Альтернатива плитам перекрытия
Alkstroy.ru

Строительный портал

Альтернатива плитам перекрытия

Облегченное монолитное перекрытие по профилированному листу – конструктив, опыт участников портала

Наряду с деревянными перекрытиями и перекрытиями железобетонными плитами, среди частных застройщиков популярны и монолитные. К их достоинствам можно отнести не только основательность и долговечность, присущую тем же плитам, но и возможность перекрывать помещения любой конфигурации. При этом к недостаткам относят большую массу плит, требующую усиленного основания и стеновых материалов повышенной прочности, и необходимость сборки опалубки. Поэтому многие самозастройщики, в том числе и умельцы нашего портала, предпочитают облегченную разновидность – монолитные перекрытия по профилированному листу, о которых и пойдет речь в материале. Рассмотрим:

  • Что такое монолитное перекрытие по профилированному листу.
  • Технология устройства сталежелезобетонных перекрытий.
  • Опыт участников портала по устройству безопорных монолитных перекрытий по профлисту.

Монолитное перекрытие по профилированному листу

Изначально НИИЖБ (научно-исследовательский институт бетона и железобетона) Госстроя СССР разработал методику заливки монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом (СПН) для зданий и сооружений промышленного назначения. Первые рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий с СПН были разработаны в 1987 году, спустя почти два десятилетия появился СТО 0047-2005, по сути, слегка обновленная версия первого варианта. Однако тем, кто хочет разобраться в технологии и сделать расчеты самостоятельно, не прибегая к услугам профи, наши старожилы советуют сначала изучить методичку родом из Страны Советов.

Если хотите разобраться без лишних затрат, читайте рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом, НИИЖБ, 1987 г.

Суть методики заключается в том, что профнастил служит одновременно и несъемной опалубкой, и внешней арматурой плиты, а также финишным слоем.

Когда речь о производственных помещениях, такой наружной отделки более чем достаточно. По мнению разработчиков СТО, облегченные перекрытия по профилю по сравнению с обычной монолитной плитой обладают рядом достоинств:

  • Снижение количества стали на балки – на 15 %.
  • Сокращение трудозатрат – на 25-40 %.
  • Сокращение массы плиты – на 30-50 %.
  • Увеличение жесткости перекрытий (к горизонтальным нагрузкам).
  • Упрощение проводки коммуникаций – размещение магистралей в гофрах.
  • Отсутствие деревянной опалубки – увеличение скорости работ.

Применение сталежелезобетонных перекрытий при строительстве промышленных и частных зданий допустимо при следующих основных условиях:

  • слабоагрессивная и неагрессивная среда эксплуатации;
  • влажностный режим до 75 %;
  • температура в помещении не выше +30⁰С;
  • используемый бетон без хлористого калия и других, хлорсодержащих, добавок.

То есть, основным противопоказанием к этому типу перекрытий является повышенная влажность, в силу чего они обычно используются как межэтажные и не применяются между цоколем и первым этажом или подвалом и первым этажом.

Профлист в цоколе сгниет, кому интересны сроки, посмотрите поиском. На защите арок колес оцинкованные саморезы ржавеют за пару месяцев.

Для заливки плит допускается использование как тяжелых, так и легких бетонов, но класс прочности на сжатие для тяжелого бетона на мелкозернистом заполнителе – от В15 (М200), для легкого бетона на пористом заполнителе – от В12,5 (М150). Минимальный слой бетона над профильным настилом – 30 мм, если предусмотрена чистовая стяжка, если без стяжки – от 50 мм. Настил изготавливается из несущих профилированных листов (Н), с высотой гофры от 44 мм.

Для арматурного каркаса применяются арматурные стержни периодического профиля, класса А-III, и проволока класса Вр. Если планируется перекрытие с лестничным проемом, то необходимо усиление арматурного каркаса по периметру и устройство бортовой опалубки. Стальные балки силового каркаса либо прокатные, либо составные профили.

Бюджетные, легкие монолитные перекрытия частного дома

Один из вопросов, возникающих у застройщика при строительстве – какие делать перекрытия?

Чтобы они были прочными, теплыми, дешевыми?.

Дерево. Если дом деревянный, то выбор – очевиден, но деревянные перекрытия в каменном доме, особенно с подвалом, смотрятся несерьезно.

Плиты. За последнее время строительная отрасль шагнула далеко вперед и длина плиты уже не ограничена 6 м, как было раньше, поэтому можно заказать любой набор плит.

Монолит. Решает проблему свободного пространства, т.к. заливается сразу по всему периметру. Очень популярная технология. К сожалению бюджетной ее сделать очень трудно, т.к. заливать желательно одновременно всю площадь, необходима профессиональная опалубка, кран или бетононасос. Да и для такого перекрытия используется достаточно много арматуры и тяжелый бетон.

У себя я использовал несколько другую технологию монолитного перекрытия.

Т.к. фундамент у меня свайный и дом сделан из ячеистого бетона, то я решил делать перекрытия как можно легче.

Планировка дома сделана таким образом, что максимальная ширина, которую надо перекрывать была не более 4 метров. Расчитав примерный вес перекрытия и полезную нагрузку я остановился на использовани балок (двутавров).

14 оболегченный двутавр с успехом держит расчетный вес. Почему облегченный? Он дешевле, а необходимую нагрузку держит также.

У меня было два перекрытия – первого этажа (которое “висело” в воздухе, поэтому должно было быть теплым) и межэтажное, к которому из дополнительных требований было только шумоизоляция.

Поиск выдал интересные результаты, что совмещение керамзита и ППС (пенопласт) с успехом решает как пробьлему теплости, так и шумоизоляции. Что и требовалось.

К сожалению пошаговых фото нет, т.к. либо работать, либо позировать 🙂

Балки укладывались через 1 метр. На нижнюю полку балок я уложил шифер 10мм для первого этажа и ОСБ фанеру для второго.

Использование фанеры было связано с безопасностью 🙂 Как мне показалось, шифер, при неосторожном движении лопается сразу, а вот фанера дает несколько секунд, чтобы принять меры. А падать с 3 с лишним метров мне не хотелось 🙂

Далее на шифер укладывается мембрана. Очень часто ее называют пароизоляция, но это немного не то. Мембрана позволяет проходить пару только в одну сторону. А пар уходит из тепла в холод.

Многие, кстати, кладут вместо мембраны обычную пароизоляцию или пленку и прекрасно живут. Довольно часто теория расходится с практикой.

Берем ППС минимум 35 плотности толщиной 50мм. Сколько ширина листов? А сколько у нас между балками? Кстати, размер шифера тоже кратен 1м. 🙂

Читать еще:  Крыша из плит перекрытия для гаража

И укладываем в два ряда с перехлестом швов. И мы как раз выщли на верх балок. Балки – единственные мостики холода. Если есть сомнения в теплоте, то можно поверх уложить еще один сплошной слой ППС.

Поверх утеплителя теперь укладываем пароизоляцию. (можно купить специальную, а можно по старинке – пергамин или целофановую пленку).

Затем все засыпаем керамзитом. Не мелкой засыпкой, используемой в технологии Кнауф, а фракцией 20-40. Толщина слоя от 5 см. Если есть желание, то можно пролить это все тощим раствором, но толку я не увидел: два раза пройдешь и все равно все в разнобой.

Ходить, кстати, по такому основанию уже можно, но о-о-о-о-осторожно. Но если поверх уложить кладочную сетку из 6мм с ячейкой 100*100 то ходить можно смело.

У вас на соседнем бетонном заводе делают керамзитобетон? Нет? Тогда делаем его сами.

Пропорция неправильного керамзитобетона 1-1-3-5 (вода-цемент-песок-керамзит). Не забываем сходить в магазин и купить стирального порошка с большим пенообразованием или жидкого мыла, которое добавляем в бетономешалку. Теперь и смачиваемость керамзита лучше и растекаемость.

И вперед, месить, лить и разравнивать. Несколько часов и перекрытие залито.

Потом уже можно сделать теплый пол

И уложить финишное покрытие

А как сделать “неправильный” водяной теплый пол, может быть расскажу позже. 🙂

Деревянные перекрытия как достойная альтернатива железобетонным плитам

Схема межэтажной перегородки – от основы до облицовки

Основой перекрытий, сооружаемых в приватных домах, являются балки из дерева, опирающиеся на стены несущего типа. В их качестве могут быть применены такие разновидности досок:

  • брус (большой и тяжелый, клееный);
  • оцилиндрованное (калиброванное) бревно;
  • доски, пошитые между собой гвоздками, болтами или саморезами.

Перечисленные лесоматериалы должны быть сделаны из древесины пород хвои, например как лиственница или сосна. Еловые лесоматериалы менее надежные из-за большого содержания сучьев, благодаря этому применяются в качестве балок не очень большой длины. Брусья и бревна лиственных пород в виде основы перекрытий не применяются, имея плохую прочность на изгиб. Использование материала подобного рода непременно приведет к деформированию конструкции под влиянием вертикальной нагрузки.

Балки из дерева, опирающиеся на стены несущего типа, считаются основанием перекрытия между этаждами

Деревянные перекрытия 1 этажа Постройка дома своими руками. Монтаж балок.

Для создания непрерывный черновой поверхности балки с двух сторон обшиваются доской или плитами (ОСБ, фанера). Со стороны цокольного этажа в последующем вырабатывается потолок (панели ПВХ, ГКЛ, вагонка из дерева) на втором этаже. Полы второго этажа по древесным балкам могут настилаться конкретно на плиты, доски, которыми зашивают несущие детали перекрытий, или по дополнительно установленным поперечным балкам.

Балки устанавливаются с некоторым шагом, что обуславливает наличие пустых мест между облицовкой перекрытий. Эта характерность применяется для закладки в пространство которое пустует материалов, которые обладают шумоизоляционными и свойствами теплоизоляции. Если перекрытия из дерева делят помещения для жилья, их тепловая изоляция не обязательна – важнее в данном случае изолирование от шума. Когда же межэтажная перегородка делит обогреваемое пространство с нежилым чердачным этажом, во главе задача стоит хорошего утепления перекрытия.

Наиболее надежным шумоизоляционным материалом считается вата на минеральной основе невысокой плотности. Для создания теплоизоляционого барьера часто применяют полимерные теплоизоляторы (вспененный полимер, пеноплекс, монтажную пену) или ту же вату на базальтовой основе. При эксплуатации как утеплительный материал или материала для звукоизоляции минеральной (базальтовой) ваты в первую очередь устраивается пароизоляция со стороны нижнего помещения и защита от негативного воздействия влаги сверху.

Методы крепления несущих компонентов к поверхности стен – надежная фиксация

Наиболее эффективным способом установки перекрытий из дерева между этажами считается учреждение балок в специализированные ниши, которые возникают при сооружении стен. Несущие бревна или брусья заводятся в стенки не меньше, чем на 12 см со всех сторон, что обеспечивает основательную опору для перекрытия. Этот метод важен при строительстве стен из любых строительных материалов – в доме из кирпича, в здании из шлакоблоков или выполненном древесными материалами.

Ниши для установки брусьев или бревен выполняются больше, чем сечения досок. Это нужно для их квалифицированной установки в гнезда и возможности выставления в одной горизонтальной плоскости. Участки балок, что заводятся в стенки, вначале отделываются пропитками с добавлением антисептиков, после обмазываются мастикой на битумной основе, после этого оборачиваются материалом рулонного типа для гидроизоляции в 2 слоя. Торцевая часть балки срезается под угол и не изолируется. Это необходимо для обеспечения свободного выхода пара, образующегося при нагреве древесины.

Обработанная и влагозащищенная древесная балка монтируется в стеновую нишу таким образом, чтобы не было прямого контакта со строительным материалом, примененным для строительства стен. Снизу под брус или бревно подкладывается обработанный пропитками для защиты фрагмент древесины, с боков и со стороны торца щели, оставленные для выполнения вентиляции, наполняют паклей или стекловатой. Для хорошей прочности и надежности перекрытия каждую четвертую-пятую балку привлекают к стене несущего типа, применяя для этого анкерное соединение.

Во время постройки стен возникают специализированные ниши, в которые после заводятся перекрывающие балки

Plates of overlap with his own hands

Учреждение балок в стеновые ниши считается традиционным способом, доказавшим собственную надежность многолетней эксплуатацией. Но использоваться этот крепежный метод несущих компонентов перекрытий между этажами может только на строительном этапе дома. Чтобы зафиксировать балки к выстроенным стенам, в настоящий момент применяются специализированные железные крепления, собой представляет своего рода футляр для торца бруса. Подобные детали сначала крепятся к поверхности стен, потом в них заводятся несущие детали перекрытия и закрепляются болтами или при помощи саморезов.

Второй вариант крепежа балок из дерева считается более технологичным, процесс устройства перекрытий выполняется быстрее. Однако если во внимание брать надежность соединения, традиционный способ, имеющий в виду опору брусьев или бревен конкретно на стены несущего типа, не имеет конкурентов.

Читать еще:  Как усилить пустотную плиту перекрытия?

Создание перекрытий между первым и вторым этажом

Приспособление перекрытия из дерева между этажами происходит поэтапно, разделенных по времени. Если монтаж несущих балок делают при сооружении стен, то их последующую черновую обшивание, тепловую изоляцию перекрытий, чистовую потолочную отделку на нижнем этаже и пола на втором – намного позже, когда дом возведен и накрыт.

Балки устанавливаются, когда готовы стены цокольного этажа

Установка балок в большинстве случаев выполняется, когда стены подняты на уровень одного этажа. Стеновая кладка, сделанная вдоль периметра, и построенные несущие простенки собой представляют горизонтальную основу, на которую комфортно вылаживать брусья сделанные из дерева с небольшой подгонкой их по одному уровню. Сначала устанавливают крайние балки, которые кладут, не доходя 5 см до вертикальной стеновой поверхности. Их обоюдное размещение во время монтажа находится под контролем при помощи водного уровня или лазерного построителя плоскости. Промежуточные несущие детали межэтажной конструкции ставятся в горизонтальной плоскости по ориентиру – натянутой между крайними брусьями нити или длинной рейке, установленной сверху.

Перед монтажем лесоматериалы отделываются антисептическими средствами и растворами (по всей поверхности), снижающими способность древесины гореть. Края балок, укладываемые на поверхность стен, обрабатывают, как было описано в прошлом разделе. Чтобы бруски не смещались, их нередко фиксируют к поверхности стен хомутами или проволокой, после этого длится стеновая кладка второго этажа, в процессе чего лесоматериалы крепятся целиком. Не доходя один или два ряда до окончательного уровня стен (все зависит от применяемого кладочного строительного материала), точно также закладываем перекрытие второго этажа по древесным балкам. После кладку оканчиваем, обходя установленные брусья, и поверху формируем монолитно бетонный армопояс, являющийся базой для начала конструкции крыши (монтажа мауэрлата).

Балки считаются основанием перекрытий, их несущей частью. Чтобы выполнить основу для финишной отделки на двоих этажах, нужно создать сплошную черновую поверхность, помня утеплять (звукоизолировать) перекрытия и заложить если будет необходимость парогидроизоляцию. Выполняется это в этой очередности.

  1. 1. Делаем накат снизу. Для этого лучше применять доски (можно не обрезные), которые нашиваются всплошную поперек балок, фиксируясь к ним самосверлящими шурупами. Если нужен слой пароизоляционного материала (пленки), он прикрепляется к несущим брусьям перекрытия перед развитием наката.
  2. 2. Другой этап работ выполняется со стороны верхнего этажа и состоит в закладке материала для теплоизоляции, которым наполняют пространства межу балками.
  3. 3. После работ по укладке теплоизолятора (шумоизолятора) формируем гидроизолирующий слой и обшиваем балки. Со стороны верхнего этажа обшивать брусья полезнее ориентированно стружечными плитами или фанерой, которыми сразу будет создаваться база для укладывания завершального материала для пола. Если же применить доски плохого качества, нужно будет дополнительно ставить деревянные бруски и уже по ним формировать покрытие пола.

Со стороны цокольного этажа выполняется каркасная рама на базе досок наката, которая обшивается гипсом, декоративными ПВХ панелями или остальным материалом для отделки. На верхнем этаже выполняется настил (кладка) чистового покрытия пола.

Блог от В начало блога

Автор блога ( ) RSS

Перекрытие этажа или подвала. Альтернатива: полая плита или полуфабрикат сборных блоков

Некоторые застройщики, использующие пористый бетон, решают возводить перекрытия из другого материала. Для этого может быть много причин: поставщик сборных блоков может предлагать другие типы сборных блоков по более умеренным ценам или предпочитается традиционная строительная техника и берутся полуфабрикаты сборных блоков.

Чтобы транспортировка к строительной площадке оставалась экономичной, сборные детали должны весить как можно меньше. Наряду с легковесными плитами из пористого бетона есть и другие системы перекрытий. Две из них используются особенно часто: перекрытия из полых плит и из полуфабрикатов сборных блоков.

Перекрытие из пустотелой плиты (называемое также полномонтажным перекрытием) почти не отличается от плиты из пористого бетона по технике установки. Подготовка опоры осуществляется, как уже описывалось: неровности гребня кладки сошлифовываются. Так как при относительно больших площадях пустотелых перекрытий даже маленькие неровности опоры приводят к неудовлетворительным результатам (плита качается), то дополнительно прокладываются полосы изоляции. Теперь укладываются плиты. Если на строительной площадке нет крана, используется передвижной кран. Продолжительность укладки на один этаж: от двух до трех часов (с тремя помощниками). Когда плита уложена, собирается стальная арматура для сплошного кольцевого анкера, осуществляется кладка по краю плиты и бетонируется кольцевой анкер. Перекрытие уже выдерживает полную нагрузку. Возведение перекрытия удобно осуществить в выходной день в конце недели.

Кстати, трубчатые пустоты в плите перекрытия с боков закрыты крышками, препятствующими проникновению бетона в перекрытие во время бетонирования кольцевого анкера: расход материала был бы неоправданно высоким.

Полуфабрикаты сборных перекрытий (филигранное перекрытие) часто можно увидеть на профессиональных стройплощадках. На предварительно установленные подпорки укладываются бетонные плиты толщиной 4-5 см. В плитах уже при их изготовлении вмонтирована часть арматуры, необходимо уложить на верхнюю поверхность лишь несколько стальных решеток для армирования поверхности. Затем с помощью толстого слоя бетона плита доводится до нужной толщины.

Перекрытие из полуфабрикатов сборных деталей может стоить для любителей очень дорого.

То, что для профессионального строителя является повседневной рутиной, становится проблемой для застройщика-любителя. У кого же в запасе есть подпорки, перекрытия и брус, чтобы сделать основу для перекрытия площадью от 80 до 100 квадратных метров? Эти вспомогательные средства нужно либо купить, либо занять. Когда плиты уложены, проводятся бетонные работы. Для этого нужна команда, как при возведении фундамента. И нельзя забывать о стоимости бетонного насоса!

Вывод: перекрытие из блочных полуфабрикатов подходит лишь для храбрых застройщиков-любителей, для которых не имеет значения удлинение сроков строительства: работа от установки подпорок до начала строительства следующего этажа будет продолжаться три недели и более.

Внимание: если перекрытие отделяет друг от друга два жилья (комната для постояльцев, многосемейный дом), с целью звукоизоляции нужно возводить массивную бетонную плиту. Тогда вряд ли есть альтернатива блочным полуфабрикатам и бетонному покрытию.

Читать еще:  Утепление межэтажного перекрытия в каркасном доме

Ссылка: для каждого типа блочных полуфабрикатов имеются плиты по индивидуальному крою.

Важно: перед изготовлением должны быть тщательно определены все размеры.

Смещенные уровни в доме можно сделать и с перекрытиями из пустотелых плит, и с перекрытиями из блочных полуфабрикатов. Рабочие инструкции по установке перекрытий из пористого бетона на предыдущих страницах годятся и для них.

Под пустотелые плиты с относительно большими площадями кладутся полосы изоляционного материала. Таким образом можно сгладить небольшие неровности гребня стены.

Плита перекрытия висит на крючьях крана, а затем укладывается застройщиком и вторым помощником с точностью до миллиметра. У кого нет на стройплощадке крана, в этот день вызывает передвижной кран.

Выемки при использовании блочных полуфабрикатов не составляют проблемы. Возможны даже кососрезанные плиты перекрытия над балконами. Важно: перед изготовлением точно установите все размеры.

Плиты перекрытия уложены: застройщик должен собрать арматуру сплошного кольцевого анкера и установить в углах, в соответствии со статическим расчетом, стальные скобы.

Как только весь кольцевой анкер устанавливается, край перекрытия закрывается кладкой из блоков пористого бетона.

Кольцевой анкер забетонирован. После этого всегда заполняются зазоры между отдельными плитами. На следующий день плита выдерживает полную нагрузку. Не забудьте изоляционный слой!

Монолитное перекрытие: как сделать плиту своими руками

Монолитное перекрытие в настоящее время является самым современным и надежным видом перекрытий, применяемых в любых видах строительства: при строительстве промышленных объектов и многоэтажных жилых домов, различных торговых центров и небольших частных магазинов, при строительстве сельскохозяйственных построек и в индивидуальном жилищном строительстве.

По сравнению с деревянными перекрытиями у монолитного перекрытия есть серьезные преимущества – огнестойкость, долговечность, простота возведения. По сравнению со сборными железобетонными перекрытиями монолитное имеет следующие преимущества: его возводят в построечных условиях, для него не требуется строительная техника большой грузоподъемности, его можно делать в стесненных условиях.

Вместе с достоинствами монолитное железобетонное перекрытие имеет и недостатки – особенности работы в зимнее время (необходимо обеспечить защиту бетона от замерзания устройством электропрогрева или «тепляка»), трудоемкость и время изготовления (требуется установить опалубку, произвести армирование, бетонирование, кроме всего прочего, каждый из этих этапов требуется предъявить соответствующим контролирующим органам – представителю проектировщика, заказчика-застройщика), потребность в квалифицированных рабочих-строителях (арматурщики, опалубщики, монолитчики, инженерно-технические работники).

Расчёт плиты зависит от конструктивной схемы плиты – описание по контуру, описание на балки, консольная плита, ребристая плита.

В процессе расчёта определяют толщину плиты, ее армирование, марку бетона, опалубку.

Расчёт производится в соответствии с СНиП 2.01.07-85 либо вручную, либо с помощью специального программного обеспечения ArchiCad, AutoCad, Лира, NormCAD и SCAD, либо с помощью различных бесплатных программ – всяких онлайн калькуляторов и т. п.

Общий принцип расчёта следующий: сначала определяют весь спектр действующих на плиту данной конфигурации нагрузок, а затем проводят расчёт с целью определения конструктивных элементов плиты (сечение, армирование, марка бетона, места усиления) для того, чтобы она могла выдержать эти нагрузки с заданным запасом прочности.

Опалубка бывает нескольких видов – несъёмная, обычно применяемая в случае опирания плиты на балки, например, профнастил: в этом случае он просто раскладывается на балки (длинной стороной листа перпендикулярно балкам), затем крепится к балкам («прихватывается» сваркой) и скрепляется между собой (саморезами); съемная (инвентарная и неинвентарная (изготовленная в построечных условиях)).

Инвентарная опалубка устанавливается в соответствии с технологией производителя. Обычно сначала устанавливают стойки, на верхушку стоек ставят «вилки», в которые в свою очередь устанавливают ригеля опалубки. Затем настилают «палубу» – устанавливают инвентарные щиты опалубки.

В случае неинвентарной опалубки стойки и ригеля делают из подручных материалов (обычно из бруса, различных металлоконструкций (уголки, трубы, швеллера и т. п.), потом настилают «палубу» – из фанеры, досок и тому подобных материалов.

Перед армированием осуществляют приемку установленной опалубки. В установленную опалубку начинают устанавливать арматурный каркас. Обычно он состоит из нижней и верхней сеток – шаг ячейки сетки – обычно 20 см, расстояние между сетками определяется толщиной плиты, это расстояние обеспечивают либо с помощью вертикальных арматурных каркасов, либо с помощью отдельных арматурных стержней.

Соединение прутков арматуры в сетку в большинстве случаев осуществляется с помощью вязальной проволоки (использовать для этих целей сварку не рекомендуется, т.к. есть риск уменьшить рабочее сечение арматуры («прожечь» стержень), кроме того, сварка термоупрочненной арматуры приводит к ее «отпуску», т.е. к ухудшению ее характеристик).

При установке арматуры нужно обязательно обеспечить ее защитный слой, чтобы было расстояние между ней и опалубкой (как правило, 20 – 30 мм), для этого либо используют специальные инвентарные «стульчики», либо подручные средства, например, кусочки арматуры.

В зимнее время опалубка и установленная в ней арматура должны обязательно очищены от снега и наледи. Щиты инвентарной опалубки обязательно смазываются специальной смазкой, чтобы можно было их потом снять и повторно использовать.

После армирования, после его приемки производят работы по бетонированию заармированной конструкции плиты перекрытия.

Бетонирование производят вручную либо механизированно (с помощью бетононасоса). В процессе бетонирования обязательно следят за полным заполнением опалубки бетоном (наличие пустот, «незабетонированных мест» не допускается, т.к. такие места серьезно снижают прочность конструкции). После окончания бетонирования производят уплотнение смеси – механизированно (с помощью виброрейка или вибратора) или вручную («штыкование»). Обязательно осуществляют мероприятия по «уходу» за бетоном: защита от испарения влаги из него (накрытие пленкой, полив), защита от замерзания (электропрогрев, устройство тепляка). Для определения прочности бетона в процессе бетонирования заливают специальные «кубики» – кубы со стороной 10 сантиметров, которые после окончания твердения бетона сдают в лабораторию с целью определения прочности.

После завершения бетонирования следует подождать несколько дней, пока бетон не наберёт свою отпускную прочность, после набора которой можно производить снятие опалубки и осуществлять дальнейшие строительно-монтажные работы.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector