительно ускоряющего разрушение стен. Поэтому каждый 3-4-й вертикальный шов в каждом ряду облицовочной кладки не должен быть заполнен раствором. Это и будут вентканалы.

Принцип образования конденсата объясняет, как это происходит: в месте контакта разных температур (холода и тепла) на твёрдых поверхностях скапливается влага. Часто это становится причиной «ледяных стен» или испорченной внутренней отделки. Единственный выход — обеспечить влаге возможность свободно испаряться в атмосферу, т. е. снаружи здания.

Нужно оставлять также продухи сверху и снизу облицовки.

В связи с этим, при устройстве фасадов «мокрым» способом (нанесением растворных отделочных слоёв) используют паропроницаемые составы. В другом случае применяется система вентилируемого фасада.

При отделке или реконструкции фасада, как правило, попутно делается его утепление. В погоне за наилучшейтеплоизоляцией заказчик часто забывает или игнорирует важнейший показатель утеплителя — паропроницаемость. Это чревато большими проблемами: подмоканием, промерзанием и преждевременным разрушением несущей стены.

Вентотверстия в облицовочной кладке необходимы для поддержания оптимума температуры и исключения «парникового эффекта», значительно ускоряющего разрушение стен. Поэтому каждый 3-4-й вертикальный шов в каждом ряду облицовочной кладки не должен быть заполнен раствором. Это и будут вентканалы.

Принцип образования конденсата объясняет, как это происходит: в месте контакта разных температур (холода и тепла) на твёрдых поверхностях скапливается влага. Часто это становится причиной «ледяных стен» или испорченной внутренней отделки. Единственный выход — обеспечить влаге возможность свободно испаряться в атмосферу, т. е. снаружи здания.

Нужно оставлять также продухи сверху и снизу облицовки.

В связи с этим, при устройстве фасадов «мокрым» способом (нанесением растворных отделочных слоёв) используют паропроницаемые составы. В другом случае применяется система вентилируемого фасада.

Вентиляция стены, которая помещается под кирпич – это очень важная часть рабочего процесса. Если облицовка выполняется профессиональными каменщиками, то этот процесс не займет большого времени, но если Вы хотите все делать самостоятельно, то нужно учесть несколько важных моментов:

  1. Все ряды камней укладываются при помощи раствора, но 34 ряд устанавливается без него, это поможет обеспечить естественную вентиляцию стены. Иногда такой тип кладки не подходит и можно оставить воздушную подушку между кровлей и стеной;
  2. Вентиляционный зазор должен составлять, по меньшей мере, 25 мм, но это для стены, которая полностью ровная. При облицовке деревянного дома из бруса нужно выдержать зазор 30 мм;
  3. Если зазор находится под балкой, то его можно закрыть при помощи специальной планки, при этом, не укладывая ряд кирпичей.

Если в стенах вашего дома предусмотрена воздушная прослойка, то обязательнодолжны быть и вентиляционные коробочки!

Основные преимущества вентиляционных коробочек:

  • Вентилируют воздушную прослойку
  • Защищают стену от грызунов и других вредителей
  • Защищают от осадков (особенно при интенсивном боковом дожде)
  • Выводят конденсат наружу
  • Подобранные под цвет кладки, они почти не видны, чем не портят впечатление от фасада
Читать еще:  Почему цоколь делают из красного кирпича?

Вентиляционно-осущающие коробки

Вентиляционно-осущающие коробки применяются в вентиляционной системе фасада. Они бывают двух видов:вентиляционно-дренажный элемент под шов 10 мм и вентиляционно-дренажный элемент под шов 10 мм

Вентиляционная система фасада достаточно проста в создании и состоит всего из двух элементов: воздушного зазора шириной 10 см с расстоянием между теплоизоляционным слоем и фасадным в 4 см и вентиляционных отверстий – незаполненных раствором вертикальных швов между кирпичами, в которые монтируются вентилируемые элементы фасада.

Перед началом возведения первого ряда кладки необходимо простелить гидроизоляцию (фартук из битумной массы), по которому конденсат будет беспрепятственно стекать через вентиляционные отверстия наружу. Аналогично следует простелить гидроизоляцию над каждым проемом здания.

Вентиляционные отверстия располагают в первом и последнем рядах кирпичной кладки. Если высота стены более шести метров, посреди стены дополнительно располагают еще один ряд вентиляционных отверстий. При этом, отступ от углов стен и проемов до первого вентиляционного отверстия не должен быть менее 25 сантиметров.

По горизонтали отверстия располагают на расстоянии 1 метра друг от друга (через 4 кирпича). На таком же расстоянии вентиляционные отверстия располагают под и над проемами, но не менее двух отверстий на каждый проем. По вертикали отверстия располагают непосредственно друг над другом, и ни в коем случае не в шахматном порядке.

Правильное размещение и монтаж вентиляторов – гарантия их эффективного применения, а значит – долгосрочного сохранения надежности, прочности и идеального внешнего вида вашего фасада.

Расположение вентиляционных коробочек

Преимущества вентиляционных коробочек:

  • Высушивается внутренняя поверхность фасада, что обеспечивает его долговечность.
  • На вентилируемом фасаде не выступают соляные пятна, не образуется плесень.
  • Высушивается утеплитель. Только сухой утеплитель отвечает всем требованиям теплоизоляции.
  • Согласно исследованиям, проведенным в Германии, тепловое сопротивление стены с вентилируемой воздушной прослойкой на 6% выше аналогичной стены без воздушной прослойки.

Распределение вентиляционных коробочек:

  • Вентиляционные коробочки устанавливаются в вертикальные швы облицовочной кладки с частотой: 1 вентиляционная коробочка — 2-3 кирпича
  • В зданиях до двух этажей — 2 ряда вентиляционных коробочек (внизу — в первом ряду кладки, и наверху — в последнем) Если утепление стены переходит в утепление скатной кровли — в этом случае только один ряд коробочек — в первом ряду.
  • В многоэтажных зданиях — дополнительно 1 ряд коробочек каждые два этажа.
  • Дополнительные вентиляционные коробочки устанавливаются над и под проемами
  • Вентилируемая воздушная прослойка должна быть в пределах 30-50 mm.
  • В местах соединения фундамента с стенами должна быть предусмотрена не только горизонтальная, но и вертикальная гидроизоляция на высоту не менее 150 mm. (согласно DIN 1053 T1).

Является ли вентиляционная коробочка мостиком холода?

Вентиляционная коробочка не может являться мостиком холода. Вентиляционная коробочка монтируется в теле лицевой кладки из кирпича и никоим образом не нарушает непрерывность теплоизоляции (лицевая кладка в многослойных стенах промерзает и не выполняет теплоизолирующую функцию). Как правило, в трехслойных или двухслойных стенах, где фасад облицовуется лицевым или клинкерным кирпичом мостиком холода являются оцинкованные анкера или кладочная сетка, выступающие как горизонтальные связи.

Зачем нужен вентилируемый воздушный зазор в двухслойных или трехслойных стенах?

Для стен из паропроницаемых материалов (таких как рядовой кирпич, газобетон, пеноблок, керамический блок и ракушняк) вентиляционный зазор является обязательным элементом вентиляции фасадов.

Вентиляционный зазор в стене выполняет следующие функции: – выводит конденсат из теплоизоляции (трехслойные стены) или несущей стены (двухслойные стены), благодаря этому материалы сохраняют свои изначальные теплоизоляционные показатели; – предотвращает появления высолов на лицевой кладке кирпича; – создаёт благоприятный микроклимат внутри помещения.

Воздушный зазор в кладке стены

Для чего же и правда нужны эти воздушные зазоры между кирпичом и несущей стеной?

Для начала надо сделать акцент на то,что фасад дома может быть как вентилируемым так и не вентилируемым. Теперь давайте взглянем на рисунок,а далее все поясню что к чему:

Теперь перейду к пояснениям. Вентиляционным фасадом является конструкция стены в которой возможно свободно циркулировать воздушным потокам между лицевой частью стены и несущей,от основания,которое стоит на фундаменте и заканчивается беспрепятственным выходом в атмосферу,как показано стрелочками на рисунке.

Так как мы рассматриваем стену с кирпичной облицовкой,то в нашем случае для нормальной циркуляции воздуха необходимо оставлять незаполненые швы в первом ряду как показано на рисунке выше. Это помогает поступлению свежему воздуху внутрь стены. Расстояния между каждым пустотным швом должно быть равное 1 метру. Получается следующая последовательность:проникнув через щели первого ряда кирпичной кладки,воздух выдувает влажный или нагретый воздух в воздушной прослойке через верх на крышу а далее на улицу.В их список входит дерево,пеноблоки,газобктонные блоки,минеральная вата,волокнистые и другой материал

Заметим одну большую ошибку всех строителей. Воздушная прослойка не должна перекрываться,то есть ее свободному циркулированию воздуха ничего не должно мешать,вплоть до самого верхнего ряда кирпича строящегося здания. И всесь воздух должен свободно выходить на улицу. Некоторые же подойдя к концу строительства делают смачную стяжку,перекрывая и воздушный зазор. Это не правильно!

В холодное время года в любом отапливаемом помещении присутствует повышенная концентрация влаги,которая выходит на улицу через стены дома и соответственно через утеплитель,что приводит к образованию конденсата на их поверхностях. Это приводит к разрушению строительного материала. Плюс при намокании,материал стены хуже держит тепло,что приводит к лишней утечке тепла. В данном случае воздушная прослойка играет роль регулятора температур и концентрации влаги. Получается что несущая стена с утеплителем испаряет воду а ей ничего не препятствует,влага попадает в воздушную прослойку и через верхнюю щель улитучивается в атмосферу. Получается наша стена остается сухой и невредимой,а это предотвращает скорое гниение и разложение строительного материала.

Но каждый разумный человек скажет что это лишняя потеря тепла в зимний период! Что же делать?
Знаете. На многих форумах пишут что внешняя фасадная кладка все равно ничего не дает в роли сбережения тепла. Так и хочется им крикнуть в лицо. Это неверно. Многие пишут так от непонимания дела. Я вам задам встречный вопрос. Что вы скажете по поводу стен из кирпича в жилых домах? Они тоже не сберегают тепло? Завтра начну разбирать свой домик и буду рыть себе землянку. Это я конечно утрирую,но ведь стены из кирпича являются отличными теплосберегающими конструкциями. Если судить по школьной шкале оценок,то стена в 50 см сберегает тепло на оценку 5+,в 25 см на оценку 4,а стена в 12 см потянет на троечку с минусом. Но опять же мы пришли к выводу,что она все равно держит тепло. И это нам не дает никакого права говорить что облицевав стену кирпичом она не будет держать тепло.

Поэтому вот вам мои рекомендации. Если вы строите дом в котором несущая стена будет из дерева или же из материала котороый при намокании плохо держит тепло или же начинает терять свою прочность и разваливаться,как например древесина,газоблоки и минеральная вата,то безусловно делайте воздушную прослойку между облицовкой и несущей стеной,а так же не забудьте оставить пустые швы в первом ряду для поступания свежего воздух. Но тогда в этом случае потребуется сделать основную стену пошире или утеплить получше,что бы уже наверняка не думать о том что придется сжигать лишнее топливо на обогрев,ведь с влагой из воздушной прослойки будет выветриваться и тепло.

Если же вы строите дом из материала на который никаким образом не действет влага,то не стоит даже и забивать голову по поводу вентелируемых фасадов. Делайте без воздушных зазоров! А если и сделаете то можно не оставлять в первом ряду никаких пустых швов,так вы лучше сохраните тепло.

В дополнение,я хочу выделить несколько особенностей и полезных моментов:

1. Размер воздушного зазора между несущей стеной и фасадным сооружением по СНИПам и ГОСТам должен составлять 1,5-2 см. Я думаю что они брали во внимание идеально ровную стену без возможных отклонений,которая чотко рассчитана под расскладку кирпича или же стеновые панели и материал у них был просто самый идеальный. Но это бред я вам хочу сказать товарищи! На практике же очень сложно все рассчитать и воздушный зазор обычно оставляется в зависимости от ситуации,около 3-5 см.

2. В строительстве воздушный зазор помогает скрыть всевозможные изъяны стены. Стена которая обносится кирпичом не требует никаких вмешательств. То есть,все дефекты и неровности которые имеются,останутся в этом воздушном зазоре. Их не надо будет выравнивать,срубать,счищать,а если и понадобится то только малейшее вмешательство. Я думаю это такой не маленький плюс.

Читать еще:  Как правильно кирпичный дом утеплить пеноблок?

3. Следующие достоинство связано с погодными явлениями. Летом в жару,кирпич на солнце нагревается до огромных температур (может достичь до 90 градусов Цельсия),в это время воздушный зазор является в роли регулятора температур,ведь уже дальше нагретый лицевой кирпич делится своим теплом не с несущей стеной,которая передает все тепло внутрь жилого помещения,а с воздушной прослойкой,которая в дальнейшем уносит весь горячий воздух в атмосферу. Это помогает летом сохранять уют и прохладу в доме и вам не нужны будут лишние затраты на кондиционеры и вентиляторы. А это значит что материал который при нагревании выделяет газы и способен разрушаться будет защищен. В качестве примера можно привести бетонные блоки и дерево.

КАК ПОСТРОИТЬ ДОМ

всё о строительстве от фундамента до крыши

admin, Вс Апр 2018 19:15

Конструкция облегченных кирпичных стен

Стены с воздушной прослойкой

Толщина кирпичных ограждающих конструкций при наружной температуре -30°С должна составлять 64 см (2,5 кирпича), чтобы обеспечить нормальную тепловую защиту. Экономичная кирпичная кладка из полнотелого кирпича получается при образовании замкнутых воздушных прослоек шириной 5-7 мм.

конструкция стены с воздушной прослойкой

Такая кладка не только снижает расход кирпича на единицу объема стены, но и повышает ее теплотехнические свойства. Этот прием позволяет, кроме всего прочего, уменьшить толщину стен по сравнению со сплошной кладкой, не снижая их теплоизоляционных свойств. Выгода такого вида кладки очевидна. Объем кладки снижается не только за счет пустот внутри кладки, но и за счет уменьшения толщины стен. На рисунке 1 — воздушная прослойка; 2 — кирпич; 3 — легкий бетон.

колодцевая кладка 1 — утеплитель, 2 — кирпич

Колодцевая кладка является одним из самых распространенных видов экономичного возведения кирпичных стен для малоэтажных зданий. Этот строительный прием позволяет снизить расход кирпича на 15-20% по сравнению со сплошной кирпичной кладкой. Варианты колодцевой кладки характеризуются различной капитальностью и устойчивостью. Слои в колодцевой кладке соединяют вертикальными диафрагмами, расстояние между которыми не должно превышать 1170 мм. На рис. ниже дан план кладки с примыканием внутренней стены.

Облегченная кладка с примыканием внутренней стены, 1 — кирпич, 2 — утеплитель

Само собой разумеется, что прочность стены при колодцевой кладке снижается. Поэтому на нижнем уровне плит перекрытия и на два ряда ниже оконных проемов по всему периметру наружных и несущих стен устраивают горизонтальные растворные диафрагмы.

Такие диафрагмы образуются арматурной сеткой, которую заводят одновременно во внутренний и наружный слои кладки и защищают слоем песчано-цементного раствора. Особенностью этих стен является сплошная кладка в углах.

Анкерные и кирпично-бетонные кладки

Это две параллельные стены, между которыми уложен слой легкого бетона. Кирпичи, уложенные тычком и выступающие внутрь кладки, обеспечивают анкеровку продольных стен с бетоном (на рисунке слева 1 — кирпич; 2 — бетон) .

Кладку стен начинают с укладки двух трехчетверок в первом ряду наружной и внутренней верст. Далее кирпич, уложенный тычком, чередуют с двумя кирпичами, уложенными в ложок. Во втором и третьем рядах кладки кирпичи укладывают ложком. Полость между стенами начинают заполнять бетоном после сооружения 3-5 рядов кладки. Пространство между верстовыми рядами может заполняться легким бетоном или другими наполнителями, увеличивающими теплосберегающие свойства ограждающих конструкций. В стенах с поперечными вертикальными стенками используют легкие бетоны марки 10 и ниже, изготовленные на местных вяжущих без применения портландцемента.

Стенки связывают между собой тычковыми рядами, заходящими в бетон на 1/2 кирпича, и расположенными через каждые три или пять ложковых рядов кладки. Тычковые ряды выкладывают в одной плоскости или вразбежку в шахматном порядке в зависимости от принятой толщины стен. Можно связывать продольные стены и отдельными кирпичами, укладываемыми в продольных стенках тычками через два ряда по высоте. Стены возводят поясами, высоту которых определяют расположением тычковых рядов. Если тычковые ряды размещаются в одной плоскости, то кладку начинают с тычкового ряда. Затем выкладывают два ложковых ряда: сначала с наружной, потом с внутренней версты. Промежуток между стенками заполняют легким бетоном или утеплителем.

Современные строительные технологии используют в качестве утеплителя плиты из пенопласта, что снижает теплопроводность стен вдвое, а применение для этой цели пенобетона позволяет еще повысить физико-механические характеристики стены.

Многослойные стены

Характерной особенностью кирпичной кладки является ее большая тепловая инерционность. Кирпичная стена достаточно долго прогревается и также медленно остывает. Для жилых домов это качество кирпичных стен является положительным, так как температура внутренних помещений обычно не имеет больших колебаний. Но для домов периодического проживания (обычно это дачные домики) тепловая инерционность кирпичной стены уже играет большую роль, так как за время отсутствия хозяев температура стен снижается и для их прогрева требуются затраты топлива и время. Для снижения этого отрицательно явления применяют многослойные структуры стен, состоящие из слоев различной теплопроводности и тепловой инерционности. Но это не значит, что многослойные структуры могут применяться только для дачных домов. Высокая тепловая эффективность этого вида кладки стен нашла свое применение во всех областях строительства, в том числе и при возведении жилых домов.

Многослойными называют системы, где кирпич выполняет функцию облицовочного материала. Различают два вида многослойных систем. В первом виде облицовочный (кирпичный) слой является самонесущим и не воспринимает нагрузки от перекрытий и кровли — рис. ниже:

Многослойная конструкция стен

Где:1 — наружная облицовка (кирпичная кладка); 2 — вентиляционный зазор; 3 — ветрозащита; 4 — теплоизоляция; 5 — несущая стена; (-) — наружная плоскость стены; (+) — внутренняя плоскость стены

При таком виде кладки капитальная стена возводится из традиционных материалов (полнотелый кирпич, блоки, шлако- или керамзитобетон и т.д.). Она несет основную нагрузку. По стене укладывают теплоизоляционные плиты, а затем строят наружный облицовочный слой из кирпича. Слои соединяют гибкими Z-образными связями из нержавеющей или оцинкованной стали, при этом несущий и облицовочный слои соединяются между собой на уровне перекрытий железобетонным поясом.

При втором варианте внутренний и наружный слои имеют жесткую перевязку, и стена полностью воспринимает нагрузку от кровли и перекрытий. В качестве внутреннего слоя могут использоваться различные блоки, изготовленные по передовым технологиям.

Применение многослойных структур при возведении стен позволило защитить их от переменного замораживания и оттаивания, выровнять температурные колебания основного массива стены. Кроме этого, многослойные структуры благоприятствуют увеличению долговечности несущей части ограждающих конструкций, сдвигают точку росы во внешний теплоизоляционный слой. При этом создается благоприятная паропроницаемость стен, не снижается площадь помещений, и появляются дополнительные возможности в оформлении фасада здания .

Последовательность работ при облегченной кладке

Кладку стен облегченных конструкций выполняют несколько иначе, чем обычных. До начала кладки облегченных стен устанавливают угловые и промежуточные порядовки, по наружным и внутренним сторонам стен натягивают причалки, чтобы обеспечить прямолинейность кладки двух тонких верстовых стен и горизонтальность рядов. Сначала кладут 4-6 рядов наружной верстовой стены, после чего на такую же высоту выкладывают внутреннюю верстовую стену. Кладку ведут вприжим с обязательным заполнением горизонтальных и поперечных вертикальных швов.

Последовательность кладки стены в 2 и 1,5 кирпича

Если кладка внутренних стен отстает от кладки наружных, штрабу в наружной стене делают с выпуском каждого четвертого тычкового кирпича. Чтобы не рубить целый кирпич на трехчетверки, его утапливают одним концом в засыпку или легкий бетон. Последовательность кирпичной кладки стены облегченной конструкции показана на рис. ниже:

На участке разрывов кладки делают убежные штрабы. Чтобы засыпка не выпадала из шанцев (участок стены по высоте от одной диафрагмы до другой), их временно закрывают насухо кирпичом, а при смыкании участков кирпич вынимают.

Варианты конструкций облегченных стен

Существует несколько вариантов конструктивных решений кладки наружных стен облегченной конструкции.

Вариант 1 — кладка из кирпича с образованием воздушной или заполненной утеплителем прослойки шириной 5-7 см рис. ниже:

кладка кирпичных стен с прослойкой

При этом варианте расход кирпича сокращается на 15-20% по сравнению со сплошной кирпичной кладкой стены толщиной 51 см и на 35-40% — стены толщиной 64 см. Сопротивление теплопередаче стены при использовании в качестве утеплителя минеральной ваты увеличивается на 60%, при использовании пенополистирола — на 100%, на 35% уменьшается расход раствора и на 10% снижаются трудозатраты.

Для возведения таких стен может быть использован как полнотелый, так и эффективный (пустотелый) кирпич. Лицевые ряды кладки перевязывают с основной стеной через 4-6 рядов. Наружную сторону таких стен, как правило, штукатурят для снижения вероятности продувания.

Вариант 2 — кирпичная кладка с наружным или внутренним утеплением. По сравнению с предыдущим вариантом этот метод проще, так как позволяет вести работы по утеплению стен во вторую очередь. Кроме того, при этом варианте максимально используются прочностные характеристики кирпичной кладки.

Читать еще:  Опирание монолитного перекрытия на кирпичную стену

Для утепления стен изнутри можно использовать фибролит, арболит, опилкобетон, ячеистый бетон, мягкие древесноволокнистые, минераловатные плиты, пенополистирол. Плиты из органических материалов устанавливают по маякам на относе, при этом воздушная прослойка служит дополнительному утеплению стены. Неорганические утеплители крепят непосредственно к стене на растворе или на неорганических клеях.

Вариант конструкции стены с внутренним утеплением может быть успешно применен в домах периодического проживания, в которых температурная инерционность стен нежелательна, особенно в холодное время года. Большая масса охлажденных стен каждый раз требует значительного расхода топлива, а резкие перепады температуры внутри помещений приводят к конденсации влаги на внутренних поверхностях. В этом случае с наружной стороны утеплителя обязательно должна быть предусмотрена гидроизоляция, а в конструкции стены организован отвод образовавшегося конденсата.

Наружное утепление стен

Наружное утепление предусматривает обязательную облицовку стен. Для наружного утепления лучше использовать минераловатные плиты или пенопласт рис. слева:

В качестве водоотталкивающего слоя можно использовать обшивку из досок, укладываемых горизонтально в четверть или шпунт. Тепловлажностный режим такой стены лучше, чем стен с утеплителем, расположенным с внутренней стороны кладки. Очень эффективны для наружной облицовки стен специальные металлические панели с различными полимерными покрытиями. Поставляют их изготовители профилированного металла с широкой гаммой цветовых оттенков и видов профиля. Стальная обшивка не только надежно защитит стены от атмосферного воздействия, но и послужит архитектурным замыслам.

Навесные конструкции стен представляют собой облегченные панели, которые состоят из двух стальных профилированных листов и теплоизоляционного материала между ними. Панели крепят к стене специальными крепежными элементами, поставляемыми вместе с панелями. Швы между панелями заполняют силиконовым герметиком или другими изолирующими составами и закрывают нащельными планками из профилированной стали, с таким же покрытием, как и на основной панели.

Вариант 3 — колодцевая кладка. Этот вариант целесообразно применять тогда, когда в наличии есть относительно легкий и малотеплопроводный материал для заполнения внутреннего пространства стен. В качестве таких материалов можно использовать шлак, керамзит, щебень или песок легких горных пород, антисептированные опилки, стружку и т.п. Минеральные материалы, не поддающиеся биологическому разрушению, можно использовать в виде сухой засыпки, органические — обязательно в виде легких бетонов на основе неорганических вяжущих: цемента, извести, гипса или глины. Недостатком колодцевой кладки является ослабление несущей способности стены, поэтому в местах железобетонных перекрытий требуется усиление стен железобетонным поясом с обязательным армированием.

Сайт «Как построить дом» желает Вам удачи.

Кирпичная кладка стен. Как построить дом из кирпича?

Кирпич известен с незапамятных времен как надежный и популярный материал для возведения всевозможных сооружений. Сегодня и многие наши соотечественники ценят крепость и долговечность этого материала и отдают ему предпочтение при строительстве домов.

Кирпичная кладка не отличается дешевизной, если сравнить ее с деревянными или же каркасно-щитовым или газобетонными стенами.

В одной статье невозможно рассказать обо всех тонкостях и нюансах, которые должен знать начинающий каменщик. Это связано с тем, что обычно обучение происходит наглядно. Многое можно почерпнуть лишь непосредственно наблюдая и участвуя в процессе. К тому же литературные издания зачастую просто умалчивают те секреты, которые приобретают мастера на протяжении многолетнего опыта работы. Поэтому маловероятно, что человек, взявший в первый раз мастерок, сможет построить красивый и добротный дом. Для начала желательно потренироваться хотя бы на простых подсобных постройках и несложных оградах.

Итак, приступая к реализации проекта собственного дома, нужно, прежде всего, определиться с видом кладки, которая будет использоваться в ходе строительства. Не лишним будет и ознакомление со справочной нормативной документацией (тем же СНиПом). Это позволит следить за надлежащим уровнем работ приглашенных специалистов.

Виды кирпичной кладки

В рамках данной статьи мы рассмотрим шесть видов кладок.

Сплошная

Сплошная кладка может быть выполнена как из обычного, полнотелого, так и из пустотного, или же эффективного кирпича.

  • 1. При использовании полнотелого кирпича толщина стен составляет 64 см. По своим теплосберегающим показателям даже такая толщина кладки не может удовлетворить требования СНиПов. По этой причине ее используют для сооружения узких простенков до 70 см в наружных несущих стенах и для возведения внутренних перегородок с шириной не менее 25 см, на которых возложена несущая нагрузка.
  • 2. При применении пустотелого кирпича толщина кладки уменьшается до 51 см, т.е. в два кирпича. Стены гораздо теплее, чем в первом варианте. Но расход материала достаточно большой.

Кладка стен с воздушной прослойкой

Для улучшения теплоизоляционных свойств применяются различные виды кладок, предполагающих образование различных пустот в массиве стены. Тем самым снижается расход кирпича и появляется возможность закладывать в стены утеплитель.

  • 3. Кладка с воздушной прослойкой может быть выполнена как из полнотелого, так и из пустотелого кирпича. Ширина прослойки составляет от 5 до 6 см. В некоторых случаях ее заполняют мягким утеплителем вроде минваты. Толщина стен выполняется в два кирпича.

Облегченная кирпичная кладка стен

  • 4. Колодцевая кладка в облегченном варианте создает стены шириной в 51 см. При этом поперечные перемычки выполняются через каждые 3 кирпича в ряду и ширина теплоизоляционной прослойки в углах должна несколько уменьшаться. Для засыпки пустот применяется керамзит, шлак и любые другие сыпучие материалы. Пенопластовую крошку использовать не рекомендуется. Она со временем превращается в пыль, что могут подтвердить специалисты, которым приходится реконструировать подобные стены. Завершающие 3-4 ряда кладки выполняют сплошным способом, укрепив ее арматурой.
  • 5. С горизонтальными тычковыми перевязками облегченная кладка выполняется подобно предыдущему варианту. Эти два способа – отличный способ возведения энергоэффективных стен. Кроме того, на них идет относительно небольшой расход материала.
  • 6. Трехслойная кладка с плитным утеплителем позволяет возводить основные стены толщиной в 38 см, когда используется полнотелый кирпич. При использовании пустотелого материала толщину можно уменьшить до 25 см. Слой утеплителя составляет от 5 до 20 см. Поверх него укладывается облицовочная кладка в полкирпича. Для того чтобы облицовка хорошо держалась, используют металлическую перевязь в виде кладочной сетки, проволоки или высечки, прессовки.

В последнее время последний вид кладки пользуется наибольшим спросом. Ведь он позволяет экономно расходовать кирпич и обладает высокими теплоизоляционными характеристиками. Выбирая утеплитель, отдавайте предпочтение наиболее плотным минерально-ватным плитам. Экономить здесь не нужно. Ведь заменить впоследствии утеплитель можно будет, лишь снеся облицовочный слой стены. А это довольно затратно. При монтаже плиты нужно укладывать вплотную друг к другу, не допуская зазоров.

Вентилируемый зазор в 20 – 30 мм может спасти вату от сырости и значительно продлить срок ее службы. Практика показывает, что выполнить это довольно сложно, но возможно. Многие этим пренебрегают из-за сложности работы.

Когда в качестве утеплителя используется пенопласт, нужно по периметру каждого листа оставлять небольшой зазор, который позволит запенить все стыки монтажной пеной. Замазывать швы минералосодержащими растворами вроде шпаклевки или штукатурной смеси не стоит, потому как возникают мосты холода. Любой минерал отлично проводит тепло. Монтажная пена создает дополнительную теплоизоляцию швов и предотвращает утечку тепла. Если этого не сделать, то через щели между пенопластовыми плитами тепло благополучно будет выводиться наружу и от такого утепления не будет никакого прока.

Советы по устройству кирпичной кладки стен

  • Силикатный кирпич плохо выдерживает повышенную влажность. По той причине нижние цокольные ряды и стены во влажных помещениях, например, санузлов, желательно выполнять из глиняного красного кирпича.
  • Дымоходы и вентиляционные каналы по той же причине также выполняются из глиняного красного кирпича.
  • Когда цоколь возведен, выполняется двойная гидроизоляция. Для этого на высоте 20 см от отмостки прокладывается двойной слой рубероида и дублируется такой же двойной прокладкой рубероида на высоте 50 см от отмостки.
  • Для того чтобы укрепить стену, производится армирование кладочной сеткой через каждые 5 рядов.
  • Чтобы штукатурка лучше держалась на стене, выполняется т.н. пустошовка, т.е. швы не полностью заполняются раствором, создавая полости, за которые зацепится штукатурный слой.
  • Контроль уровня – обязательное условие качественной кладки. Если каменщик не выставляет отметки уровня на каждом углу, то можно заподозрить, что ряды кладутся без соблюдения горизонтальности.
  • Плиты перекрытий можно укладывать лишь на тычковые ряды. Т.е. когда мы смотрим на плиты, изнутри и снаружи под ними в каждой комнате мы должны видеть лишь тычки.
  • Если сделать оконные проемы с четвертью, то впоследствии отпадет надобность в монтаже наружных откосов.
  • Все металлические уголки, используемые в качестве перемычек, нужно предварительно покрыть краской.
  • Работая с утеплителем, нужно следить за тем, чтобы он хранился в сухом месте. Нельзя допускать его намокания. Во время перерывов нужно уберегать теплоизоляционные материалы от возможного дождя.

Кирпичная кладка стен. Видео

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector