Деревянная опалубка для монолитного перекрытия
Alkstroy.ru

Строительный портал

Деревянная опалубка для монолитного перекрытия

Опалубка для перекрытий

Технология строительства зданий предусматривает сооружение перекрытий, сделанных из железобетона. Монтаж монолитной конструкции осуществляется краном, укладывающим стандартные плиты, или путем заливки монолитного перекрытия с использованием бетонной смеси. Второй вариант популярен, так как нет необходимости использовать кран, и предоставляется возможность залить конструкцию нестандартной формы. Для выполнения работ по монтажу устанавливается опалубка под перекрытие, включающая продольные и поперечные балки, листовой материал, а также опорные элементы.

Опалубка под перекрытие – состав, главные требования и достоинства конструкции

Монолитное перекрытие – нагруженный элемент строения. Приняв решение самостоятельно выполнить его заливку, тщательно изучите требования, предъявляемые к сборной опалубке.

Сооружение перекрытий, сделанных из железобетона предусматривает технология строительства зданий

Опалубка для перекрытий – сложная конструкция, которая состоит из следующих составляющих:

  • опорных узлов, в качестве которых используются телескопические стойки для опалубки, леса или деревянные брусья. Правильно выбранное расстояние между опорами позволяет равномерно распределить нагрузку на опору;
  • основания, сформированного из листовых материалов. Для изготовления опалубочной основы используются листы фанеры, обладающие повышенной влагостойкостью, дощатые щиты или металлопрофиль;
  • деревянных или металлических балок, расположенных взаимно перпендикулярно. От жесткости балочных элементов, которыми воспринимается масса бетона до и после застывания, зависит прочность опалубочной конструкции.

Своими руками опалубка собирается по предварительно разработанному чертежу или эскизу. Рассмотрим главные требования, предъявляемые к опалубке:

  1. Повышенный запас прочности. Элементы опалубочной конструкции воспринимают вес жидкого и затвердевшего бетона, а также массу арматурного каркаса.
  2. Надежность и безопасность. Важно обеспечить жесткость основания, по которому перемещаются рабочие во время армирования и заливки бетона.
  3. Продолжительный период эксплуатации. Разборная опалубка, состоящая из унифицированных элементов – многоразовая конструкция. Она повторно используется после демонтажа.
  4. Сохранение целостности под воздействием нагрузок. В процессе поверхностного и глубинного уплотнения бетонного массива возникают повышенные динамические нагрузки, которые передаются элементам опалубки.

Сложная конструкция — опалубка для перекрытий

  • Возможность ускоренного монтажа. Конструктивные особенности стандартных секций и опорных элементов предусматривают возможность ускоренной сборки опалубки.
  • Легкость разборки. После набора бетоном экспозиционной прочности опалубка, состоящая из отдельных узлов, легко демонтируются для повторного применения.
  • Опалубка под перекрытие обладает комплексом достоинств. Главные плюсы:

    • ускоренные темпы сборки и возможность демонтажа своими силами;
    • отсутствие необходимости применения грузоподъемных устройств;
    • возможность применения для заливки перекрытий сложной конфигурации;
    • устойчивость и надежность;
    • простота доставки к месту монтажа;
    • возможность многократного использования после разборки;
    • продолжительный срок использования.

    Остановимся более детально на вариантах конструктивного исполнения опалубки.

    Разновидности опалубочной конструкции

    Опалубки, применяемые для бетонирования железобетонных перекрытий, классифицируются следующим образом:

    • стационарные конструкции, которые не подлежат демонтажу после застывания бетона. Элементы несъемной опалубки включают гидроизоляционные материалы, а также листы теплоизоляции, что позволяет дополнительно гидроизолировать и утеплить строение. Стационарная опалубочная форма после бетонирования станет конструктивным элементом железобетонных строений. Применение несъемной формы позволяет уменьшить объем трудовых затрат по монтажу. Несъемные формы, изготовленные из современных стройматериалов, позволяют обеспечить дополнительную декоративность здания;

    Сложностью возводимой конструкции определяется выбор конструкции опалубки

    • съемные опалубки, разбираемые после застывания бетонного раствора. Демонтируемые конструкции используются чаще, чем стационарные. Они отличаются более низкой ценой и, при необходимости, изготавливаются своими силами. Такую опалубку многие застройщики берут в аренду, что позволяет уменьшить объем затрат и оперативно завершить бетонирование. Разборные конструкции делятся по уровню сложности. Применяются простые опалубки, устанавливаемые в горизонтальной плоскости, и объемные, имеющие сложную форму. Используются небольшие и крупногабаритные модули, а также скользящие элементы, поднимаемые вертикально.

    Выбор конструкции опалубки определяется сложностью возводимой конструкции и требованиями проекта.

    Подготовка материалов для сборки опалубочного каркаса

    Перечень необходимых материалов зависит от конструктивных особенностей опалубки.

    Для сборки фанерной, деревянной или металлопрофильной конструкции потребуются следующие стройматериалы:

    • листовая фанера повышенной влагостойкости. Используется листовой материал толщиной 20-25 мм. Наличие ламинированного покрытия упростит демонтаж опалубки после твердения бетона;
    • строганые доски. Следует использовать прочные пиломатериалы без выпадающих сучков и дефектов. Оптимальная толщина досок составляет 40 мм при ширине 200 мм;
    • профилированный лист. Он изготовлен из листового металла, устойчив к воздействию нагрузок и обладает повышенной прочностью за счет рифлений, расположенных с равным интервалом.

    От конструктивных особенностей опалубки зависит перечень необходимых материалов

    Также необходимо подготовить ряд комплектующих:

    • опорные элементы;
    • продольные балки;
    • поперечные брусья;
    • раскосы;
    • универсальные вилки;
    • треноги.

    Выбор применяемых материалов и комплектующих, а также их размеры зависят от особенностей опалубочной конструкции.

    Какие применяют разновидности стоек?

    Опоры опалубки отличаются вариантом конструктивного исполнения. Используются следующие виды опорных элементов:

    1. Раздвижные конструкции телескопического типа. Включают опорный узел, выполненный в виде треноги, сборную стойку и площадку с фиксаторами под брусья. Телескопические опоры применяются при сооружении опалубок для заливки монолитных перекрытий на высоте до 4 м.
    2. Стартовые и доборные стойки, изготовленные из металлического профиля. Применяются в качестве опорных элементов при сооружении объемных опалубок и соединяются клиновыми или чашечными креплениями. С помощью комплекта опор возводятся объемные опалубочные конструкции высотой до 18 м.
    3. Деревянные брусья, бревна и трубы. Широко используются частными застройщиками при бетонировании межэтажных перекрытий в малоэтажных строениях. Опоры устанавливаются в вертикальное положение и неподвижно фиксируются с помощью наклонно расположенных раскосов.

    В зависимости от высоты расположения опалубки, толщины бетонного перекрытия выбирается конкретный вид опор для опалубки.

    Опалубка под перекрытие – устройство и принцип монтажа

    Устроена опалубка довольно просто. Она состоит из комплекта вертикальных опор, обеспечивающих неподвижность продольных и поперечных брусьев. На балках уложен листовой материал. По периметру листового основания выполнена отбортовка, высота которой соответствует толщине монолитной плиты. Главная задача опалубки – обеспечивать неподвижность бетонного раствора и сохранять его форму до окончательного твердения. Качество монтажа опалубочных элементов определяет надежность и продолжительность эксплуатации сооружаемой инструкции.

    Независимо от конструктивных особенностей опалубочной конструкции, установка опалубки перекрытия осуществляется по следующему алгоритму:

    1. Устанавливаются в вертикальное положение опорные стойки с шагом 1-1,2 м.
    2. Укладываются на опорную поверхность поперечные и продольные ригели.
    3. Крепится листовой материал к опорным балкам несущего каркаса.
    4. Собираются элементы окантовки и фиксируются по периметру опалубки.

    После совершения указанных операций выполняется герметизация стыковых зон и контролируется горизонтальность. Процесс монтажа фанерной и металлопрофильной опалубки имеет свои нюансы. Остановимся на них более детально.

    Технология изготовления опалубки с использованием профлиста

    Для сооружения опалубки увеличенной площади многие застройщики применяют профилированный лист. Используется рифленый материал с маркировкой Н и НС. Он способен воспринимать повышенные усилия от массы бетонного раствора и веса арматурного каркаса. Плотное прилегание профильных листов позволяет надежно герметизировать опалубку. Рифленая поверхность материала обеспечивает дополнительное усиление конструкции.

    Надежность и продолжительность эксплуатации сооружаемой инструкции определяет качество монтажа опалубочных элементов

    Соблюдайте следующий порядок действий при монтаже опалубки из профильного листа:

    1. Зафиксируйте вертикально опорные элементы.
    2. Уложите и зафиксируйте продольные ригели.
    3. Закрепите на балках поперечные балки.
    4. Положите на каркас профильные листы.
    5. Прикрепите профлист к несущей раме.

    Остается проверить надежность сборки и горизонтальность конструкции, а также уплотнить зазоры. Для бетонирования монолитного перекрытия следует уложить в собранную опалубку арматурный каркас и произвести заливку бетонной смеси.

    Как устанавливается опалубка с применением влагозащищенной фанеры?

    При сооружении опалубки для заливки межэтажных перекрытий в частных домах целесообразно использовать фанерные листы. Применение фанеры вместо дорогостоящей стали позволяет уменьшить объем затрат. Важно использовать влагостойкую фанеру. Использование фанерного материала с дополнительным ламинированием облегчит демонтаж листов после твердения бетона.

    Порядок действий по монтажу элементов фанерной опалубки аналогичен сборке опалубочной конструкции из профлиста:

    1. Вначале устанавливаются деревянные брусья сечением 10х10 см.
    2. Затем устанавливаются поперечные и продольные балки.
    3. Элементы конструкции соединяются с помощью фиксирующих элементов.
    4. Укладываются листы фанеры и крепятся саморезами к несущей раме.
    5. Нарезаются фанерные заготовки для отбортовки и крепятся по контуру опалубки.

    Объем затрат позволяет уменьшить применение фанеры вместо дорогостоящей стали

    Следует обратить внимание на отсутствие зазоров в стыковых участках и угловых зонах, а также между фанерными листами. Щели необходимо залить монтажной пеной. При выполнении работ обратите внимание на надежность фиксации и горизонтальность опалубки. Для облегчения демонтажа фанерных щитов и предотвращения впитывания фанерой влаги поверхность опалубки застилают полиэтиленовой пленкой.

    Читать еще:  Какой потолок сделать по деревянным перекрытиям?

    Демонтаж конструкции после использования опалубки

    Большинство применяемых в настоящее время опалубок – многоразовые конструкции, состоящие из балок, ригелей и листов. Важно ответственно подойти к демонтажу элементов опалубки. Процесс демонтажа заключается в аккуратной разборке элементов конструкции для возможности повторного использования. К работам по демонтажу приступают после окончательного твердения бетона, прочность которого определяют специализированные лаборатории.

    Разборку опалубки выполняйте по следующему алгоритму:

    1. Удалите окантовку опалубки, не воспринимающую нагрузку от веса бетона. Обратите внимание на целостность угловых зон.
    2. Равномерно опустите поддерживающие стойки с помощью винтовых домкратов. Выполняйте работу по демонтажу стоек в несколько приемов.
    3. Демонтируйте поперечные ригели и продольные балки. Аккуратно разберите элементы щитового настила.

    При выполнении работ соблюдайте требования техники безопасности.

    Учитывая сложность и ответственность работ по сборке и демонтажу опалубки, воспользуйтесь услугами квалифицированных рабочих или специализированных организаций. Они надежно соберут опалубку и после твердения бетона демонтируют ее, обеспечив целостность бетонного массива.

    Опалубка для монолитного перекрытия своими руками

    Плиты перекрытия при монолитном строительстве могут быть изготовлены по заказу на предприятиях ЖБИ, доставлены на площадку и смонтированы с применением крана, согласно правилам укладки перекрытий.

    Опалубка для монолитного перекрытия

    В тоже время, современные технологии строительства позволяет создать монолитную конструкцию, непосредственно на месте ее расположения. Более сложная задача, поэтому строители используют этот метод, только если нельзя использовать готовые изделия: нестандартная планировка здания, нет возможности задействовать подъемную технику и т.д. Создать монолитную плиту можно так же и своими руками, при соблюдении всех технологий.

    Расчет монолитного перекрытия

    Монолитное перекрытие представляет собой плиту из бетона, армированную железом. Размеры плиты рассчитывают исходя из проектных параметров будущего сооружения.

    Можно рассчитать толщину плиты самостоятельно, взяв за основу размер пролета, всегда принимаемого равным самой длинной стене. Соотношение длины и толщины принимают приблизительно 1 к 30, это должна быть минимальная толщина. Для пролета длиной 5 метров минимальная толщина должна быть 170 миллиметров, плюс 2-3 сантиметра для надежности. Максимальную толщину будущего перекрытия рекомендуют в 250 миллиметров. Отсюда следует, что самый длинный пролет, который можно закрыть без дополнительных опор составляет 9-9,5 метров. Более точные расчеты, все же, стоит доверить профессионалам.

    Как изготовить монолитное железобетонное перекрытие своими руками

    Основной задачей является создание опалубки для монолитного перекрытия, это самая ответственная часть работы. Данную конструкцию можно приобрести в готовом виде, взять в аренду в строительной организации. Но в малоэтажном строительстве достаточно широко распространены приемы самостоятельного создания опалубки перекрытий из досок, бруса, фанеры и других материалов. Сделать ее могут любые грамотные строители достаточной квалификации, что называется – «с прямыми руками».

    Есть ли смысл покупать фабричную опалубку под плиту перекрытия? Когда потолок невысокий, не превышает 3,5 метров, самодельная конструкция будет достаточно надежной, обойдется не дорого, использованные материалы можно использовать вторично.

    Для сборки опалубки для перекрытия потребуются:

    • Тонкая фанера, ламинированная или простая, 2 сантиметра толщиной – для создания «палубы».
    • Деревянный брус для вертикальных стоек и поперечных балок, на которых будет лежать «палуба».
    • Доски деревянные различного размера – 50х150 мм или 50х120 мм, для бортов.

    Ламинированная фанера дороже, но лучше отстает от бетона и поверхность бетона, после застывания, получается более гладкой.

    Установка телескопических стоек

    Брус для вертикальных стоек можно заменить специальными телескопическими стойками. Это один из секретов и нюансов опалубки для монолитного перекрытия своими руками, о других речь пойдет ниже. Телескопические штативы треноги есть смысл купить – они очень удобны, убыстряют процесс, по окончании строительства всегда можно продать за ту же цену.

    Особенности, секреты и нюансы монтажа опалубки

    • Шаг установки телескопических опор – 1 метр.
    • Шаг вертикальных стоек из брусьев – 0,5 метра.
    • Опалубку для монолитного перекрытия можно снимать через 2 недели после заливки.
    • Фанеру можно заменить ДСП или тонкими досками, в этом случаи внешние поверхности тогда не получатся идеально ровными.
    • Постелите на фанеру или доски «палубы» полиэтиленовую пленку, тогда после демонтажа дорогие стройматериалы будут «как новые».
    • Поверхность после заливки нужно регулярно смачивать водой, методом разбрызгивания, так не будет трещин.

    Правила армирования перекрытий и заливка бетоном

    После монтажа опалубки производят армирование. Для армирования одного кубического метра бетона при толщине плиты 15 сантиметров требуется около 20 килограмм арматуры, диаметром 10 миллиметров (для продольного армирующего каркаса) и 7 килограмм арматуры диаметром 8 миллиметров (для поперечного). Арматура укладывается шагом в 20 сантиметров, в два этажа, верхняя решетка держится на П-образных скобах, которые делают из этой же арматуры, Более подробно а правильном армировании читайте здесь.

    Заливку лучше всего производить автобетононасосом – так заливка пройдет быстро, в один прием, конструкция получится абсолютно монолитной. На бетоне лучше не экономить – купить готовый раствор, либо приготовить самим в бетономешалке, цемент не менее М400. Для лучшего уплотнения по бетону надо обязательно пройтись глубинным вибратором.

    Плюсы и минусы

    Преимущества данной технологии достаточно очевидны

    • Создается равномерное давление на стены по всему периметру.
    • Стоимость монолита меньше готовых ЖБ плит, опалубка плит покрытия разборная, материалы могут использоваться повторно.
    • Не надо привлекать грузоподъемную технику (кран).
    • Перекрытие можно сделать нестандартным, практически любой формы, если того требует проект дома.

    Главный недостаток технологии перед использованием готовых ЖБИ – затраты времени. Приступать к тяжелым работам на стройке можно только после того, как конструкция окончательно стабилизируется по внутренней структуре, а это срок не менее месяца. Решать, насколько технология выгодна, предпочтительна – только вам самим.

    Опалубка перекрытия по профнастилу

    Опалубка перекрытия по профнастилу

    Следует упомянуть и еще об одной технологии – создании монолитного перекрытия по профнастилу, которую также не сложно сделать своими руками. Заливка по профилированному листу, который можно использовать как и несъемную опалубку, создает дополнительные ребра жесткости, требует намного меньшего арматуры. В целом, уменьшается расход бетона, хотя такой метод нельзя назвать «бюджетным» из за стоимости профнастила.

    Видео заливки перекрытия бетоном

    Арматурные фиксаторы – расходные материалы, применяемые при монтаже формовочных конструкций в монолитном строительстве. Согласно технологическим стандартам и строительным нормам, армирующие .

    При строительстве домов, состоящих из нескольких этажей, неизбежно наступает этап возведения лестницы. Лестница всегда привлекает внимание, она должна производить впечатление. .

    Технология монолитного строительства уже давно доказала свою состоятельность и используется в качестве приоритетной во многих сферах строительства. Особенностями монолитных конструкций .

    Технологию монолитного строительства всё чаще применяют не только при возведении промышленных зданий и жилых многоэтажек, но и в частном строительстве. .

    Особенности монтажа опалубки перекрытий

    Технологии возведения зданий из монолитного железобетона получили распространение благодаря снижению себестоимости строительства. Одним из важных элементов при заливке становится опалубка перекрытий. Она берет на себя нагрузку от бетонной смеси до момента ее полного застывания.

    Преимущества монолитного перекрытия

    При выборе материалов для возведения здания необходимо учитывать множество факторов, которые повлияют на сроки возведения и конечную стоимость здания. Монолитное перекрытие обладает следующими достоинствами:

    • возможность выполнения своими руками;
    • отсутствие необходимости использования грузоподъемной техники;
    • снижение стоимости строительства;
    • прочность и надежность;
    • возможность перекрытия помещений сложной формы (скругления, эркеры).

    Чтобы залить бетонное перекрытие, необходимо уделить внимание трем его составляющим:

    • бетонная смесь (не ниже В25);
    • арматура (в зависимости от пролета и нагрузок);
    • опалубка.

    Схема перекрытия из монолита

    Требования к опалубке для перекрытий

    Монолитное перекрытие – ответственная конструкция, поэтому к его основанию предъявляются достаточно жесткие требования:

    • высокая прочность и возможность выдерживать динамические нагрузки;
    • установка в строго горизонтальное положение;
    • простота монтажа и демонтажа;
    • предотвращение прогиба конструкции;
    • обеспечение безопасных условий для работы при строительстве;
    • обеспечение долговечности конструкции.

    Таблица физико-технических характеристик плит перекрытия

    Соблюдение всех этих пунктов позволит выполнить грамотный монтаж перекрытия своими руками.

    Виды конструкции

    Рабочую поверхность между этажами, на которую происходит заливка раствора, выполняют двумя методами:

    • съемная опалубка;
    • несъемная опалубка.

    При возведении многоэтажных домов, где затраты способны с легкостью окупиться, рационально применять специальные съемные щиты, которые устанавливаются с помощью домкратов. При строительстве дома своими руками такие затраты не окупятся и сильно увеличат стоимость здания. В этом случае лучшим решением станет установка опалубки для перекрытий из более простых материалов.

    Самостоятельная заливка предполагает использование доступных материалов, к которым можно отнести:

    Если планируются существенные нагрузки на перекрытие из монолита лучше всего использовать профнастил. Деревянная опалубка и влагостойкая фанера подойдут, например, для перекрытия верхнего этажа при обустройстве чердака, когда нагрузки на горизонтальную конструкцию невелики.

    Стойки для опалубки

    По конструктивному решению монтаж может быть двух видов:

    • с использованием конструкции на телескопических стойках;
    • объемные стойки.

    Объемные элементы применяются при значительной высоте этажа. Для жилого здания достаточно будет телескопических. Такие стойки состоят из трех элементов:

    Схема телескопической стойки для опалубки

    • унивилка;
    • вертикальная опора;
    • тренога.

    Верхняя часть – унивилка, служит для крепления рабочей поверхности. В качестве второго названия используют «опорная вилка». Она изготавливается из металлической пластины толщиной 5 мм и четырех трубок квадратного сечения, приваренных по углам. Она предназначена для фиксации балок.

    Тренога или юбка обеспечивает устойчивость стойки, удерживает ее в горизонтальном положении. Она же воспринимает часть динамических нагрузок при заливке плиты.

    Для поддержания перекрытий толщиной менее 30 см (большая толщина для жилых домов нерациональна) рекомендуется приобретать стандартные стойки с открытой или закрытой резьбой (маркировка СТО, СТЗ). Стойки заводского производства выпускают следующих размеров:

    Для строительства индивидуального жилого дома своими руками чаще всего достаточно типоразмера 170-310 см. Шаг установки принимают не более 150 см.

    При отсутствии возможности приобретения телескопических элементов, опорные стойки изготавливают из бруса или стальных труб. Деревянные стойки рационально применять при использовании опалубки из древесины или ОСБ, а металлические – из профлиста.

    Монтаж перекрытия по профлисту

    Монтаж перекрытия по профлисту

    Чтобы залить плиту между этажами своими руками на достаточно больших пролетах лучше всего применять профилированный стальной лист. Конструкция будет стоить дороже, чем при использовании древесины, но обеспечит высокую надежность. Перекрытие изготавливается в следующем порядке:

    • монтаж несущих балок (двутавр или швеллер);
    • укладка и закрепление профлиста;
    • укладка арматуры;
    • укладка бетонной смеси;
    • уплотнение бетона.

    В качестве несущих балок для небольших пролетов перекрытий между этажами (4-5 метров) можно применять швеллер N16 или двутавр N 20. Профлист укладывается так, чтобы его ребра располагались перпендикулярно несущим балкам. Опирание по всем сторонам на стены следует предусматривать не менее 100 мм.

    Профлист по нормативам имеет следующие марки:

    • «Н» для горизонтальных конструкций;
    • «С» для вертикальных конструкций;
    • «НС» – универсальный.

    Для перекрытий в доме нельзя применять марку «С», этот материал не обладает достаточной прочностью и легко прогнется под действием нагрузки. Монтаж плиты осуществляется по профлисту марок «Н» или «НС».

    Высота профиля зависит от расчетной нагрузки и шага несущих балок конструкции между этажами. Установка своими руками в индивидуальном доме возможна без выполнения сложных расчетов. В большинстве случаев для плиты будет достаточно материала марки Н60-Н75.

    К преимуществам перекрытия по профнастилу можно отнести:

    Таблица марок профлиста

    • высокую жесткость и прочность конструкции;
    • способность выдерживать серьезные нагрузки, как во время заливки плиты, так и в период эксплуатации;
    • перекрытие из монолита по металлическому основанию позволяет снизить расход бетона и арматуры;
    • возможность снижения массы перекрытия за счет использования ребристой конструкции;
    • уменьшение нагрузок на фундаменты и снижение их стоимости.

    Все эти характеристики позволили получить конструкции большую популярность при возведении дома своими руками. Плита между этажами в этом случае имеет высокую несущую способность и долгий срок службы.

    Монолитное перекрытие по влагостойкой фанере

    При небольших нагрузках применять дорогостоящую сталь крайне невыгодно. В этом случае заливку бетона своими руками можно выполнить по фанерным листам. Материал должен быть влагостойким, иначе он будет поврежден влагой из бетонной смеси еще до начала эксплуатации. Монтаж плиты предполагает наличие следующих материалов:

    • влагостойкая фанера (ламинированная);
    • несущие балки из клееной или цельной древесины;
    • опорные стойки.

    Применение клееной древесины позволяет увеличить пролет перекрытия. Монтаж начинается с установки несущих балок, сечение которых зависит от их шага и нагрузки.

    Схема перекрытия из монолита по влагостойкой фанере

    Например, для пролета 4 м и шага балок 1 м достаточно будет сечения 100 на 100 мм при нормативной нагрузке 150 кг на квадратный метр. При использовании клееных балок расчетное сечение будет меньше.

    После установки балок, начинается монтаж листов фанеры. Крепление к несущему брусу можно выполнять с помощью саморезов или гвоздей. Далее с помощью специальных пластиковых фиксаторов устанавливается в проектное положение арматура. И выполняется заливка бетонной плиты. Для увеличения гидроизоляции можно уложить между фанерой и бетоном полиэтиленовую пленку. В случае если монтируется основание для плиты из деревянных досок, укладка между ними и монолитом слоя гидроизоляции обязательна.

    Перед заливкой по периметру стен из досок устанавливается бортик. Он подбирается в зависимости от толщины монолитной плиты и должен быть одинаковой высоты по всей длине. Важно тщательно контролировать угловые соединения.

    Важно знать

    Монолитное перекрытие при возведении своими руками требует наличия достаточно большой базы знаний. Только правильный выбор и монтаж опалубки не способны обеспечить гарантии, что в будущем с конструкцией не возникнет проблем.

    Грамотный монтаж бетонной плиты не заканчивается ее заливкой. Важно обеспечить уход во время отвердевания бетонной смеси. Для предотвращения появления трещит поверхность плиты необходимо периодически увлажнять. Для набора полной прочности бетона между заливкой и проведением дальнейших работ необходимо выждать 4 недели. Именно такой срок потребуется бетону, чтобы набрать полную прочность.

    При соблюдении технологии проведения работ своими руками в частном доме можно существенно сэкономить на строительстве без ущерба для качества.

    Опалубка для перекрытий: какую выбрать и как произвести монтаж

    При строительстве любого здания необходимо делать между этажами перекрытия, для этого используют подъемные механизмы, укладывающие плиты или создающие однородные конструкции, которые не нуждаются в дополнительной строительной технике. Второй вариант более популярен и может применяться при строительстве зданий любой формы, а перед тем как приступить к заливке перекрытия, ставится опалубка.

    Преимущества монолитного перекрытия

    Чтобы выбрать строительный материал для возведения здания, нужно учесть много различных факторов, от которых будут зависеть не только сроки постройки, но и смета на затраты. Установка опалубки перекрытий имеет множество достоинств:

    • такое сооружение можно установить самостоятельно, не привлекая строительную технику;
    • строительный материал стоит дешевле;
    • обладает прочностью, а значит, надежен в эксплуатации;
    • возможна установка при постройке зданий различной формы.

    Для того чтобы залить перекрытие, нужны 3 составляющие, — это смесь бетонная маркировки В25 и выше, арматура, которая подбирается индивидуально и зависит от типа строения, опалубка перекрытий. Бетон нужен для того, чтобы защищать металлическую арматуру.

    При перекрытии делается специальный пояс, который необходим для крепления арматуры. Сама арматурная конструкция имеет несущую роль и складывается в 2 направлениях.

    Требования к опалубке

    К строительству монолитного перекрытия монтажники должны отнестись с особой ответственностью, т.к. от его качества зависит жизнь людей. По этой причине, когда устанавливается опалубка для перекрытий, нужно соблюдать все требования вплоть до самых мелких нюансов. Основными требованиями при установке опалубка монолитного перекрытия являются такие пункты:

    • сверхвысокая прочность конструкций;
    • возможность опалубки для плит перекрытия выдержать различные динамические нагрузки;
    • установка должна происходить строго по горизонту;
    • монтаж и разбор конструкции должен осуществляться легко;
    • ни в коем случае не допускается пригибание конструкции;
    • во время строительных работ должна быть обеспечена безопасность работников;
    • продолжительность службы конструкции должна составлять более 10 циклов.

    Существуют стандарты ГОСТа, согласно которым такие конструкции должны отвечать следующим требованиям:

    • средняя плотность должна составлять D400-500 кг на 1 м³;
    • бетон должен быть с маркировкой В2,5 и выше;
    • прочность при сжатии конструкции составляет 38,6-47,1 кгс/см²;
    • морозостойкость равна 35 циклам;
    • огнестойкость высокая, т.к. по ГОСТу данная конструкция выполняется из негорючего материала;
    • экологичность равна 2;
    • при высыхании деформация не должна превышать 0,5 мм на 1 м.

    Виды конструкции

    Рабочая поверхность, которая находится между этажами, может быть залита несколькими способами, с помощью съемной и несъемной опалубки. Если строится многоквартирный дом с большим количеством этажей, то в такое здание заложена хорошая смета и в большинстве случаев устанавливаются мобильные щиты при помощи домкратов.

    Если человек строит самостоятельно дом, то нужен надежный, но более дешевый метод строительства. В таких случаях чаще всего и происходит установка опалубки перекрытия, которая осуществляется с помощью более бюджетных строительных материалов.

    Съемная конструкция делается из деревянных досок и состоит из:

    • упорной планки;
    • распорки;
    • закладного и накрывного щитов;
    • проволочной стяжки.

    Делаются эти конструкции из подручных материалов:

    Если предусматривается большая нагрузка на будущее перекрытие, то лучшим материалом является профнастил. Опалубка из дерева или фанеры подойдет для строительства перекрытия последнего этажа, на котором находится нежилой чердак.

    Стойки

    Стойки для опалубки бывают таких видов:

    Применение объемной конструкции уместно, если этаж превосходит стандартную высоту жилой квартиры, при строительстве жилого этажа используются телескопические стойки. Последний вариант стоек состоит из таких составляющих:

    По своей конструкции напоминает большой штатив. Унивилка, которая находится в самом верху стойки, предназначена для крепления рабочей поверхности. Изготавливается эта часть из крепкого металла толщиной в 0,5 см, к которому приварены 4 трубы поперечного сечения. Эти трубки выполняют функцию фиксаторов балок. Тренога придает устойчивость конструкции, за счет которой стойка находится в вертикальном положении, распределяет равномерно нагрузку во время заливания перекрытия бетоном.

    Размер стойки, выпущенной на заводе, может быть следующим:

    При строительстве частного дома используется 1 размер, а шаг установки равен 1,5 м.

    Монтаж перекрытия по профлисту

    Чтобы залить перекрытия своими руками, в местах больших пролетов лучше всего применять профнастил из метала. Несмотря на то, что такая конструкция стоит дороже, надежность при строительстве гораздо выше, чем при использовании древесины.

    Строительство опалубки для плиты перекрытия осуществляется следующим образом:

    • установка несущей конструкции в виде балок;
    • правильная укладка и крепление профнастила;
    • установка арматуры;
    • заливка бетонного раствора;
    • уплотнение раствора.

    На небольших пролетах, примерно в 5 м, между этажами используют такие балки перекрытия: швеллер 16 или двутавр 20. При укладке профиля нужно соблюдать рекомендации, которые заключаются в том, что все ребра листа должны быть перпендикулярно расположены по отношению к несущим балкам. Опирание со всех сторон должно быть не меньше 10 см.

    Профлисты для строительства опалубки для монолитного перекрытия берутся с маркировкой «Н», которые предназначены для горизонтальной конструкции, с маркировкой «С» для вертикальной конструкции и с маркировкой «НС» как универсальный строительный материал.

    Преимуществами такого перекрытия можно считать прочность, выдержку нагрузок, небольшой расход стройматериалов, низкий вес перекрытия, незначительную нагрузку на фундамент. Благодаря этому данная конструкция приобрела популярность у строителей небольших зданий.

    Монолитное перекрытие по влагостойкой фанере

    Если планируется постройка совсем небольшого дома или потолка летней кухни, то применять стальные листы непрактично из-за высокой стоимости. В таких случаях применяется влагостойкая фанера, которая также продается листами. Влагостойкость — важный фактор такого материала, т.к. повреждение влагой при заливке бетоном недопустимо.

    Монтажные работы предусматривают использование таких материалов, как фанера повышенной влагостойкости, несущие балки из древесины и опорные стойки. Например, на пролет в 4 м и учетом шага балок в 1 м будет достаточно сечения 10х10 см при учете нагрузки в 150 кг/м².

    Крепление происходит при помощи саморезов. Расчет арматуры прописан в проекте, крепится она при помощи пластиковых фиксаторов. Часто как дополнение прокладывается гидроизоляция в виде пленки.

    Демонтаж

    Монтаж и демонтаж балок перекрытия можно сделать самостоятельно или при помощи бригад, которых сейчас большое количество как в Москве, так и в других городах.
    Для самостоятельного демонтажа нужно соблюдать инструкцию:

    1. Удаление окантовки опалубки, которая свободна от нагрузки бетона.
    2. Важно соблюдать целостность всех углов.
    3. Постепенно и равномерно опустить все опорные стойки.
    4. Убрать поперечные ригели или продольные балки.
    5. Убрать щитовой настил.

    Во время работы важно соблюдать технику безопасности, т.к. установка и разбор опалубки требуют внимательности. Если нет навыков в строительстве, лучше обратиться к профессионалам.

    Как сделать опалубку для монолитного перекрытие, заливка и монтаж

    На данной видео инструкции Вы увидите, как своими руками сделать опалубку для монолитного перекрытия между этажами, то есть сборка стола. Здесь вы найдете, как правильно сделать расчет, а также подробное устройство. После чего Вы сможете произвести монтаж опалубки и дальнейшую заливку монолитной плиты перекрытия.

    Вам будет интересно узнать о:

    1 Инструкция: расчет и монтаж опалубки

    Самое главное чтобы основание для телескопических стоек было не деформируемое, то есть, чтобы основание стойка не проседала под нагрузкой.

    Если Здесь допустить ошибку то при заливки монолитной плиты на нее будет большое воздействие и это приведет к разрушению стола.

    2 Монтаж телескопических стоек под первичные балки

    Далее выставляем телескопические стойки под первичные балки они выставляют по краю вдоль стен с шагом от 1.2 – 1.4 метра.

    При условии, что толщина заливки бетонной плиты будет от 140 -220 мм, если толщина больше то шаг меньше.

    3 Расставляем первичные балки

    Раскладываются первичные балки с нахлестом друг на друга, если это необходимо, нахлест составляет не менее 2h, то есть две высоты самой балки. Под все нахлесты ставим также стойки.

    4 Выставляем промежуточные стойки

    Далее после того как выставили первичные балки, выставляем промежуточные стойки как правило на 1м2 Х 07 телескопических стоек, это получается что через каждые 1.2 до 1.4 метра ставится одна стойка.

    Суть заключается в том что: при расчете стола опалубки, нужно учитывать вес нагрузки на фанеру, стойки и балки, здесь уже все подсчитано и если толщина монолитной платы будети от 140 -220 мм, то шаг стоек везде должен быть от 1.2-1.4 метра, меньше можно а больше шаг делать нельзя.

    5 Проверяем горизонтальность

    После чего проверяем горизонтальность на первичных балках.

    Горизонталь проверяется в несколько этапов, это первая проверка.

    6 Расставляем вторичные балки

    Далее раскладываем вторичные балки поперек первичных балок с шагом 500 мм, данный шаг делается при толщине плиты указной выше.

    7 Расстилаем влагостойкую фанеру

    Расстилаем влагостойкую фанеру толщиной не менее 18 мм при толщине заливаемой плиты от 140 мм-220 мм, если толщина больше, то необходимо увеличиваем толщину фанеры.

    Но маленький нюанс, фанера должна быть касчественная, так как при использование дешойвой и не качественной фанеры будет происходить деформация.

    7 Финальная проверка

    Последний шаг это проверяем горизонтальность фанеры, плотность стыков, а также высоту данного стола. Но маленький нюанс, фанера должна быть касчественная, так как при использование дешойвой и не качественной фанеры будет происходить деформация.

    Внимание: Данный расчет и инструкция предназначена для заливаемой плиты перекрытия толщиной от 140 -220 мм.

    Если Ваше перекрытие толще 220 мм то необходимо использовать другую фанеру, шаг стоек и балок также будет другой.

    На данном видео мы вам рассказали, как правильно выставить опалубку под монолитную плиту перекрытия. Если вы правильно все рассчитали, то можете приступать к заливке бетонной плиты.
    В заключении вы должны перепроверить высоту стола, нагрузку на него, убедится, что все щели Вы загерметизировали и проверили горизонталь.

    Часто задаваемые вопросы

    Вопрос: Я хочу купить китайскую фанеру для заливки плиты перекрытия, можно ли взять такую?

    Ответ: Мы не рекомендуем, для заливки плиты перекрытия нужно покупать российскую фанеру.

    Вопрос: Я хочу вместо балок использовать брусья, возможно ли так делать?

    Ответ: Да можно использовать брусья, но мы рекомендуем использовать балки БДК, так как с ними уже просчитаны все нагрузки и горизонталь плиты будет легче выставить.

    Вопрос: При заливке и монтаже плиты перекрытия нужно ли использовать вибро-мотор?

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector