Как залить пространство между плитами перекрытия?
Alkstroy.ru

Строительный портал

Как залить пространство между плитами перекрытия?

Способы заделки швов между плитами перекрытия для стандартных и больших щелей

Монтаж плит перекрытия – ответственное дело, требующее знаний и опыта. К сожалению, случаются ситуации, когда на месте приходится менять проектное решение, и в результате – нестандартная ситуация, когда ширины завезенных на стройплощадку плит не хватает для монтажа перекрытия. Мы ответим на извечный русский вопрос «Что делать?»

Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов

Типовые размеры плит предусматривают их укладку со швами 15 мм, то есть практически встык. Нормативная литература прописывает устройство монолитных участков с армированием при расстоянии между плитами в 300 мм.

Для заделки швов между плитами перекрытия надо применять бетон на быстротвердеющем портландцементе или портландцемент марки М400 или выше на мелком заполнителе. Размер зерна заполнителя не должен быть больше трети межплитного зазора и трех четвертей размера в свету между армирующими стержнями. В бетонную смесь надо вводить пластификаторы и ускорители схватывания.

Если получился стандартный шов между плитами шириной 10-15 мм, то обычно на дно шва, который устроен в виде «конуса», укладывают пруток арматуры, и заливают раствором.

Заделываем непроектные стыки до 300 мм

В случае, если ширина швов между соседними плитами не превышает 300 мм, заделать такой шов относительно просто, на выбор – несколько способов заливки швов.

Способ 1

  • Снизу соседних плит с помощью распорок устанавливаем доску или лист фанеры, перекрывающий зазор – это опалубка;
  • Поверх опалубки можно уложить кусок кровельного материала или пленки, тогда на опалубке не останется следов бетона, и ее можно будет использовать и дальше;
  • Промежуток между плитами заливаем раствором;
  • Ждем набора бетоном прочности в течение 3-4 недель, опалубку убираем.

Способ 2

Если нет возможности подвести опалубку снизу, можно сделать несъемную опалубку из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8-1 мм по размеру зазора между плитами, с опиранием на верхнюю грань плиты (корыто). Профиль боковой поверхности плит обеспечит дополнительный распор и жесткость монолитному участку.

Способ 3

Еще один способ заделки швов несъемной опалубкой – из полос стали толщиной от 4 мм и шириной 5 см сделать монтажные детали по профилю зазора, как и в предыдущем случае опирающиеся на лицевую поверхность плит, уложить эти монтажные детали через 0,5 м по длине плиты. На дно (в плоскости нижней грани плит) кладем полосу из оцинкованной кровельной стали, фанеры или пластика, бетонируем. Этот способ обеспечивает надежное сцепление монолитного участка с плитами.

Способ 4

Если попалась пара бракованных плит с неверным расположением боковых замков, когда выемка оказывается внизу, их можно установить рядом с зазором 2-3 см. снизу подвести опалубку по способу 1 и залить бетон через предусмотренную щель.

Монолитные участки шириной больше 300 мм

В случае, если зазор между плитами от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Здесь также возможны варианты.

Вариант 1

Используется в случае, когда устройство опалубки снизу невозможно.

  • Устанавливаем несущие брусья сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опирая на соседние плиты;
  • К несущим брусьям проволочными скрутками крепим щиты опалубки;
  • Закрываем опалубку кровельным материалом или пленкой;
  • Устанавливаем арматурный каркас на стаканы, чтобы арматура находилась выше опалубки на 30…50 мм;
  • Бетонируем.

Вариант 2

При возможности закрепления опалубки снизу можно использовать для устройства несущей конструкции арматуру.

  • Сооружаем опалубку;
  • Изготавливаем из арматуры А1Ø8…12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) монтажные детали, учитывая, что между дном опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
  • На дно опалубки укладываем защитный материал;
  • Устанавливаем монтажные детали;
  • Укладываем арматуру или арматурный каркас;
  • Бетонируем.

В этом сюжете рассказывается не только про заделку швов, но и про анкеровку плит между собой:

Заделка шва потолка с нижней стороны

Межплиточные швы – русты на монтаже заполняют бетоном, затем потолок грунтуют, шпатлюют и красят, если не предусмотрена другая отделка.

Последовательность заделки рустов

Перед бетонированием швы тщательно очищают от пыли и остатков раствора металлической щеткой, для лучшей адгезии раствора к плите можно прогрунтовать боковые поверхности.

  1. Приготовленный свежий бетонный раствор выгружают в контейнер и доставляют к месту работ;
  2. При небольшой ширине руста заливку выполняют за один раз, при большой ширине участка — в несколько слоев, но не более чем через 2…3 часа;
  3. Участок бетонирования небольшой ширины штыкуют, при большой – уплотняют вибратором;
  4. Первую неделю поверхность монолита смачивают водой ежедневно;
  5. Через 28 дней опалубку снимают.

Неравномерная усадка дома

Неприятно, когда на потолке появляются трещины. Часто это случается из-за::

  • Неравномерной осадки здания;
  • Неправильно выбранной марки бетона;
  • Некачественный бетон.

Остановимся на причинах неравномерной осадки. Она может возникнуть в случае:

  • Конструктивных недоработок – неправильно запроектированного фундамента;
  • Устройства фундамента без учета геологии, глубины промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод;
  • Некачественно выполненной работы по устройству фундамента и кладки стен;
  • Некачественных строительных материалов.

Чтобы понять причину появления трещин порой приходится заказывать строительную экспертизу.

Декоративные потолки

Защитный слой бетона толщиной 30-50 мм должен гарантировать отсутствие на потолке пятен ржавчины от арматуры, но иногда этот слой бывает неэффективным. От лицезрения пятен на потолке, следов протечек и трещин рустов лучшее средство – устройство подвесного, подшивного или натяжного потолка.

Декоративный потолок – лучшее решение при необходимости выравнивания потолочной поверхности. Он закроет все строительные огрехи и придаст законченность интерьеру. При желании уменьшить высоту помещения устраивают многоуровневые или подвесные потолки из гипсокартона, акустических плит или комбинированные из различных материалов.

В помещениях небольшой высоты выполняют подшивные или натяжные потолки. Здесь чемпион – натяжной потолок, который «съедает» лишь 3-5 см высоты комнаты.

Любая проблема находит свое решение. Заделка швов между плитами в газобетонном доме, даже при большой ширине, не составляет большой конструктивной или технической проблемы. Из предложенных вариантов легко выбрать подходящий конкретному случаю.

Самостоятельное формирование монолитного участка между плитами перекрытия

Строительство дома — весьма трудоемкое занятие, включающее в себя довольно много работ. Например, заливка монолитного участка между плитами перекрытия также входит в их число, поскольку только из плит строительство не представляется возможным. Данная проблема, как правило, возникает в тех случаях, когда требуется проложить коммуникационные элементы или сформировать лестничный пролет. Стоит заметить, что, придерживаясь определенных правил строительства, осуществить данный процесс можно самостоятельно.

Схема монтажа железобетонного перекрытия.

Создавая монолитные участки перекрытия, необходимо правильно выполнить монтаж подпорки, формирование опалубки, арматурной сетки, сделать смесь из бетона и залить ее.

При правильном выполнении всех перечисленных работ участок монолита между плитами перекрытия будет максимально прочным и надежным.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Для каждого этапа работ необходимо приготовить свой набор материалов и инструментов. Их список может отличаться лишь из-за некоторых факторов, к примеру, расстояния между плитами, которое требуется залить. Однако все же существует стандартный список, который включает в себя следующие материалы:

Участок между плитами перекрытия заполняется бетоном, предварительно армируется.

  • доски, которые будут использоваться для создания боковой опалубки и поверхности;
  • балки из дерева или же металлические швеллеры, которые будут служить опорой для фанеры или дощатого поддона;
  • брус для создания несущих опор для площадки опалубки;
  • прутья арматуры, проволока, с помощью которой будет производиться связка, металлические стульчики;
  • раствор бетона, который изготавливается из песка, цемента М400, щебня и воды;
  • бетономешалка;
  • циркулярная пила, лопата, мастерок, инструмент для штыкования и защитная пленка.

Что касается количества материала, то оно зависит от того, какую площадь перекрытия необходимо сделать, а также от самого участка перекрытия. Если говорить о частном доме, то в таких строениях он, как правило, не очень большой, поэтому справиться с работой самостоятельно не составит особого труда.

Этапы формирования монолитного участка перекрытия

Формирование участка между плитами не отличается от создания любого другого монолитного перекрытия. Несмотря на то что площадь работ относительно небольшая, придерживаться строительных правил все же стоит, поэтому все этапы работы должны быть выполнены тщательно. Именно от этого зависит, насколько надежной будет монолитная конструкция.

Первое, что требуется сделать — сформировать опалубку под монолитный участок. В данном случае необходимо учесть то, что бетонный раствор весит довольно много, к тому же и сохнет он долго, поэтому прочностные и механические характеристики опалубки должны быть такими, чтобы удерживать его довольно продолжительный период времени.

Как устанавливается опалубка:

Устройство опалубки для монолитного участка между плитами

  1. Делается дно, для чего берется лист фанеры, и на него набиваются балки, которые будут исполнять роль несущих элементов. Поскольку расстояние между плитами в частном доме не такое большое, то дно опалубки сделать несложно. Перед тем как формировать арматурную решетку, застилаем дно рубероидом или же строительной пленкой.
  2. Границами монолитного участка по бокам будут плиты перекрытия. Как правило, с третьей стороны находится стена.
  3. Под удерживающие элементы дна, в качестве которых выступают брусья, подводятся вертикальные опоры. Их необходимо закрепить так, чтобы днище опалубки не соскользнуло с вертикальных опор, которые являются несущими. Для этого используется унивилка, хотя и не всегда. Как правило, при строительстве частного дома специального опорного оборудования нет, поэтому фиксацию частей опалубки можно производить с помощью гвоздей или скоб.
  4. Важным моментом в данном процессе является опора опалубки в плоскость пола, которая должна быть максимально прочной. Этого можно достигнуть путем утрамбовки грунта и подкладки какого-либо дощатого или плиточного материала.
Читать еще:  Толщина плиты перекрытия в панельном доме

После того как опалубка готова, и в прочности ее можно не сомневаться, переходим к следующему этапу.

Делаем арматурную решетку

Независимо от размеров участка, между плитами перекрытия он должен быть обязательно заармирован.

При расстоянии между плитами от 1,5 м в дополнение к арматурным прутьям лучше всего использовать армированную сетку. Если же расстояние небольшое, можно ограничиться двумя слоями решетки из прутьев.

Процесс формирования арматурной решетки:

Арматурная решетка укладывается на 5 см выше дна опалубки, арматура стягивается проволокой.

  1. Прутья необходимо отпилить определенной длины, учитывая при этом шаг, который должен быть около 15-20 см. Далее подготовленные прутья связываются проволокой между собой. В итоге должно получиться два слоя решетки.
  2. Арматурную решетку при установке первого слоя необходимо уложить на 5 см выше дна опалубки, для чего предназначены «стаканы». После этого, постелив сверху сетку, укладывают второй слой решетки.
  3. Если участок между плитами перекрытия не такой большой, армирование может быть выполнено прутьями без сетки. Каркас в данном случае формируется в два слоя, причем каждый из них должен быть удален от края плиты на 5 см. Стоит заметить, что использовать сварочный аппарат в этом процессе необязательно, поскольку все соединения можно осуществить с помощью металлической проволоки.

Некоторые советуют вставлять арматурные прутья в заранее просверленные в плитах отверстия, однако этого делать не стоит. Участок монолита будет опираться на выемки, которые присутствуют на любых моделях плит перекрытия. Они могут быть либо продольными, либо круглыми, напоминающими стакан.

Изготовление и заливка бетона

Таблица пропорций компонентов для изготовления бетона.

Прежде чем приступать к замесу бетонного раствора, нужно подготовить все необходимые составляющие. Поскольку монолитный участок на вид напоминает прямоугольный параллелепипед, то рассчитать необходимое количество раствора в кубических метрах будет не так сложно.

После того как все составляющие приготовлены, можно переходить к изготовлению раствора в бетономешалке, соблюдая определенные правила:

  • придерживаться нормы по загрузке;
  • бетономешалка должна быть установлена на идеально горизонтальной поверхности;
  • раствор требуется выгружать в специальный контейнер, а уже после этого — на необходимое место.

Что касается последнего правила, то его можно нарушить только в том случае, если бетономешалка установлена рядом с опалубкой, и приготовленный раствор выгружается прямо в нее. Повторная заливка должна проводиться не позднее чем через 2-3 часа. Можно произвести одну заливку, это актуально в том случае, если участок неширокий. После этого поверхность нужно выровнять, для чего используется мастерок или правило.

Кроме того, после заливки бетона в емкость его нужно хорошо проштыковать, иногда, если формируется довольно большой участок, провибрировать.

Еще одним важным моментом является режим высыхания бетона. Так, при дожде поверхность нужно будет укрывать полиэтиленом, а в жару, наоборот, смачивать водой во избежание растрескивания.

Как правило, опалубка удаляется после 3-4 недель. При соблюдении всех вышеуказанных рекомендаций монолитный участок получится надежным и прочным.

Технология монолитного участка между плитами перекрытия

Даже в профессиональных схемах раскладки перекрытий часто встречается монолитный участок между плитами в зданиях сложной конфигурации. Забетонировать этот кусок гораздо проще, чем отлить сплошную плиту, так как нижний, верхний уровень заданы по умолчанию, отсутствует боковая опалубка, достаточно нижнего щита. Одним из вариантов является использование сборно-монолитного перекрытия СМП.

Технология монолитного участка перекрытия

В индивидуальном строительстве чаще используются плиты стандартной высоты 220 мм. Это необходимо учесть при армировании самодельного участка, обеспечив минимально возможный защитный слой 15 – 30 мм. Если монолитный участок между перекрытиями будет выступать над соседними, потребуется увеличение толщины стяжки при отделке полов.

Заводские перекрытия имеют пустоты, в которых удобно протягивать электрокабель. В самодельной плите коммуникации необходимо замуровать перед заливкой, чтобы не долбить бетон позже. Данная методика часто применяется для изготовления люков. Если проемы для лестниц вырезаются в плитах, изготовленных промышленным способом, нарушается схема армирования, конструкция теряет несущую способность, становится опасной для эксплуатации.

Опалубка

Монолитный участок между плитами заливается на щит, который необходимо подпереть снизу стойками. Простейшие расчеты сечений пиломатериалов – самый бюджетный вариант для индивидуального застройщика, показывают, что для опалубки могут использоваться доски, брус с минимальными размерами:

  • стойки – 65х50 мм, древесина 2 сорта минимум
  • балки, прогоны – 100х50 мм, сортность не ниже указанной
  • доски палубы – толщина 25 мм, ширина любая, сортность аналогична предыдущему варианту

В этом случае конструкция выдержит вес бетонного перекрытия без провисания, изменения геометрии.

Стойки

Монолитный участок между перекрытиями по умолчанию имеет боковую опалубку, которой являются торцы ж/б изделий, уложенных на место. Остается разместить под нижней поверхностью доски, заведя их края под существующие плиты ПК, проконтролировать плоскостность, отсутствие прогиба в любую сторону. Для этого необходимо выполнить действия:

  • опереть на два столба балку возле каждой стены – длина зависит от размера участка, укладываются поперек плит
  • уложить на них прогоны – балки 100х50 мм на ребро, монтируются вдоль плит

После чего, между крайними стойками монтируются остальные столбы, обеспечивающие горизонтальность балок, прогонов, досок палубы. При выборе древесины 2 сорта прочность изгиба пиломатериала недостаточна. Кроме нижней обвязки столбов досками 25 мм, необходимой для предотвращения сдвига при заливке, дополнительно используется аналогичная обвязка на уровне 1,3 – 1,5 м. Все столбы сшиваются «дюймовкой» поперек, вдоль, образуя жесткую пространственную конструкцию.

Для облегчения распалубки используются наращиваемые стойки:

  • они изготавливаются меньше проектной высоты
  • наращиваются кусками в верхней части, которую достаточно открутить при демонтаже

При распалубке вначале демонтируются нижние бруски стоек, затем снимаются балки с верхними кусками стоек. После чего, демонтируется палуба с прикрученными к ней прогонами. В дальнейшем весь пиломатериал пригоден для строительства стропильной системы. Если выбрать древесину I сорта, можно сократить расходы доски «дюймовки» на обвязку стоек в средней части.

При необходимости фиксации элементов опалубки к существующим стенам лучше использовать анкеры с металлическими гильзами. Они легко извлекаются из кладки после распалубки в отличие от дюбель-гвоздей, пластмассовые элементы которых извлечь из стены практически невозможно.

Палуба

На этом этапе монолитный участок между плитами оснащается палубой поверх прогонов. Края досок заводят под существующие плиты перекрытия, середина лежит на балках, что обеспечивает жесткость конструкции.

Щели между досками запениваются изнутри опалубки (сверху), доски укрываются полиэтиленовой пленкой. Это позволит сохранить воду в бетоне, облегчит распалубку, предотвратит растрескивание плиты перекрытия. Дощатая конструкция удобна для разводки инженерных систем – отверстия любого диаметра высверливаются коронками, сверлами без проблем на любом участке.

При ширине пустотного участка меньше 1 м часто используется технология без стоек, балок:

  • из досок, ОСБ, многослойной фанеры сооружается палуба, заходящая под соседние плиты на 20 см с каждой стороны
  • через каждые 0,5 – 0,8 м в палубу пропускаются проволочные хомуты (от 6 мм)
  • в местах прохождения проволоки на плиты укладываются куски бруса сечением от 7 х 5 см

Палуба притягивается проволочными закрутками через брус к нижним плоскостям уложенных плит, армируется, заливается по стандартной технологии. Не рекомендуется пробивать в торцах плит отверстия для арматуры, так как они ослабляют конструкцию пустотных изделий ПК. Проволочные хомуты обрезаются УШМ при распалубке заподлицо, часть остается внутри монолитного куска.

Армирование

Для повышения ресурса перекрытия используется арматура не ниже A-III периодического сечения (горячекатаная) диаметра 10 – 16 мм. Основными нюансами армирования являются:

  • наращивание стержней – стандартной 6 м длины часто не хватает, при стыковке используются куски, нахлест должен быть больше 40 диаметров прутка
  • стыки – при наращивании в двух соседних стержнях продольный шов должен быть смещен на 60 диаметров минимум
  • изгиб – если плита заходит на стену с выемкой в средней части для лучшего сцепления силового каркаса здания, прутки сетки изгибаются внутрь этого ребра жесткости, ответные стержни, выходящие из кладки, заводятся в плиту

Для вязки стыков ячеек применяется проволока 1 – 2 мм, узлы создаются ручными, механическими крючками, самодельной оснасткой, установленной в шуруповерт либо специальным вязальным пистолетом.

Участок между плитами может армироваться готовой либо связанной на месте эксплуатации сеткой. В первом случае снимают размеры продольных, поперечных стержней с учетом 4 см защитного слоя с каждой стороны. Сетки вяжутся на ровных площадках, укладываются на палубу поверх пленки на прокладки 15 – 30 мм. Чаще применяются бетонные бруски 10 х 10 см либо пластиковые подставки с крестообразными прорезями для арматуры.

Для верхнего слоя эти приспособления не годятся ввиду небольших размеров. Здесь используются хомуты, скобы, столики разных форм, конструкций. Основной задачей этих элементов является поддержка верхней сетки в проектном положении (на 15 – 30 мм ниже плоскости плиты).

Для изгибания арматуры применяются самодельные приспособления. Например, кусок 50 – 70 см трубы с приваренным к одному его краю оправкой 10 – 15 см обеспечит необходимый радиус (5 диаметров прутка), позволит снизить усилие.

Коммуникации

Участок между плитами может содержать узлы ввода инженерных систем. Закладные, пустотообразователи устанавливаются после или перед армированием в зависимости от места расположения, конфигурации, размера. Например 11 см крестовину канализации лучше смонтировать до укладки сеток, гильзы для стояков водопровода можно устанавливать на любом этапе.

Пустотообразователи сложной формы необходимы для специфических коммуникаций. Поэтому их обычно изготавливают из пенопласта, пенополистирола, нарезая куски одинакового формата для достижения нужной длины из 5 см листа.

Для жесткой фиксации, отсутствия подвижек легких полимерных фитингов, пенополистирольных пустотообразователей при заливке перекрытия используется технология:

  • заглушки надеваются на фитинг
  • фиксируются саморезами снизу сквозь палубу
  • либо заглушка прикручивается шурупами сверху
  • затем на нее надевается фитинг
Читать еще:  Как правильно сращивать балки перекрытия?

На эти участки, заливаемые самостоятельно, могут опираться внутренние лестничные марши. Для них необходимо:

  • выпустить арматуру нижней сетки
  • изготовить ступень для опирания ж/б конструкции марша с ответным посадочным местом
  • установить опалубку для лестничного проема/люка

Для выпуска арматуры потребуется изготовить пропилы в деревянном щите перемычки цепной пилой. Надеть доску на арматуру, пропустив ее в пропилы, запенить оставшиеся щели. Ступени, выемки создаются прикручиванием к опалубке узких планок изнутри.

Заливка

Перед укладкой бетона между плитами перекрытия рекомендуется загрунтовать торцы существующих плит для повышения адгезии. Основными рекомендациями для бетонных работ являются:

  • сброс смеси с 1 м максимум (лучше в 0,5 м) – предотвращается расслаивание материала
  • направление укладки – постоянно в одну сторону до полного заполнения
  • укладка за один прием – габариты пролета обычно это позволяют
  • уплотнение бетона – для повышения прочности перекрытия следует выгнать из смеси воздух, перемешать наполнитель наконечником глубинного вибратора, опуская его в раствор через 40 – 60 см
  • пленка – должна присутствовать на объекте на случай дождя, быть немного больше заливаемого участка
  • вязкость – не допускается применение жидких бетонов, необходимая текучесть придается этому конструкционному материалу не водой, а вибратором

Бетону противопоказан солнечный ультрафиолет, жаркая засушливая погода, мороз. Укрывание мешковиной, опилками, песком позволяет смачивать поверхность без разрушения. Пленка летом защищает от солнечных лучей, зимой обеспечивает принцип термоса, сохраняя образующее при гидратации цемента с водой тепло.

Марка бетона выбирается в соответствии с нормативами СП 63.13330 для ж/б конструкций:

  • плотность – 1 800 – 2 500 кг/м 3
  • прочность сжатия – от В7,5

Водонепроницаемость, морозостойкость для конструкций, эксплуатируемых внутри помещений, особого значения не имеет. При самостоятельном изготовлении бетона необходимо учесть, что вероятность растрескивания резко снижается, если используется наполнитель различных фракций с непрерывным рядом зерен. Песок не должен превышать 1/3 от всего объема заполнителя.

Обработка швов

После заливки между плитами перекрытия, вновь изготовленным участком могут остаться наплывы. Их шлифуют алмазной оснасткой для УШМ («болгаркой») тарельчатого типа. Если в проект заложен наливной, теплый пол, стяжка, выравнивание стыков не обязательно. Для лучшего сцепления двух соседних ж/б конструкций в боковых гранях заводских плит могут изготавливаться штробы при наличии соответствующего инструмента.

Эти выемки при укладке бетона заполняются смесью, две плиты получаются практически монолитными. Качество нижней грани плиты обычно уступает заводским аналогам, поэтому чаще применяется отделка натяжными, уровневыми потолками.

Подобная технология очень удобна при изготовлении люков или лестничных проемов. Эти технологические отверстия можно усилить диагонально расположенными возле них стержнями, резко повысив прочность железобетона. Если вырезать люк в заводской плите, нарушается целостность арматурных сеток, что ослабляет конструкцию по умолчанию. Это особенно актуально при смещении проема в середину плиты.

Технология монолитного участка самодельного перекрытия позволяет заполнять пустоты при раскладке плит без снижения конструкционной прочности. Даже без предварительного натяжения арматуры плиты обладают высоким ресурсом при соблюдении указанных требований.

Монолит между плитами перекрытия

Приветствую!
Между параллельными плитами ПК-51.12.8АтVта и ПК-51.18.8АтVта расстояние 1.3 м, они опираются короткими сторонами на несущие стены. Надо замонолитить этот промежуток, оставив с одной стороны 1 м до стены.
Можно ли так делать? Если да, то как (сколько каких материалов, технология)?

А почему такое большое расстояние? Плита бы влезла 1.2м шириной. Что у вас там будет?

За Байкалом написал :
А почему такое большое расстояние? Плита бы влезла 1.2м шириной. Что у вас там будет?

Там будет люк 1.3х1м на 2й этаж. Плита влезет, но один ее конец не на что опереть.

Скорей на чердак. в доме.

За Байкалом написал :
А почему такое большое расстояние? Плита бы влезла 1.2м шириной. Что у вас там будет?

*Там будет люк 1.3х1м на 2й этаж. Плита влезет, но один ее конец не на что опереть.

Можно внизу или поверх боковых плит пустить подходящий швеллер(ы), а на него положить/подвесить центральную плиту.

* * *
Кроме того, что есть вопросы к несущей способности боковых плит, которым дополнительно придётся нести собственный вес и полезные нагрузки центральной плиты, есть и другая проблема.

Центральную плиту нельзя обрубать для укорочения, так как разрушение стального каркаса с большой вероятностью резко снизит несущую способность и целостность плиты.
Выступающий конец, если это допустимо, можно оформить как полезный или декоративный балкончик.

КошакБегемот написал :
Там будет люк 1.3х1м на 2й этаж. Плита влезет, но один ее конец не на что опереть.

Заделать пространство можно. Существуют такая технология. Арматуру выгибают корытообразно так, чтобы концы заходили сверху на 15-20 см на боковые плиты. Вариться каркас и опирается на эту арматуры, которая как можно чаще ложится на соседние плиты. (30-40см.). Вес от монолита будет передаваться на эти плиты. У вас расстояние очень большое. Монолит объёмом почти в два куба. Такие расстояния никогда бетоном не заливал. Максимум 60-80см. Надо знать несущую способность плит и вес монолита. Бетоном может выдавить арматуру с палец размером. Если только керамзитобетоном заполнить пространство.. Он в раза три легче бетона. Можно наверное и пенобетоном. Он из за каркаса не проваляться в низ. Только один каркас с арматурой будет вешать килограмм 300.

Hyperborey написал :
Выступающий конец, если это допустимо, можно оформить как полезный или декоративный балкончик.

Как полезный балкончик нельзя, плита перекрытия не рассчитана на это.

За Байкалом написал :
Заделать пространство можно. Существуют такая технология. Арматуру выгибают корытообразно так, чтобы концы заходили сверху на 15-20 см на боковые плиты. Вариться каркас и опирается на эту арматуры, которая как можно чаще ложится на соседние плиты. (30-40см.). Вес от монолита будет передаваться на эти плиты. У вас расстояние очень большое. Монолит объёмом почти в два куба. Такие расстояния никогда бетоном не заливал. Максимум 60-80см. Надо знать несущую способность плит и вес монолита. Бетоном может выдавить арматуру с палец размером. Если только керамзитобетоном заполнить пространство.. Он в раза три легче бетона. Можно наверное и пенобетоном. Он из за каркаса не проваляться в низ. Только один каркас с арматурой будет вешать килограмм 300.

А если нагружать не плиты, а опирать на колонну? Всё-равно же лестница какая-то будет, так что колонна как-раз в интерьер впишется. Разумеется, если это люк с первого этажа на второй.
И поясните, пожалуйста, Вашу фразу про выдавливание арматуры: откуда она выдавиться может.

MrGalaxy написал :
И поясните, пожалуйста, Вашу фразу про выдавливание арматуры: откуда она выдавиться может.

Поднимутся концы у корытообразной арматуры-подставки под каркас. Как никак 1,2 метра длинна её и опалубка не поможет, если бетоном заполнить пространство между плитами.

Плиты уже установлены?
Тогда советовать поздно. По уму, нужно было свободные боковые торцы плит ( неопирающиеся длинные стороны) укрепить двутавром по всей длине, в этой металлической рамке уже выварить перемычку под люк и получившееся пространство заполнить арматурой с опорой на двутавр и залить.или засунуть туда кусок плиты. Железная конструкция распеределяла бы все нагрузки.

Почему же? Выход всегда можно найти, особенно в строительстве.

NoNe написал :
нужно было свободные боковые торцы плит ( неопирающиеся длинные стороны) укрепить двутавром по всей длине

Можно было и так, но судя по всему строительство ведётся без проекта, самотёком.

За Байкалом написал :
Заделать пространство можно. Существуют такая технология. Арматуру выгибают корытообразно так, чтобы концы заходили сверху на 15-20 см на боковые плиты. Вариться каркас и опирается на эту арматуры, которая как можно чаще ложится на соседние плиты. (30-40см.). Вес от монолита будет передаваться на эти плиты. У вас расстояние очень большое. Монолит объёмом почти в два куба. Такие расстояния никогда бетоном не заливал. Максимум 60-80см. Надо знать несущую способность плит и вес монолита. Бетоном может выдавить арматуру с палец размером. Если только керамзитобетоном заполнить пространство.. Он в раза три легче бетона. Можно наверное и пенобетоном. Он из за каркаса не проваляться в низ. Только один каркас с арматурой будет вешать килограмм 300.

Откуда взялось 2 куба монолита? Если заливать на всю толщину плиты, я считал так 1.3*3.6*0.22=

1.03 куба. Несущая способность указана в марке плит, 800 кг/м2.
А из керамзитобетона вообще делают монолитные перекрытия? Его прочности на сжатие хватит?
Какие есть еще варианты? Плиты еще не уложены, но надо в ближайшие дни положить.

Как сделать монолитную плиту перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие – один из вариантов создания конструкционного элемента здания, который используется наряду со сборными и сборно-монолитными. Если сборные перекрытия формируются из готовых железобетонных плит, которые производятся в заводских условиях и доставляются к месту монтажа спецтранспортом, то монолитные конструкции заливаются непосредственно на объекте.

Монолитная плита перекрытия может быть создана мастерами самостоятельно, не требует привлечения грузоподъемной техники: устанавливается щитовая опалубка, в ней монтируется арматурный каркас, потом все это заливается бетонной смесью выбранной марки.

При верных расчетах опалубки и самого перекрытия в итоге получается прочная и долговечная конструкция, способная выдерживать возложенные на нее нагрузки.

Монолитные железобетонные перекрытия демонстрируют повышенные характеристики прочности, стойкости к несущим нагрузкам и воздействию внешних негативных факторов. Самостоятельная заливка плиты перекрытия дает возможность существенно сэкономить, ведь итоговая стоимость отдельной плиты получается значительно ниже, чем общая сумма расходов на покупку ЖБ изделия, цена доставки и монтажа плит перекрытия с привлечением спецтранспорта.

Читать еще:  Как правильно утеплить перекрытие между этажами чердаком?

Преимущества монолитных плит перед пустотными

Бетонные перекрытия сегодня в строительстве используются повсеместно. Разные типы и варианты конструкций предполагают свои особенности, плюсы и минусы. Поэтому перед тем, как начинать проектировать здание и реализовывать проект, необходимо все тщательно изучить и рассчитать.

Основные достоинства монолитных плит:

  • Повышенная прочность изделия – в конструкции отсутствуют зоны стыковки и швы, пустоты, поэтому элемент представляет собой цельный монолит со зданием, выдерживая максимальные несущие нагрузки, выступая одновременно и потолком, и полом в зданиях на два и более этажа
  • Возможность выровнять усилия, которые создает масса элементов здания, при воздействии на фундамент и саму коробку. Вся нагрузка передается равномерно по периметру всей опорной поверхности
  • Монолитное перекрытие своими руками можно сделать каким угодно – любой формы, нестандартного размера и конфигурации. Можно проектировать балконы выносного типа, сооруженные на железобетонной консоли перекрытия, в качестве опорных элементов допускается использовать не только несущие стены, но и колонны
  • Максимальная жесткость плиты монолита, которая формируется между этажами здания – конструкция получается цельной, потолок или пол не может смещаться, покрываться трещинами в стыках, остается неизменным в продольной и поперечной плоскости
  • Существенная экономия – на оплате работы мастеров (все можно сделать своими руками) и аренде грузоподъемной техники (как в случае со сборными плитами)
  • Длительный срок эксплуатации – правильное устройство монолитной плиты перекрытия гарантирует срок службы конструкции минимум столетие

Изготовление плиты перекрытия своими руками

Монолитные перекрытия вполне реально сделать самостоятельно. Если все верно рассчитать и продумать, подготовить материалы и инструменты, разложить задачу на составляющие, процесс не покажется таким уж трудным.

Что понадобится для устройства монолитного перекрытия:

  • Инструменты – молоток, топор, ножовка по дереву, нивелир, уровень строительный, устройство для сгиба арматуры
  • Материалы и расходники – гвозди, деревянные доски, деревянный брус для опор опалубки, фанерные листы, стальная арматура, специальные фиксаторы для установки арматуры, бетонный раствор марки М350 (заказать либо замесить самостоятельно из песка, цемента, щебня, воды и добавок при необходимости)

Если же есть желание сделать все самостоятельно, необходимо тщательно изучить все параметры, учесть важные факторы, особенности материалов, конструкции и т.д.

Составляющие принципиальной схемы производства перекрытия:

  • Стальной каркас – гарантирует несущую способность, укладывается в одном направлении (параллельно короткой стороне перекрытия) либо в двух (крестообразно, увеличивает общую толщину плиты)
  • Арматура опорная – монтируется в пристенной части конструкции, нужна для защиты перекрытия от растрескивания
  • Заливка бетоном – создает функциональную поверхность всего перекрытия (является основанием для монтажа пола, потолка), защищает арматуру, выполняется слоем толщиной минимум 6 сантиметров
  • Венец – обязательный компонент перекрытия, проходит через несущие стены сооружения и соединяется с арматурными прутьями плиты

Основные этапы работ, которые нужно выполнить, чтобы сделать бетонное перекрытие между этажами своими руками: выполнение расчетов, подготовка инструмента и материалов, монтаж опалубки, прокладка арматуры, заливка бетоном, правильный уход за стяжкой.

Расчет нагрузки

Минимальная толщина монолитного перекрытия, количество и сечение арматуры, а также другие параметры определяются, исходя из расчета нагрузок, воздействующих на конструкционный элемент.

Виды нагрузок, воздействующих на перекрытие:

  • Постоянные – те, что создает вес коробки здания, всех находящихся в строении перегородок, кровли
  • Переменные – могут меняться: это масса отделочных элементов, вес инженерных сетей, мебели, людей

Способность плиты перекрытия выдерживать определенные нагрузки напрямую зависит от толщины железобетонного монолита, а также сечения и количества арматуры, марки бетона. Чтобы перекрытие железобетонное монолитное могло выдержать нагрузку в 500 килограммов на квадратный метр, толщина должна быть 20 сантиметров.

Факторы, влияющие на точность расчетов:

  • Марка бетона
  • Размер расчетных усилий, которые воздействуют на единицу площади плиты
  • Толщина плиты из бетона
  • Ширина и длина плиты

В соответствии с просчитанными нагрузками определяют сечение арматуры, которая сможет воспринять усилия растяжения и изгибающие моменты. Самостоятельно выполнить расчет монолитного железобетонного перекрытия очень сложно, но можно попробовать использовать специальные формулы либо найти в сети онлайн-калькулятор.

Если же планируется взять больше 18 сантиметров, решение обязательно должно быть обосновано точными расчетами, ведь пропорционально увеличению толщины плиты увеличивается нагрузка на нее. Таким образом, до того, как начинать проектировать и монтировать монолитное перекрытие, чертежи нужно составлять обязательно.

Как залить плиту: технология

Сама технология предполагает несколько этапов процесса: расчеты, подготовка оборудования/материала/инструмента, сборка герметичной опалубки, создание арматурного каркаса и помещение его вовнутрь опалубочной конструкции, замес бетонной смеси, заливка, правильный уход.

Монтаж опалубки

До того, как залить плиту перекрытия своими руками, необходимо смонтировать опалубку. Можно арендовать уже готовую конструкцию или собрать ее самостоятельно из досок, фанеры, бруса. Фабричные опалубки поставляются вместе с телескопическими опорами, экономят время на монтаже подпорок. Но второй вариант получится более дешевым, хоть и трудоемким.

Для самостоятельного изготовления опалубки берут обрезную доску толщиной минимум 2.5-3.5 сантиметров либо влагостойкие фанерные листы толщиной от 2 сантиметров. Доски сбивают максимально герметично, застилают гидроизоляционной пленкой.

Процесс монтажа опалубки – пошаговая инструкция:

  • Установка опорных вертикальных стоек – лучше всего сделать телескопические вертикальные из металла. Если таких нет, можно взять деревянные бревна сечением от 8 сантиметров. Установить стойки с метровым шагом, на расстоянии от стен по периметру минимум 20 сантиметров.
  • Далее следует укладка на поверхность стоек ригелей – продольного бруса, который будет удерживать опалубочную конструкцию.
  • Сверху на ригели монтируют опалубку – сначала на продольные брусья устанавливают деревянные поперечные балки, на них сверху монтируют фанеру или доски. Крайние грани опалубочной конструкции должны упираться точно в стены, не создавая щелей.
  • Регулировка высоты опорных стоек таким образом, чтобы верхний край опалубки был строго на едином уровне с верхней границей выложенной стены.
  • Установка вертикальных элементов конструкции – края плиты перекрытия заходят на стену, поэтому вертикальное ограждение должно монтироваться на определенном отдалении от внутреннего края стены.
  • Проверка уровнем ровности установки опалубки, корректирование возможных отклонений.

Соединяют элементы опалубки гвоздями или нагелями, внутри застилают гидроизоляционным материалом. В сравнении с деревянным аналогом металлические телескопические стойки считаются более предпочтительными благодаря их надежности, прочности.

Усиление пола, армирование ЖБ перекрытия

До того, как сделать бетонное перекрытие своими руками, в опалубку нужно проложить арматурный каркас, который придаст прочность конструкции и сделает ее стойкой к изгибающим нагрузкам.

Для создания каркаса понадобятся: металлические прутья диаметром до 16 миллиметров, вязальная проволока, крючок для вязки, специальные фиксаторы под стержни (обеспечивают заливку арматуры бетоном со всех сторон). Также желательно заранее подготовить болгарку с диском по металлу и устройство для гибки прутьев.

Правила сборки арматурного каркаса:

  • Резка прутков на куски нужного размера
  • Вязка стержней проволокой для формирования сетки с величиной ячеек 15 на 15 или 20 на 20 сантиметров
  • Раскладка фиксаторов, укладка нижней сетки на них
  • Установка вертикальных (поперечных) стержней с шагом минимум 100 сантиметров
  • Сборка и монтаж к вертикальным пруткам верхней сетки каркаса

Подготовка бетона

До того, как будет осуществляться заливка монолитной плиты перекрытия, необходимо определиться с составом бетона. Обычно выбирают прочные марки растворов, чтобы обеспечить нужные параметры и стойкость к нагрузкам. Бетон в Москве и регионах можно заказать уже готовый с завода либо же замешивать самостоятельно.

Приготовление бетона для заливки монолитного перекрытия:

  • Подготовка строительных материалов – очищенная вода, просеянный и очищенный от примесей песок, щебень фракции 20-30 миллиметров, цемент М400
  • Замес бетонного раствора: 2 части песка, по части цемента и щебня тщательно смешать, потом добавить оптимальное количество воды для достижения нужной консистенции
  • Мешать лучше всего в бетономешалке – сначала все сухие компоненты, потом понемногу доливая воду

Бетонирование монолита

Чтобы сделать крепкую, прочную и однородную монолитную плиту, советуют заливать бетон за один заход. Именно поэтому многие мастера предпочитают заказывать готовый раствор с завода, так как самостоятельно быстро приготовить нужный объем практически невозможно.

Правила заливки раствором плиты:

  • Подача смеси в опалубочную конструкцию, равномерное распределение смеси по площади
  • Уплотнение слоя поверхностным или глубинным вибратором
  • Проверка ровности и аккуратности заливки

Застывание плиты, уход за бетоном

Для поддержания оптимальной влажности монолита его покрывают полиэтиленом и периодически (в первые 7-10 дней) разбрызгивают по поверхности воду. Далее выжидают, пока бетон не наберет большую часть марочной прочности, не проводя никаких работ.

Сколько сохнет бетон при +20С:

  • 3 суток – 30% прочности по марке
  • 14 суток – до 80% прочности
  • 28 суток – 100% марочной прочности

При изменении уровня влажности, температуры воздуха бетон может вести себя по-разному. Так, при +5С процесс гидратации и вовсе останавливается. Поэтому работы лучше всего проводить в теплое время года. Посмотреть же особенности высыхания и твердения бетонного раствора в зависимости от условий можно в справочной литературе.

Проверка бетона на предмет высыхания: вечером оставить на поверхности кусок рубероида, утром поднять и посмотреть. Если под рубероидом появилось темное пятно – бетон еще не высох.

Монолитное перекрытие – прекрасный выбор для качественного и долговечного здания из любого материала. Если выполнить правильно все расчеты и реализовать проект самостоятельно, удастся существенно сэкономить без ущерба прочности и способности конструкции выдерживать механические нагрузки.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector