Дом с деревянными перекрытиями риски
Alkstroy.ru

Строительный портал

Дом с деревянными перекрытиями риски

Личный опыт: Ремонт моей квартиры на Патриарших

Известный колумнист Божена Рынска рассуждает о том, почему москвичи боятся домов с деревянными перекрытиями, а питерцы — нет

Не так давно я купила квартиру в самом сердце Патриарших. В доме с так называемыми деревянными перекрытиями, от чего муж пришел в ужас. Тут надо заметить вот что: я родилась в Ленинграде, мама моя родилась в Ленинграде, там же родились бабушка и даже прабабушка. Более того, весь век моя семья прожила в одном и том же доме 1912 года постройки с перекрытиями, которые в Питере называют смешанными, и которых так боятся в Москве, принимая за деревянные. Ужас моего супруга перед ними — это чисто московская фобия. У нас в Питере полгорода живет и здравствует в таких домах, чего и вам желает.

Москвичи считают, что в таких домах квартиры покупать нельзя, все это или сгорит к чертовой матери, или провалится. Мы, питерцы, с рождения знаем, что нет ничего лучше дореволюционного дома 1908-1915 годов, и никакой монолитный таджик-строй нам его не заменит. Эпоха северного модерна отличалась хорошими гражданскими инженерами, а следовательно, великолепным качеством строительства доходных домов. Я сама выросла в доме бывшего Бассейного товарищества собственников жилья (в просторечии наши дома назывались Собка), и никаких претензий к перекрытиями у нашей семьи не было.

Об уровне тогдашних инженеров говорит хотя бы то, что в нашем родовом гнезде финского модерна на бывшей Бассейной, а ныне улице Некрасова была даже центральная пылесборочная станция. Проект Бубыря и Васильева предусмотрел общедомовой централизованный пылесос. Пылесборочные каналы были вмонтированы в полы. Нажимаешь кнопку, и пыль вытягивается из всех квартир разом. Нечто подобное описывал Набоков в одном из романов. После революции эта система работать перестала, — пролетариат пыли не боялся. Но так как в нашем доме были огромные коммуналки, а стало быть, закрывать евроремонтом «ненужные дыры» в полу было некому, и перекрытия сто лет прекрасно вентилировались и не сгнили.

Я на собственном опыте убедилась, что если пролетарские ручки не влезали со своим евроремонтом, то дом может простоять века. Более того, то, что в Москве называется деревянными перекрытиями — накат, лежащий на железных швеллерах или двутаврах, у нас в Питере считается перекрытиями железными — сами балки-то железные. А что там на них навалено, не важно. Сгниет — навалим новые. В Москве из таких домов осталось не много — разве что доходники Нирнзее и дом страхового общества Россия на Чистых Прудах, а в Питере весь центр такой. И что теперь, бежать от шикарного дореволюционного полена на Гражданку или в Купчино?

На фото: Выдающийся пример советского Ар-деко в Петербурге

Хоть дореволюционных домов с железными балками в Москве осталось мало, проблема деревянных перекрытий тем не менее, остра. Потому что украшение Москвы — сталинки тридцатых годов. Их строили архитекторы дореволюционной закваски. Благодаря борьбе с туберкулезом в довоенных домах великолепные распашные планировки с окнами на три стороны, а не линейки, как в 1950-х. Квартиры 1930-х вписываются в квадрат. Перед домами как правило курдонеры. В таком доме хочется жить, но услышав словосочетание «деревянные перекрытия», москвичи отказываются от покупки. И выбирают уродливые безликие «цэкушники». У нас в Ленинграде не было так называемых цкушников, кирпичных домов повышенной комфортности для номенклатуры. Застройка центра была однородной. И даже партийные бонзы выбирали себе под гнезда или шикарные старые дома, (особняк на Чайковского напротив Моховой, например), или, реже, фасадные сталинки.

Так ли страшны деревянные перекрытия, как о них думают москвичи? И покупать ли квартиру в доме довоенной постройки с деревянными перекрытиями в Москве? Я стала изучать вопрос, и пришла к выводу, что перекрытия и в моем доме, и в дореволюционных зданиях, начиная с 1910 года, и в довоенных домах не чисто деревянные, а смешанные. Что одни перекрытия другим перекрытиям рознь. Да и довоенные и старые дома тоже очень сильно разнятся по качеству строительства. На множестве риэлтерских форумов покупатели задают вопрос: нашли квартиру, вроде понравилось, но перекрытия деревянные… брать или нет? Похоже, я могу дать ответ на этот вопрос.

Итак, брать или не брать квартиру в доме с «деревянными» перекрытиями?
Ответ: смотря какой дом и смотря какие перекрытия. Это значит, что каждый конкретный случай надо разбирать и исходя из данных технической экспертизы принимать решение. На самом деле, чисто деревянных перекрытий на рынке очень мало. Деревянные перекрытия это когда между стенами лежат толстые деревянные балки. По ним идут лаги и на них уже лежит пол. На самих же деревянных балках в нижней части лежит деревянный накат с засыпкой и снизу к балкам крепится деревянная подшивка. В районе санузлов тоже дерево. Почти все дома с такими чисто деревянными перекрытиями или снесены, или подвергнуты полному капремонту с заменой перекрытий на ж/бетонные…

То, что сейчас в просторечии называют «деревянные перекрытия» на самом деле, перекрытия не деревянные, а смешанные. Cмешанные перекрытия использовались в строительстве доходных домов начала века и в довоенном строительстве. Железобетонные перекрытия воцарились после 1955 года, и это сборные ж/б плиты, это не нынешняя монолитная ж/б плита. После войны в крупных городах, в серьезных сталинках как правило делали ж/б перекрытия, но я знаю очаровательный послевоенный домик в Пречистенском переулке, где не стали заморачиваться и положили деревянные, то есть, простите, смешанные, которые я, по привычке некорректно назвала деревянными.

На фото: довоенный дом в Малом Левшинском — мой любимый в Москве. Дом называется дом Госстроя, в нем смешанные перекрытия и его возводили для себя лучшие архитекторы и строители довоенной Москвы.

Как устроены смешанные перекрытия?
Объясняю на пальцах, бытовым языком. Из одной стены дома до другой стены дома идут стальные балки. Толстая стальная балка, в разрезе напоминающая букву «Н» называется «двутавр». Это очень прочная штука, она должна быть прочнее обычной железной балки в 36 примерно раз. На двутаврах лежат швеллера. Это простые железяки. Между швеллерами в районе комнат лежат доски, а в местах расположения кухонь и санузлов лежат или бетонные плиты, или, как у нас в доме, монолитные своды Монье, с кирпичной крошкой. Места примыкания сводов к деревянным перекрытиям и перегородкам слабое место подобных домов. Здесь деревянные элементы больше всего подвержены гнили.

Если в дом не вмешивались очумелые ручки евроремонтников, то проблема протечек не была фатальной — перекрытия вентилировались, в домах были воздуховоды, вентшахты, построенные и продуманные хорошими архитекторами. В 1990-х годах, благодаря неграмотным строителям и неумным заказчикам, были разрушены многие венткороба, приделаны не вентилируемые подвесные потолки. Все это портило деревянные элементы, лежащие на швеллерах, и бетон под мокрыми местами. Особенно страдали места стыков. Это не страшно, и это довольно легко устраняется, — как именно, об этом позже.

Железные двутавры и швеллера не должны были сильно пострадать от затопления, если дом построили до революции, так как тогда использовалась хорошая английская сталь. Такая же хорошая сталь использовалась во многих номенклатурных довоенных домах.

На фото: Ничего страшного смешанные перекрытия над комнатами не таят. Вот эта лиственница простоит еще лет сто как минимум. Мы проверяли — она не трухлявая. На этом фото мы только приступили к разбору потолка после съема подвесного.

Основным критерием качественности строительства является — хороший, добротный фундамент, толщина стен дома и качество стали, из которой сделаны балки (двутавры и швеллера). Состояние деревянных лаг, на мой взгляд, не является аргументом в пользу отказа от покупки квартиры. Потому что деревяшки можно заменить, не отселяя соседей ни снизу, ни сверху. Это в принципе можно сделать, заменяя небольшие пораженные гнилью участки перекрытия на новые деревянные.

По этим критериям некоторые дореволюционные дома даже лучше довоенных. Нормы соцстроительства были существенно облегчены, по сравнению с дореволюционным. Например, дореволюционные доходные дома часто строили в три кирпича в подвале и на первом этаже… А довоенные — когда в три, а когда даже и в два, и в один, смотря для кого предназначался дом и сколько в нем было этажей… Многие рабочие жилмассивы 1930-х строились на скорую руку, с использованием плохого кирпича и плохой стали. Стены в таких домах (Авиамоторная, Усачевка, Поселок Буденого) — тонкие. Это значит, вы не сможете завести балки усиления при капитальном ремонте квартиры, — стены не выдержат.

Совсем просто объясняю: вы не сможете завести в такие стены дополнительные стальные балки, чтобы на него положить новые хорошие перекрытия. Поэтому я бы не стала покупать квартиры в жилмассиве тридцатых годов, если есть выбор купить в современном кирпиче. Но я бы купила квартиру в жилмассиве, если альтернативой по деньгам была бы только панель.

Обращайтесь в МосжилНИИпроект
Как узнать, какая сталь, какие балки держат потолки-полы в приглянувшейся квартире и какой там пирог с перекрытиями (слои, что в слоях, качество дерева)? — А очень просто. Есть такой институт: МосжилНИИпроект. В нем содержатся документы на каждый дом Москвы. Там же есть оценка качества строительства, чертежи, оценка прочности стен и других конструкций. Можно заказать исследование по заинтересовавшему дому и посмотреть, что это за дом. Например, у нас по неопытности появилась идея усилить перекрытия, заведя в стены еще парочку железных балок и положить на них дополнительно что-то свое. Но специалист из этого института, который составлял заключение по нашему дому, отговорил нас.

Читать еще:  Перекрытие по профлисту технология

«Дом, сказал он, строили для блатных. До сих пор нет ни одной трещины в стенах. Стены в три кирпича. Они вынесут любое усиление. Но вам оно не нужно. Ваша сталь в идеальном состоянии. Проблема вашего дома, и всех таких домов именно в стыках с мокрыми местами. Разберите кое-где прогнившее дерево, замените его, и не трогайте дерево над комнатами. Просто пройдитесь противопожарной обработкой. Это хорошая лиственница, она дышит и проживет еще сто лет минимум».

На фото выше: этот ад обнаружился у нас под снятым подвесным потолком. Страшно? На самом деле, не очень. Это просто своды Монье, — кирпич с бетоном: в такое состояние они приходят, если двадцать лет лить в них воду, консервируя болото в подвесном потолке.

А так сейчас выглядит отреставрированный нами свод Монье над ванной. Это тот же самый участок, который вы видели на страшной фотографии ранее.

У страха глаза велики
Что же касается боязни пожара в таком доме, отвечу вам так. Пожар это проблема не перекрытий, а контингента. Основная причина пожаров — это алкоголики и деграданты, а вовсе не перекрытия. Современные дома с ж/б перекрытиями горят не намного хуже, чем старый фонд с деревянными перекрытиями. Обработайте деревяшки противопожарной пропиткой, сделайте бетонную стяжку полов, и ваш этаж огонь минует, даже если заместитель мэра будет проводить не санкционированную сварку (как это было в доме у нас по соседству).

Да, конечно, купи я квартиру в новом монолитном доме, всех этих сложностей с разбором трухлявых участков можно было бы избежать. Нет слов: если есть возможность купить пентхаус в новом доме на Патриарших — надо брать. Но квартира, подобная моей, в новом доме на Патриарших или Остоженке, будет стоить 2.5 миллиона. С моим бюджетом я могла рассчитывать, например, Итальянский квартал на Новослободской. Но для меня главное — расположение (мне не нравится район Новослободской, как бы ни нравился сам квартал). Я не была в восторге от планировки — три больших окна на всю квартиру, а сейчас у меня десять! Поэтому, изучив качество дома, я выбрала качественную довоенную постройку, и нисколько не жалею.

“Сталинка” с деревянными перекрытиями

Уважаемые гуру!
И люди имеющие опыт проживания и ремонта квартир в сталинках с деревянными перекрытиями. При поиске и покупке квартиры “сталинской” планировки возникает вопрос о перспективности дома с деревянными перекрытиями, мнения риэлтеров и специалистов по ремонту неоднозначны , а порой и противоположны диаметрально, одни говорят о прогнивании несущих балок перекрытий и их обрушении, другие о том что 70 лет стоял и еще 70 простоит,– голова кругом.
С удовольствием выслушаю мнения людей имеющих личный опыт проживания и ремонта вышеуказанных квартир, особо интересует мнения о ремонте потолка. Существут ли какая либо метода определения состояния перекрытий, кроме заказа экспертизы, которую в нашем тьму тараканске никто и не сделает.
Информации в инете почти нет.
Заранее всем благодарен.
(данные о доме: 1938 года постройки, этажей 5, ремонт кровли 2 года назад, видимых протеканий нет)

Жил в таком доме много лет, родители за это время делали ремонты пару раз. Никаких особых проблем не было, ничего не сгнило. Были небольшие проблемы при продаже этой квартиры – слова “деревянные перекрытия” всех жутко пугали.
Ремонт потолка и ремонт перекрытий, как Вы понимаете, разные вещи.

Сергей НМ написал :
С удовольствием выслушаю мнения людей имеющих личный опыт проживания и ремонта

С удовольствием выслушаю ваше мнение по поводу: оно зачем?

Потому что, собираю информацию которой мне не хватает. Кому как ни хозяеваем “сталинских” квартир и профессионалам ремонта знать особенности вышеобозначенных жилищ. (В том числе и по деревянным перекрытиям, и связанных с ними проблемам или их отсутствием). Повторюсь интресна любая информация связанная со сталинками, и их эксплуатацией.

В Питере практически все дома дореволюционной постройки с деревянными перекрытиями. Многие стоят уже более 200 лет без проблем. Если крыша и сантехника нормальная, то деревянным перекрытиями ничего не грозит столетия. Проблемы возникают при регулярном намокании перекрытий от дырявых труб. Вот тут лет за 10 можно и в нижнюю квартиру вместе с ванной упасть. А вот действительно реальный минус домов с деревянными перекрытиями – их пожароопасность. Огонь легко распространяется по перекрытиям в соседние квартиры и на другие этажи. И тут ничем не защитишься.
Насколько я знаю, в Москве “сталинки” с деревянными перекрытиями решили приговорить. Я так думаю, по причине их расположения на хорошей земле. Т.е. под снос вместе с “хрущевками”. В других городах стоимость земли не окупает такой вандализм.

Частенько приходится делать электрику в сталинках. Шурупы и гвозди лезут в дерево
хорошо По отзывам хозяев, слабовата зукоизоляция в перекрытиях, если ничего не
переделано по-современному. Внутренние перегородки, как правило, деревянные плюс
дранка и изестковая штукатурка. Думаю, dmvt1 прав, стояли и будут стоять, если не
топить и не поджигать
У нас грозятся сносить те, что стоят на центральных улицах, в рамках ЕВРО2012
Лично я предпочел бы жить в сталинке, чем в хрущевке. но цены на сталинки в разы выше!

Живу в таком и жил ранее, поэтому при приобретении “нового” жилья опосений не было.
Какие недостатки:

  1. Страховщики – редиски не хотят страховать такое жилье.
  2. Потолочки придется подвесные, т.к. штукатурка со временем трескается.
  3. Звукоизоляция в теперешней квартире по перекрытиям мне показалась недосточной, хотя приемлемой.
  4. Опасение за пожаробезопасность (хотя по временным нормам горения перекрытий деревянные не
    намного ушли от бетонных. Источник уже не помню, где то с инете).
  5. Нагрузки на перекрытие должны быть разумными.
  6. Половая плитка под вопросом.

В целом при покупке на что смотреть.

  1. Сантехтрубы не должны течь и это правда, иначе придется укреплять балку.
  2. Стены. Все стены и углы должны быть без плесени.
  3. На потолке, не должно быть значительных трещин.
  4. Санузлы должны быть на бетонном основании, т.е. перекрытие бетонное.

К чему готовиться. К капремонту.

  1. В сталинке практически всегда стоит алюминиевая проводка. Мне повезло ввод медный.
  2. Полы в моей кривейшие, перестилать однозначно (лаги+фанерка, отлично).
  3. Окна, двери скорее старые – менять. Окошечки в основном большие и деньги соответственно.
  4. Потолочки можно и штукатурить, но трещины неизбежны.
  5. Стеночки с дранкой (наверняка кривые) лучше снести все и поставить новые, так дешевле.
  6. Сантехника новая ВСЯ.
    В общем капремонт он и есть капремонт.
    Но!
    Даже недоделав ремонт в нашей семье какое-то благодатное ощущение когда приходим домой. Аура чтоль положительная.
    И когда выбирали новую квартиру то решили остаться в своем районе (Смоленск), А в районе центральной части города в основном сталинки. Когда смотрели квартиры не сталинки – давил потолок, однозначно.
    Удачи.

При капремонте имеет смысл под свои полы врубить в стены новые железные балки из швеллера или двутавра, тогда проблем с нагрузкой на полы и плиткой на теплый пол не возникнет. Стены в подобных сталинках метровые, выдержат любую нагрузку. Всю засыпку лучше сразу выбросить и проложить два-три слоя легкого базальтового ( не минераловатный типа URSa, а нормальный RockWool) утеплителя, как шумоизоляцию. Потолки лучше подшить гипроком с прокладкой шумоизоляции 50 мм. (тут у сгодится и URSA). После подшивки потолки проклеиваются потолочными обоями и красятся, трещины не появятся никогда. То же самое имеет смысл сделать и со стенами. Отдолбить все г-но до кирпичей и поставить гипрок. Станет намного ровней и теплей. Заодно под гипрок запрячите и всю Вашу новую электропроводку нормальным медным кабелем с заземлением. Антехника, однозначно, меняется вся вместе со стояками, если их уже не меняли. Лучше всего взгоношить еще и соседей, чтобы потом не ломать свой санузел, когда в перекрытии или у соседей появится свищ на стояке и его все равно придется менять. Реально дешевле поменять за свои деньги стояки соседям, чем потом ломать кафель в санузле.
Очень не рекомендую покупать квартиры на крайних этажах, т.к. реально больным местом всех сталинок, независимо от типа перекрытий, являются их железные крыши и верхняя разводка отопления. Заливает последний этаж каждую весну. На первом этаже проблемой является подвал. Очень часто их сдают в аренду или продают под черт знает что, от пунктов приема стеклотары до пышечных. Да и состояние канализации во многих домах оставляет желать лучшего.
Так что любая сталинка это старый роллс-ройс, выше по классу всех новострек, но требует серьезных вложений ( до 30% стоимости покупки) на приведение в порядок.

Железобетонные и деревянные/смешанные перекрытия

На текущий момент существует три основных типа перекрытий: деревянные перекрытия, смешанные и железобетонные.
В данной статье будут описаны существенные отличия при согласовании перепланировки в жилых многоквартирных домах с железобетонными и с деревянными/смешанными перекрытиями.

Что такое междуэтажное перекрытие:

  • Междуэтажным перекрытие- это горизонтальная несущая конструкция, разделяющая смежные по высоте этажи. Перекрытием чердака или подвала называют конструкции, отделяющие от этих помещений по вертикали другие этажи здания.

Подробнее о типах перекрытий:

  1. Железобетонные (выполняются из монолитного бетона с металлической арматурой внутри или отдельных конструкционных деталей (плит), выполненных из этого материала);
  2. Деревянные (конструкции перекрытий полностью из дерева);
  3. Смешанные (в них помимо дерева используются несущие конструкции из металлических или бетонных элементов, воспринимающих часть нагрузки).

Особенности домов старой постройки

Деревянные или смешанные перекрытия применялись в домах, построенных до начала второй половины прошлого века. В настоящее время, эти здания имеют не только значительный износ, но и изменения, произведенные при перепланировках и ремонтах за прошедшие годы.

Читать еще:  Допуск на монтаж плит перекрытия

Зачастую в таких зданиях квартиры значительно перестраивались: делались на меньшие и наоборот пристраивались прилегающие квартиры и помещения. В таких домах на протяжении длительного периода времени многократно менялось изначальное планировочное решение, в том числе с заменой и перестановкой инженерного оборудования. В большинстве случаев, документов, содержащих произведенные изменения отыскать не удастся.

В отличие от железобетонных, деревянные или смешанные конструкции чувствительны к влаге и подвержены различным неблагоприятным воздействиям. Кроме того, дерево со временем имеет свойство деформироваться (прогибаться) под нагрузкой.

По этой причине даже изначально ненесущие перегородки могут в следствии деформации перекрытий начать воспринимать на себя нагрузки сверху. Это может в значительной степени изменить прочность и распределение нагрузок применительно ко всей несущей конструкции.

Одним из важнейших факторов, влияющим на всю конструкцию дома, является прочность деревянных перекрытий. В среднем, допустимые нагрузки на 1 квадратный метр в домах с деревянными/смешанными перекрытиями не должны превышать 200-300 кг. В доме с деревянными или же смешанными перекрытиями запрещено выполнять бетонирование стяжек, так как это приводит к превышению допустимых нагрузок и, в лучшем случае, прогибам перекрытий.

В Постановлении Правительства Москвы № 508, сказано, что собственник или арендатор помещения, до начала ремонтных работ, должен получить разрешение на начало ремонтных работ, представив необходимую документацию. В домах с данным типом перекрытий, согласно 508 Постановлению, Техническое заключение должно быть разработано либо автором дома, либо организацией его замещающей. На текущий момент, организация, замещающая автора проекта дома – это ГБУ “Экспертный Центр”. Так как дома с деревянными/смешанными перекрытиями – это дома “старого фонда”, соответственно автора дома нет уже как юридического лица и, в следствии этого, техническое заключение необходимо заказывать в ГБУ “Экспертный Центр”.

► Выполнять перепланировку и/или переустройства помещений, в доме с деревянными или смешанными перекрытиями, без предварительного обследования и согласования крайне не рекомендуется. Неизвестно в каком состоянии находятся сами перекрытия и конструктив дома в целом. Ремонтные работы без соответствующего разрешения от надзорного органа могут привести к трещинам по дому, а также к более негативным последствиям. Восстановительный ремонт для устранения нарушений в домах старой постройки является сложным и весьма дорогостоящим мероприятием.

Пример последствий несогласованной перепланировки в доме со смешанными перекрытиями:

Несогласованная перепланировка нижнего этажа привела к появлению сквозных трещин по всему зданию; в квартирах, расположенных сверху просели полы.

Представитель Мосжилинспекции сообщил, что документы на проведение перепланировки не согласовывались и арендатору помещения придется для начала выплатить штраф в размере 350 000 рублей, а далее в зависимости от ущерба, нанесенного историческому зданию, оплатить восстановительные работы.

В оценке правовых последствий и возможных рисков для имущества и здоровья людней от этой самовольной перепланировки примет участие прокуратура.

Согласование перепланировки

Для того, чтобы согласовать перепланировку, надзорному органу необходимо предоставить проектную документацию в составе: технического заключения “О состоянии несущих и ограждающих конструкций” и проекта перепланировки для планируемых ремонтных работ; и техническое заключение “О допустимости и безопасности ранее выполненных работ” для реализованного ремонта.

  • Планируемые мероприятия – техническое заключение “о состоянии несущих и ограждающих конструкций” и проект перепланировки.
  • Выполненные мероприятия – техническое заключение “О допустимости и безопасности ранее выполненных работ“.

Дома с железобетонными перекрытиями

Для подготовки технического заключения при перепланировке в таких домах обращаться к автору проекта дома, нужно лишь в том случае, если затрагиваются несущие конструкции.

В большинстве случаев НИИ, спроектировавшие типовые жилые здания известны, но, если автор неизвестен или не имеет возможности разработать технические заключения, требуется обращаться в замещающую его организацию.В том случае, когда несущие не затрагиваются – техническое заключение и проект перепланировки может разработать любая организация обладающая допуском СРО (аналогом лицензии на свою профессиональную деятельность).

Дома с деревянными или смешанными перекрытиями

В таких зданиях, независимо от того затрагиваются ли несущие конструкции или же нет, для согласования потребуется предоставить техническое заключение от автора дома или организации его замещающей.

В силу возраста зданий с деревянными или смешанными перекрытиями, автор дома неизвестен, и за разработкой технического заключения требуется обращаться в организацию, замещающую его.

Инженерное обследование автором дома или организацией его замещающей

Инженерное обследование, в домах со смешанными и деревянными перекрытиями, проводится с целью определения состояние несущих и ненесущих конструкций квартиры/здания при подготовке технического заключения. Инженеру, проводящему обследование для определения состояния перекрытий и иных несущих конструкций в доме, при необходимости требуется проводить ряд локальных вскрытий пола, стен и потолка в квартиры. Кроме того, в ряде случаев, при инженерном обследовании требуется обеспечить доступ в квартиры расположенные выше и ниже.

В домах с железобетонными перекрытиями, в случае затрагивания несущих конструкций, инженерное обследование также проводится с целью определения состояния несущих конструкций.

Обследуется состояние несущей конструкции, в котором будет, к примеру, проем, а также состояние несущей стены у соседа сверху/снизу на предмет наличия или отсутствия проема в данной стене.
Если у какого-нибудь из соседей (сверху/снизу) есть проем в стене, то инженер идет до первой целой стены.

Для объективной оценки итогового состояния конструкций после самовольного вмешательства может потребоваться обследование с проведением масштабного вскрытия. В значительном проценте случаев после подобных перепланировок требуется выполнить восстановительный ремонт за счет средств собственника.

Дома-памятники

В отличие от более современной застройки, дома с деревянными или смешанными перекрытиями, зачастую, являются памятниками архитектуры (то есть получили статус памятника или находятся в стадии его получения).

Для согласования перепланировки в таких домах потребуется одобрение Министерства Культуры и выяснять является ли дом памятником следует заранее. Сегодня это можно сделать на сайте мэра Москвы или направив запрос непосредственно в МинКульт.

Наметив перепланировку, во избежание ненужных затрат и риска для имущества и здоровья людей, следует предварительно обратиться к специалистам и согласовать проект перепланировки.

Получить квалифицированную консультацию по документации и процедуре согласования перепланировок в жилых домах с любыми типами перекрытий можно обратившись к нашим специалистам по телефону, в сообщении электронной почты или задав вопрос на сайте.С примерами проектов перепланировок, успешно согласованных и выполненных в домах с железобетонными, смешанными и деревянными перекрытиями можно в этом разделе.

Какие вторичные квартиры не стоит покупать? Качественные характеристики

— Какую квартиру на вторичном рынке не стоит покупать? (Качественные характеристики)

Часть 1. Юридические аспекты

Отвечает руководитель департамента городской недвижимости компании «НДВ-Недвижимость» Яна Сергеева:

Что касается рекомендаций относительно качественных характеристик жилья, то здесь более уместно говорить о ликвидности приобретаемой недвижимости в случае ее дальнейшей продажи. Основные критерии, повышающие ликвидность объекта:

  • месторасположение;
  • транспортная доступность и инфраструктура;
  • тип дома и этаж, на котором расположена квартира;
  • внутреннее состояние.

Отвечает генеральный директор Berkshire Advisory Group Ирина Вишневская:

Не стоит покупать квартиру в ветхом фонде в расчете на то, чт о через год дом снесут, и вы за хрущевку получите хоромы в новом доме. Программа сноса ветхого жилья все время меняется, некоторые по десять лет ждут сноса и при этом ремонт не делают. Однако решение вопроса все откладывается год за годом , и вдруг оказывается, что по новому генплану города именно эти дома вообще не планируется сносить, хотя соседние микрорайоны давно сравняли с землей и владельцы старых квартир получили новое жилье. Кроме того, статья 50 ЖК РФ устанавливает, что учетная норма жилой площади на человека — от 12 кв. м. П оэтому застройщики при проектировании домов для расселения ветхого фонда делают целые подъезды или отдельные строения домов с минимальными площадями квартир — по 30-40 кв. метров. А, значит, большую площадь получить не удастся.

Я бы также не рекомендовала покупать квартиру в непосредственной близости от опор высоковольтных ЛЭП. По СНиП застройка жилыми домами в полосе отвода высоковольтных линий запрещена, однако так исторически сложилось (в том числе в Москве), что есть целые кварталы, через которые проходят эти ЛЭП.

В остальном ответ на вопрос зависит от специфики будущих жильцов. Если у людей потребность в тишине, не стоит брать жилье на основных магистралях, в д омах возле метро и там, где на первом этаже рестораны, кафе и развлекательные заведения. Но для молодой семьи, например, именно эти аспекты могут быть несущественными или даже сделают такую втор ичку привлекательной для жизни.

Отвечает руководитель службы по работе с госорганами «СПб Реновация» Дмитрий Михалев:

Вторичный р ынок жилья многообразен: это и хрущевки , и панельные дома 70-80-х годов, и дореволюционные постройки. В последнее время появился новый сегмент вторички : вполне современные дома, введенные с начала 2000-х годов.

Учитывая неоднородность рынка, стоит оценивать каждый дом индивидуально. Легче все го с массовыми сериями: в разных городах они носили свои обозначения (И-700А, 1605-АМ в Москве, 600- я серия в Петербурге, получившая народное на звание «корабль»). Тем не менее все они имеют стандартные характеристики, их минусы и плюсы в целом известны специалистам. Постепенно самые старые серии панельных домов сносятся , и на их месте строится новое жилье — это нужно учитывать при приобретении квартиры. Необходимость реновации такого жилья вызвана как физическим износом конструкции зданий, так и их несоответствием современным представлениям о комфорте.

Также стоит внимательно подходить к домам дореволюционной постройки: в них часто встречаются деревянные перекрытия, отсутствуют инженерные коммуникации. Ликвидность таких квартир может отличаться кардинально в за висимости от конкретного случая. Н апример, если проведен капитальный ремонт с заменой перекрытий, то дом будет цениться намного выше. Поэтому приобретать жилье в зданиях до 1917 года постройки нужно со специалистом — строителем, инженером или опытным риелтором.

Читать еще:  Усиление деревянных балок перекрытия накладками

Представлен на рынке и довольно малочисленный сегмент домов 30-40-х годов прошлого века. Это еще не классические сталинки (вполне надежное и востребованное жилье), а их предшественники. В основном это трехэтажные дома с изношенным конструктивом, где не всегда есть ванные комнаты и кухни. Такой тип домов требует также серьезной оценки профильными специалистами.

В целом есть правило: нужно покупать наиболее новое жилье. Ветхие дома стоит рассматривать под микроскопом, так как они могут преподнести новому владельцу массу сюрпризов.

Отвечает сооснователь и генеральный директор проекта «Квадрим» Роман Дорфман:

В первую очередь нужно определиться с целью покупки. Будет ли это жилье на короткий срок с целью быстрой перепродажи или останется в семье. Все дома можно разделить на несколько типов. Первый тип — здания, построенные до 30-х годов ХХ века. Затем строились сталинские дома конца 30-х—начала 40-х годов (с деревянными перекрытиями, после середины 40-х до 50-х годов сталинские дома строились уже с монументальными перекрытиями). Третий тип домов — хрущевки, четвертый вариант — дома 70-80 годов (девятиэтажные кирпичные здания или брежневские кирпичные башни, а также девятиэтажные и тринадцатиэтажные панельные здания). Пятый вариант — строения точечной застройки 90-х—середины 2000-х. Эти дома также можно разделить на два типа: панельные дома (П-44Т) и точечные индивидуальные проекты. С 2002 года шло массовое строительство монолитной серии.

Надо быть особенно аккуратными с домами времен револю ции. Необходимо сразу выяснить, бы ла ли капитальная реконструкция, м енялись ли деревянные перекрытия на плиты или монолитные перекрытия. Тогда эти дома еще можно рассмотреть. Деревянные же перекрытия несут дополнительные издержки и требуют повышенной квалификации от строителей, которые будут делать ремонт. Очень важно учитывать нагрузку, которую можно дать на деревянное перекрытие. Также следует заранее выяснить, что с электрическими мощностями в этих домах . В нашей практике был случай, когда сети в отдельную квартиру тянулись из общего щитка. Если говорить о стоя ках отопления и водоснабжения, они могут быть очень изношены.

В целом самое важно е при выборе квартиры — учитывать свои потребности по планировке. Не стоит думать, что процесс перепланировки — простое дело. В большинстве панельных домов все стены несущие, а это значит, что без специального разрешения нельзя делать проемы. Если дом кирпичный, то часть внутренних перегородок может быть ненесущей, то есть их снос можно согласовать, но и тут есть ограничения. Например, если дом газифицирован, то кухня обязательно должна быть отделена плотной дверью от всех остальных помещений, что исключает законную возможность обустройства квартир-студий в большинстве хрущевок.

Текст подготовила Мария Гуреева

Не пропустите:

Присылайте свои вопросы о недвижимости, ремонте и дизайне. Мы найдем тех, кто сможет на них ответить!

Редакция оставляет за собой право выбирать темы из числа вопросов, которые прислали пользователи.

К чему приводит неправильная пароизоляция: основано на реальном опыте

С паро- гидро- и ветрозащитными плёнками постоянно происходит путаница. Застройщики и строители лепят их как хотят, по принципу: «лишь бы были». В результате, в утеплённом каменной ватой перекрытии деревянного или каркасного дома, скапливается влага. Утеплитель отсыревает. Доски покрываются плесенью и, в конечном итоге, это приводит к дорогостоящему ремонту. Как этого избежать? Читайте нашу статью, где собран практический опыт и приведены схемы правильной пароизоляции и утепления перекрытия первого этажа дома из дерева.

  • Видео о последствиях неправильной пароизоляции
  • Почему в перекрытии первого этажа образуется влага
  • Чем пароизоляция отличается от гидро- и ветрозащитной плёнки
  • Проверенные «пирожки» пароизоляции и утепления первого этажа
  • «Шпаргалка» по монтажу пароизоляции: распечатай и пользуйся

Последствия неправильной пароизоляции

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, или прочитать о косяках «профессиональных строителей», которые они допускают при монтаже утеплителя и пароизоляции в деревянных домах. К чему это приводит, показывается в видео, которое снял Игорь Беккерев (ник на портале Игорь3).

Я очень часто сталкиваюсь с неправильным применением паро- и гидроизоляции. Это приводит к поражению конструкций плесенью.

Посмотрите видео ниже, где показано, что случится с деревянной балкой, если её завернуть в рубероид.

Вот, во что может превратиться деревянный «черновой» пол за 1 год, при нарушениях строительства и неправильной пароизоляции.

Теперь расскажем, почему это произошло.

Почему в деревянном перекрытии первого этажа образуется влага

Выше мы показали «страшилки». Пора узнать, из-за чего появилась влага в деревянном перекрытии и стали гнить балки.

В доме из видео, большое количество строительных ошибок. Само строение тоже необычное. Сначала владелец построил туалет. Затем поставил рядом гараж-ракушку. Потом прилепил ещё два контейнера. Пристроил комнату, а сверху возвёл мансарду и накрыл всё общей крышей. В качестве фундамента – бетонные столбики. Они просели. Дом перекосило. Хозяин решил его отремонтировать. При подъёме и передвижке дома мы увидели, что в перекрытии первого этажа скопилась вода, которая сконденсировалась из водяного пара идущего изнутри дома наружу. И это ещё не всё.

Перечислим основные ошибки:

  1. Главный «косяк» строителей – снизу пола натянута паронепроницаемая плёнка.
  2. Высота пола над сырым и холодным грунтом всего 5 см.
  3. Из-за пароизоляционной плёнки весь конденсат стёк и скопился под полом. Также конденсат стекал с металлических стен встроенных в дом контейнеров.
  4. Утеплитель смонтирован выше пароизоляции. Образовались «карманы», где скопилась вода, которая полилась после того, как разрезали плёнку.

Теперь объясним физику процесса появления конденсата в перекрытии при неправильной пароизоляции. В воздухе тёплого помещения содержится водяной пар. Водяной пар, из-за разности давлений, стремится попасть из теплой зоны в холодную, т.е. идёт из комнаты на улицу. В нашем примере — под пол, где в мае ещё был лёд. Влагонасыщенный воздух прошел через паропроницаемую мембрану, которую строители смонтировали над утеплением. Попал в теплоизоляцию. Не смог выйти наружу, т.к. «упёрся» в пароизоляцию. Водяной пар сконденсировался и, на плёнке, образовалась вода.

В этом перекрытии плёнки перепутали местами. Со стороны помещения, под половым покрытием, должна была стоять пароизоляционная пленка. Она защищает перекрытие от попадания пара изнутри дома. Под перекрытием, со стороны улицы, должна стоять паропроницаемая мембрана. Она не мешает водяному пару выйти из конструкции.

Отличие пароизоляции от гидро- и ветрозащитной плёнки

Почему строители часто путают плёнки местами? Ведь кажется, достаточно прочитать рекомендации производителей по монтажу паро- и ветрозащиты и гидроизоляции. Не всё так просто. Строительный рынок предлагает десятки вариантов. Упростите себе задачу и воспользуйтесь «шпаргалкой» от Игоря Беккерева, которая основана на личном опыте пользователя портала.

Плёнки, условно конечно, можно разделить на «дышащие» паропрозрачные диффузионные мембраны и пароизоляцию, которая практически не пропускает пар и воду. Мембраны выпускают водяной пар из утеплителя и конструкции, но не пропускают капли воды, которые сконденсировались на внешней стороне плёнки, обратно.

Важно! Перед покупкой гидроизоляционной плёнки, например, подкровельной, изучите её технические характеристики и способность к паропроницанию — высокую или ограниченную.

Диффузионные мембраны можно монтировать вплотную к утеплителю, т.к. они выводят пар, но не пропускают в конструкцию влагу снаружи. Такие плёнки проще монтировать на крышах сложной конфигурации.

Если подытожить, то:

  • Ветрозащита — не пропускает ветер и пыль, но пропускает пар.
  • Пароизоляция — не пропускает пар и воду.
  • Гидроизоляция — не пропускает воду. Но бывает разной: пропускающей пар или паронепрозрачной.

Как это упрощённо работает, показано на рисунке ниже.

Проверенные «пирожки» деревянного утеплённого перекрытия первого этажа

Мы разобрались в назначении разных плёнок и кратко описали их работу. Теперь будет понятно, как правильно смонтировать перекрытие первого этажа в каркасном и деревянном доме.

На фото ниже правильный пирог нижнего перекрытия пола первого этажа в жилом помещении. Для бани прибавьте вентиляционный зазор под половой доской.

Схемы с разным конструктивом и вентилируемым полом.

По аналогичной схеме собирается «пирожок» для стен и кровли.

Ещё схемы, где показано, как смонтировать паро- и гидроизоляцию:

  1. С чистовым полом сделанным из доски.

  1. С чистовым полом из керамической плитки, уложенной по цементно-керамзитной стяжке по деревянным лагам.

  1. С водяным тёплым полом по деревянным лагам.

Выводы

В статье мы рассказали о принципах выбора и работы пароизоляции и диффузионных мембран. Чтобы не запутаться, запомните или распечатайте «шпаргалку», где собраны 3 главных принципа правильного монтажа паро- и гидроизоляции:

  1. Пароизоляционная плёнка ставится изнутри теплого контура.
  2. Не закатывайте деревянные лаги и минераловатный утеплитель с двух сторон в непроницаемую для водяного пара плёнку.
  3. Снаружи ставьте паропроницаемую плёнку (мембрану), которая выводит водяной пар, но не позволяет атмосферной влаге и конденсату попасть в конструкцию и утеплитель.

Остались вопросы? Задайте их нашим экспертам в теме Последствия неправильной пароизоляции.

  • Правильный пирог каркасной стены. В статье — нужна ли пароизоляция в каркаснике, где и как её ставить, что такое точка росы, и как избежать ошибок при монтаже пароизоляции.
  • Плоская балластная кровля: паро- и гидроизоляция плоской кровли, построенной по нестандартной технологии с балластом из щебня и двойным вентилируемым зазором.
  • Монтаж мансардного окна: самая полная инструкция в Рунете — от монтажа пароизоляции, влаговетрозащитной плёнки и желоба для отвода конденсата до расчёта размеров мансардного окна.

В видео – монтаж пароизоляции в деревянном доме и герметизация стыков со стропильной системой и стенами с помощью различных материалов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector