Легкие межэтажные перекрытия
Alkstroy.ru

Строительный портал

Легкие межэтажные перекрытия

Бюджетные, легкие монолитные перекрытия частного дома

Один из вопросов, возникающих у застройщика при строительстве – какие делать перекрытия?

Чтобы они были прочными, теплыми, дешевыми?.

Дерево. Если дом деревянный, то выбор – очевиден, но деревянные перекрытия в каменном доме, особенно с подвалом, смотрятся несерьезно.

Плиты. За последнее время строительная отрасль шагнула далеко вперед и длина плиты уже не ограничена 6 м, как было раньше, поэтому можно заказать любой набор плит.

Монолит. Решает проблему свободного пространства, т.к. заливается сразу по всему периметру. Очень популярная технология. К сожалению бюджетной ее сделать очень трудно, т.к. заливать желательно одновременно всю площадь, необходима профессиональная опалубка, кран или бетононасос. Да и для такого перекрытия используется достаточно много арматуры и тяжелый бетон.

У себя я использовал несколько другую технологию монолитного перекрытия.

Т.к. фундамент у меня свайный и дом сделан из ячеистого бетона, то я решил делать перекрытия как можно легче.

Планировка дома сделана таким образом, что максимальная ширина, которую надо перекрывать была не более 4 метров. Расчитав примерный вес перекрытия и полезную нагрузку я остановился на использовани балок (двутавров).

14 оболегченный двутавр с успехом держит расчетный вес. Почему облегченный? Он дешевле, а необходимую нагрузку держит также.

У меня было два перекрытия – первого этажа (которое “висело” в воздухе, поэтому должно было быть теплым) и межэтажное, к которому из дополнительных требований было только шумоизоляция.

Поиск выдал интересные результаты, что совмещение керамзита и ППС (пенопласт) с успехом решает как пробьлему теплости, так и шумоизоляции. Что и требовалось.

К сожалению пошаговых фото нет, т.к. либо работать, либо позировать 🙂

Балки укладывались через 1 метр. На нижнюю полку балок я уложил шифер 10мм для первого этажа и ОСБ фанеру для второго.

Использование фанеры было связано с безопасностью 🙂 Как мне показалось, шифер, при неосторожном движении лопается сразу, а вот фанера дает несколько секунд, чтобы принять меры. А падать с 3 с лишним метров мне не хотелось 🙂

Далее на шифер укладывается мембрана. Очень часто ее называют пароизоляция, но это немного не то. Мембрана позволяет проходить пару только в одну сторону. А пар уходит из тепла в холод.

Многие, кстати, кладут вместо мембраны обычную пароизоляцию или пленку и прекрасно живут. Довольно часто теория расходится с практикой.

Берем ППС минимум 35 плотности толщиной 50мм. Сколько ширина листов? А сколько у нас между балками? Кстати, размер шифера тоже кратен 1м. 🙂

И укладываем в два ряда с перехлестом швов. И мы как раз выщли на верх балок. Балки – единственные мостики холода. Если есть сомнения в теплоте, то можно поверх уложить еще один сплошной слой ППС.

Поверх утеплителя теперь укладываем пароизоляцию. (можно купить специальную, а можно по старинке – пергамин или целофановую пленку).

Затем все засыпаем керамзитом. Не мелкой засыпкой, используемой в технологии Кнауф, а фракцией 20-40. Толщина слоя от 5 см. Если есть желание, то можно пролить это все тощим раствором, но толку я не увидел: два раза пройдешь и все равно все в разнобой.

Ходить, кстати, по такому основанию уже можно, но о-о-о-о-осторожно. Но если поверх уложить кладочную сетку из 6мм с ячейкой 100*100 то ходить можно смело.

У вас на соседнем бетонном заводе делают керамзитобетон? Нет? Тогда делаем его сами.

Пропорция неправильного керамзитобетона 1-1-3-5 (вода-цемент-песок-керамзит). Не забываем сходить в магазин и купить стирального порошка с большим пенообразованием или жидкого мыла, которое добавляем в бетономешалку. Теперь и смачиваемость керамзита лучше и растекаемость.

И вперед, месить, лить и разравнивать. Несколько часов и перекрытие залито.

Потом уже можно сделать теплый пол

И уложить финишное покрытие

А как сделать “неправильный” водяной теплый пол, может быть расскажу позже. 🙂

Перекрытия ЛСТК: межэтажное устройство

Все конструкции с устройством кровли имеют перекрытие. Это один из главных элементов в общей конструкции крыши конструкции из ЛСТК. Перекрытие выполняет функцию разделителя здания на этажи. Перекрытие ЛСТК должно быть прочным, ведь оно предназначается для постоянных эксплуатационных нагрузок деятельности человека и тяжелых предметов (мебель, техника и др.).

Перекрытие из ЛСТК – это горизонтальная конструкция из высокопрочного оцинкованного профиля ЛСТК, которая расположена внутри здания и разделяет смежные помещения (например 1 и 2 этаж). Перекрытие выполняет укрепительную функцию всей конструкции здания по периметру, обеспечивает устойчивость и жесткость сооружения.

Перекрытия из ЛСТК используются не только в строительстве каркасных быстровозводимых конструкций, их применяют в обычном капитальном строительстве, где нет возможности сделать перекрытие из бетона.

Межэтажное перекрытие ЛСТК

Преимущества перекрытия из ЛСТК

Широкое применение строительство перекрытий по современной технологии из лёгких стальных тонкостенных конструкций получило относительно недавно. Перекрытие из ЛСТК стали использовать благодаря следующим преимуществам:

  • Металлическая конструкция не горит.
  • ЛСТК не нуждается в обработке химическими препаратами (антисептики, средство для защиты от огня и био защита).
  • Можно строить в любую погоду.
  • Все детали с высокой точностью геометрии, идеально стыкуются друг с другом образуя жесткую и прочную конструкцию.
  • Перекрытия из ЛСТК лёгкое, не дает нагрузку на стеновые панели.
  • Прочное и долговечное. Перекрытие строят из высокопрочных оцинкованных ЛСТК C и Z-образных профилей .
  • Не скрипит и не шумит в процессе эксплуатации.
  • Длительный срок службы. Перекрытие из ЛСТК – это надежная конструкция, срок службы которой при установке профессионалами составляет от 70 до 120 и более лет.
  • Низкие сроки монтажных работ (отличительная особенность всех быстровозводимых зданий по технологии ЛСТК).
  • Может использоваться в капитальном строительстве и в зданиях, стены которого не рассчитаны на высокие нагрузки обычного бетонного перекрытия.

Визуализация общего вида межэтажного перекрытия ЛСТК

Современное межэтажное перекрытие из ЛСТК должно соответствовать следующим требованиям:

  • Прочность. На этапе проектирования будущего здания должна быть определена прочность перекрытия с учётом возможных нагрузок в период эксплуатации.
  • Жёсткость. Жесткость также определяется проектом здания, нужна для того, чтобы не было движения перекрытия, прогибов, скрипов и посторонних шумов.
  • Тепло и звукоизоляция. Верхние и нижние помещения должны быть защищены от лишнего шума, для этого подходит минеральная вата и листы гипсокартона.
  • Перекрытие из ЛСТК должно быть огнеупорным.
  • Лёгкость и простота в установке.

Это стандартный список основных требований, которым должны соответствовать перекрытия из лёгких стальных тонкостенных конструкций ЛСТК. Более подробно нормативные требования расписаны в проектной документации быстровозводимого здания.

Межэтажное перекрытие ЛСТК конструкции

Все перекрытия отличаются высокой прочностью, легкостью в установке и длительным сроком эксплуатации. Однако крайне важно соблюдать инструкцию по установке, избегать перепланировок, которые могут потребоваться для увеличения площади помещения и которые приведут к быстрому износу конструкции.

Виды междуэтажных перекрытий

Межэтажное перекрытие из лёгких стальных тонкостенных конструкций бывает трёх видов, которые делятся по назначению: междуэтажные, подвальные и чердачные.

Сколько стоит межэтажное перекрытие из ЛСТК

Стоимость перекрытия составляет около 7-20% от общей строительной сметы каркасного здания. Это значительная сумма, поскольку перекрытие в доме является важным устройством, которое должно отличаться высокими характеристиками надежности и прочности.

Устройство потолка в ЛСТК здании

Конструктивные особенности перекрытия

Для строительства междуэтажного перекрытия используют лёгкие стальные тонкостенные оцинкованные профили C и Z-образного типа без термопросечек. Стандартная ширина сечения профиля составляет 15, 20, 25 и 30 см, с толщиной 2-3 мм. По российским стандартам шаг установки балок перекрытия равен 60 см, по европейским стандартам шаг установки равен 35 см.

Из чего состоит перекрытие ЛСТК

  • Пол из пары листов гипсоволокна
  • Несущий настил
  • Стальные C и Z-образные профиля
  • Утеплитель минвата
  • Профили для обрешетки потолка
  • Два слоя листов гипсокартона для потолка

Для перекрытия пола используются листы ГВЛ (гипсоволокно) толщиной 13-15 мм.

Простым и часто используемым в нашей стране является перекрытие из ЛСТК, которое состоит из следующих материалов: С-образного профиля высотой 30 см и толщиной 3 мм, листы ГВЛ в два слоя по 13 для пола сверху перекрытия, потолок формируется из двух листов гипсокартона толщиной 13 мм и огнестойкого листа ГКЛВ. Минеральные плиты (толщиной 25 см.) служат утеплителем и укладываются между балок

Процесс сборки перекрытия из ЛСТК

К установке междуэтажного перекрытия приступают после завершения работ по монтажу стеновых панелей и перегородок. Сборка осуществляется на месте, как и все части здания.

Начинается процесс установки с крепления по внутреннему периметру направляющего П-образного профиля, в котором фиксируются балки будущего перекрытия. Для увеличения жесткости и прочности конструкции применяют стальные уголки, которые крепятся винтами в стоечный профиль стеновой панели в каркас перекрытия – балку.

Читать еще:  Монолитные участки между плитами перекрытия серия

После того как балки перекрытия из ЛСТК будут установлены и зафиксированы можно приступать к обрешетке потолка. Для обрешетки используют омега-профиль с высотой 25 мм. На нее обычно крепят пленку для защиты от влаги, а сверху листы гипсокартона. Материал для утепления перекрытия закладывают между балок. В качестве материала для утепления отлично подходит минеральная вата.

Сверху на перекрытие из ЛСТК закрепляют саморезами профилированные листы высокопрочной стали (волны перпендикулярно направлению балок). Чтобы повысить звукоизоляционные характеристики, рекомендуем использовать резину, листовую пробку или линотерм в качестве прокладочного материала. Завершающим этапом установки перекрытия является монтаж чернового пола (подходит гипсоволокнистый лист), после чего можно делать декоративное покрытие.

ЛСТК перекрытие

Утепление и звукоизоляция перекрытия быстровозводимого здания

Правильным вариантом утепления является использование минераловатных плит плотностью 30-40 кг. на м3, которые укладываются между балками (прогонами) перекрытия. Эффективность теплосбережения перекрытия из ЛСТК толщиной 15-20 см равносильна стене из кирпича толщиной 1.6 метра. Сопротивление теплопередаче составляет 3-4 м2.°С/Вт.

Межэтажное перекрытие из ЛСТК – это устройство с отличными звукоизоляционными характеристиками с завода. Дополнительно можно улучшить эти свойства акустическими скобами для подвесного потолка и при использовании двух слоев гипсоволокна с устройством паркета или ламината на полу, который уложен на прокладку толщиной 8-12 мм сверху.

Устройство перекрытия между этажами

Междуэтажное перекрытие дома ЛСТК

  1. Финишное покрытие
  2. Фанера, OSB, МДФ
  3. Шляпный профиль или деревянный брус
  4. Оцинкованный металлокаркас
  5. Эковата

Межэтажное перекрытие дома ЛСТК

  1. Финишная отделка потолка
  2. Направляющая для потолочной отделки
  3. Фанера
  4. Оцинкованный металлический каркас дома
  5. Минеральная вата

Перекрытие ЛСТК: испытание (видео)

Легкие межэтажные перекрытия

Все чаще частные коттеджные дома строят не в один, а в два или три этажа. И если в летнем домике вполне можно смириться с тем, что кто-то ходит у тебя по голове, то тут уже хочется надежности и тишины. И на смену стандартным деревянным перекрытиям приходят сборно-монолитные

Какие существуют варианты перекрытий для частников?

Как правило, в двух-, трехэтажном коттедже для перекрытий между этажами чаще используют деревянные балки, реже железобетонные плиты, монолитное и сборно-монолитное перекрытие. Кратко рассмотрим особенности каждого вида перекрытий.

Деревянные перекрытия

Преимущества деревянных перекрытий в относительной простоте сбора, легком весе и достаточной прочности. Основа перекрытий – деревянные балки, опирающиеся на стены. Прочность конструкции зависит от сечения балок и от частоты их расположения. К недостаткам таких перекрытий относят необходимость утепления и звукоизоляции. Кроме того, у них относительно небольшой срок эксплуатации по сравнению с вариантами из бетона.

Железобетонные виды перекрытий

Железобетонные плиты давно известны и хорошо себя зарекомендовали, довольно популярны при строительстве коттеджей большой площади. Они равномерно распределяют нагрузку по всей поверхности и дополнительно прибавляют зданию жесткости. При укладке необходимо использовать специальную технику, так как размер плит колеблется от 2,4 до 6,8 м по длине, а вес от 0,9 до 2,5 т. Когда железобетонную плиту укладывают в качестве перекрытия между этажами, на стенах из кирпича или блоков необходимо сделать дополнительный железобетонный пояс.

Монолитные перекрытия

Перекрытие из монолитного железобетона используется для зданий с нетрадиционной планировкой. По прочности такое перекрытие превосходит сборный вариант, так как представляет собой литую конструкцию. Но характеризуется большой трудоемкостью работ и необходимостью выполнения всех работ на строительной площадке. Оба варианта при всех своих достоинствах (прочность, долговечность и т. д.) очень тяжелы и требуют дополнительного укрепления стен. Поэтому популярность набирают сборно-монолитные перекрытия, они также прочны, но легче и проще в установке.

Что такое сборно-монолитные перекрытия, или кратко СМП

Это по сути улучшенный вариант железобетонных плит. Основой являются соответствующим образом расставленные балки, между которыми размещаются специальные блоки, образующие заполняющий слой. Такие перекрытия характеризуются одновременно легкостью и прочностью.

10 основных достоинств сборно-монолитных перекрытий

1. Возможность монтажа в труднодоступных местах (где нет возможности установки специальной техники).
2. Возможность установки при реконструкции дома и замене старых поврежденных перекрытий без нарушения целостности стен.
3. Простота и большая скорость монтажа. При этом монтаж производится без помощи специальной техники, в частности без использования крана.
4. Можно собирать перекрытия для объектов различной геометрии: балки могут быть разной длины, их можно стыковать под углом, соответственно, появляется возможность перекрывать помещения сложной конфигурации.
5. Возможность делать длинные безопорные пролеты 10–12 м и более.
6. Высокая несущая способность (прочность). При установке можно подбирать несущую способность перекрытия в зависимости от предполагаемых эксплуатационных нагрузок на объекте.
7. Хорошая звукоизоляция и теплоизоляция готовых перекрытий.
8. Огнестойкость, химическая и биологическая стойкость (препятствует развитию плесени, грибков и микроорганизмов).
9. Возможность сразу установить систему теплых полов и другие инженерные конструкции.
10. Более низкая стоимость за счет экономии на установке и за счет снижения расходов на строительные материалы (бетон и арматура), так как нет необходимости устанавливать опалубку.

Установка сборно-монолитных перекрытий

Итак, основа СМП – балки-перекрытия (из бетона или железобетона), которые укладывают на очищенную и предварительно выровненную горизонтальную поверхность стен (ригелей). Монтаж балок можно производить вручную или с применением средств малой механизации. Снизу, как правило, для опоры устанавливают временные телескопические стойки, которые располагают на расстоянии в среднем 1,5 м друг от друга. При отсутствии стоек можно использовать деревянные столбы. Монтажные опоры устанавливают до начала укладки балок. При использовании балок из высокопрочного бетона на определенных проемах можно полностью обойтись без применения стоек.

Важно: Для упора стойки нужно прочное основание с хорошей несущей способностью, иначе существует опасность продавливания стойки под весом перекрытия.

Балки укладываются непосредственно на стеновой материал, обвязочный пояс заливается позже одновременно с плитой. Заполнителем могут стать обычные или специальные Т-образные (блоки со снятой фаской в нижней части), газобетонные, пенобетонные, полистиролбетонные, керамзитобетонные блоки, а также блоки из теплой керамики, прессованной древесины или пенополистирола (для устройства утепленной монолитной плиты на уровне первого этажа). При монтаже блоков (элементов заполнения) возможна их доработка (обрезка). Как правило, блоки можно резать алмазным кругом или, как в случае с блоками из прессованной древесины, обычной бензопилой. Их укладывают вручную вдоль продольного направления балок с минимальным зазором между соседними элементами.

После установки элементов каркаса заливается бетонная диафрагма – верхний слой бетона толщиной около 5 см, расположенный непосредственно над вставками и формирующий верхнюю поверхность перекрытия, предназначенную для эксплуатации. Перед бетонированием все поверхности элементов перекрытия необходимо очистить от остатков строительного мусора и пыли. Снять дополнительные опоры можно, когда бетон наберет не менее 70 % проектной прочности, лучше 85 %. При средней температуре окружающего воздуха выше +10 °С опоры снимают через 10–18 дней, при температуре +5…+10 °С – через 20–30 дней.

Фирмы-производители сборно-монолитных перекрытий, которые можно приобрести в России

Отечественные производители СМП: «Марко», «Вариотех», ГК «Домовладелец».
Иностранные производители СМП: Ytong (немецкая торговая марка, завод в Можайске), Rector (французская торговая марка, в России – ООО «Ректор Рус»), Teriva (Польша).

Цена на сборно-монолитные перекрытия

В среднем 1 кв.м СМП обходится примерно в 1500–3000 рублей, без учета работы специалистов-монтажников. Стоимость может сильно варьироваться, т. к. в разных регионах разные цены на балки, бетон, вкладыши и т. д.

Экспертное мнение про легкие перекрытия

Олег Грень, коммерческий директор компании ООО «Ректор Рус»

Сборно-монолитные перекрытия с каждым годом становятся все популярнее по многим причинам. В частности, для них нет никаких ограничений по области применения: их можно использовать для укладки новых и замены старых перекрытий в жилых домах, административных и общественных зданиях. В нашем технологическом процессе используются элементы заполнения из прессованной древесины. Небольшой вес готового перекрытия (вес элемента около 3 кг и размеры 1,2 х 0,6 м) и легкость в монтаже позволяют сразу перекрывать площадь 0,7 м 2 одним элементом. Один поддон вмещает элементов на 70 м 2 , что серьезно снижает затраты на транспортировку. Кроме того, особенностью элементов из древесины можно назвать их арочную форму, которая позволяет прокладывать инженерные коммуникации в «запотолочном» пространстве. При этом высота помещения не уменьшается. Для крепления инженерного оборудования и подвесных потолков нашими специалистами разработан специальный подвес, который дает возможность крепить направляющие без нарушения геометрии несущих сборных балок после заливки перекрытия.

Читать еще:  Звукоизоляция стен в доме с деревянными перекрытиями

Благодарим компанию ООО «РЕКТОР РУС» за помощь в подготовке материала и предоставленные иллюстрации, rector-group.ru

Фотографии: Shutterstock/fotodom.ru

Этапы монтажа сборно-монолитного перекрытия
1 – монтаж балок;
2 – установка временных монтажных опор (при пролете больше 5,5 м);
3 – укладка элементов заполнения (несъемной опалубки);
4 – укладка арматурной сетки;
5 – бетонирование перекрытия

Основные тезисы о межэтажных перекрытиях

Межэтажное перекрытие представляет собой несущую конструкцию, которую устраивают в доме между двумя помещениями, которые находятся вертикально. Таким образом, для верхнего помещения перекрытие служит полом, а для нижнего, соответственно, потолком. Это междуэтажное перекрытие может быть выполнено из различных материалов. Оно может быть деревянным, железобетонным, металлическим. Естественно, каждое из них должно отвечать различным инженерным требованиям, обладать запасом прочности и выдерживать нагрузку, как постоянную, так и временную. Устройство у каждого вида различное, так же как трудозатраты и стоимость.

Что нужно знать об этих конструкциях? Разновидности перекрытий

В зависимости от того, между какими этажами в доме располагаются межэтажные перекрытия, их разделяют на:

  • цокольные;
  • междуэтажные;
  • мансардные;
  • чердачные.

Основные требования, которые выдвигаются к любому перекрытию:

  • на перекрытии не должно быть прогибов, оно должно быть прочным;
  • оно должно иметь достаточный уровень тепло- и шумоизоляции;
  • перекрытие должно соответствовать всем нормам пожарной безопасности;
  • оно должно иметь большой срок эксплуатации.

Соответственно, первый тип конструкции разделяет помещения цокольного и первого этажей. Междуэтажные перекрытия находятся строго между помещениями двух этажей. Мансардное перекрытие отделяет помещение этажа от мансардного помещения. Последние, чердачные конструкции разделяют помещения этажа и чердака.

В частном небольшом доме чаще всего используются деревянные балки перекрытия пролета или железобетонные конструкции. Выбор осуществляется в зависимости от исходных данных, условий, назначения и конструктивных решений выбранного здания. Относительно не сложно установить деревянные перекрытия в доме из газобетона.

Особенности, преимущества и недостатки перекрытий из дерева

Деревянные конструкции устраиваются по балкам, которые также выбираются из этого материала. Чаще всего они используется в небольших малоэтажных домах.

Балки могут быть изготовлены из:

  • досок, толщина которых составляет от 3,8 до 5 см;
  • бруса, толщина которого составляет от 7,5 см до 17,5 см;
  • бревен;
  • проклеенного бруса;
  • клееных балок (деревянного двутавра).

Такой вид перекрытия по балкам обладает следующими преимуществами:

  • его достаточно легко сделать и смонтировать;
  • обладает хорошими теплоизоляционными свойствами;
  • дерево является экологически чистым материалом, что гарантирует отсутствие в доме вредного воздействия на организм человека;
  • можно использовать в домах, которые стоят на легком фундаменте, поскольку перекрытия не будут давать большой дополнительной нагрузки;
  • доступность.

В то же время, необходимо помнить и о недостатках данной конструкции:

  • перекрытия из дерева по балкам имеют не такую высокую прочность, как железобетонные;
  • нуждается в дополнительной обработке антипиренами – благодаря этому деревянное покрытие будет не горючим;
  • без обработки антисептиком, деревянное покрытие по балкам может быть поражено грибком, насекомыми-вредителями или плесенью;
  • из-за сырости, колебаний температур, влажности и нагрузок присутствует риск образования деформации деревянного перекрытия.

Основные этапы при монтаже перекрытия из дерева

Данный вид перекрытия устанавливается по балкам. Так что, первый шаг в технологической схеме устройства – это установка балок. Устройство этих элементов в доме происходит согласно следующей инструкции:

  • Первоначальной задачей стоит обработка древесины антисептиком. В противном случае, они будут со временем гнить, и перекрытие по деревянным балкам будет неустойчивым.
  • Концы балок срезаются по углом от 60 до 80 градусов. Помимо антисептика, они также просмаливаются.
  • Далее концы балок должны быть обернуты рубероидом.
  • В стене должны быть подготовлены ниши, глубина которых должна составлять от 15 см. В них укладываются балки. При этом зазор между стеной и балкой должен составлять от 3 до 5 см. После установки балки, он заполняется минеральной ватой.

Важно!Расстояние между балками должно быть от 0,6 м до 1,5 м. Также нужно соблюдать пропорцию, в которой толщина балки должна быть не меньше, чем 1/24 часть длины самой балки.

Устройство необходимо начинать с самых крайних элементов. После того, как все они будут установлены, необходимо чтобы по балкам был одинаковый горизонтальный уровень.

В некоторых случаях, необходимо позаботиться об обеспечении большей жесткости. Для этого обычно прибегают к стальным креплениям – анкерам, скобам либо пластинам. Если анкера и пластины используются крайне редко, то скобы можно встретить достаточно часто в деревянных домах.

После завершения этих этапов, можно приступать к устройству перекрытия по балкам. В качестве настила обычно выступают листы фанеры, строганные доски либо панели OSB. Но это далеко не единственный элемент. Пирог перекрытия состоит из чернового пола, изоляции (ветро-, тепло-, гидро-), небольшого воздушного зазора и половой доски. Пирог: от верхних слоев к нижним слоям (наглядный пример):

  1. Ламинат.
  2. Подложка под ламинат.
  3. Плиты ОСП.
  4. Доска с характеристиками 50х100.
  5. Утеплитель толщиной 20 см.
  6. Брус 70х195 мм.
  7. Брус 20х20 см.
  8. Защита от ветра.
  9. Доска 25х100.

Пирог, а точнее его слои, могут немного изменяться в зависимости от конструктивных решений. В зависимости от того, какая плита используется в качестве чернового пола, рекомендуется либо покрыть финишным покрытием и класть плитку, линолеум или другое покрытие. В том случае, если сверху в качестве чернового пола выступают струганные доски, их можно покрыть лакокрасочным составом и больше ничего не укладывать.

Рекомендации от специалистов по работе с конструкциями из древесины

В том случае, если необходимо устройство перекрытия из древесины по балкам, специалисты рекомендуют придерживаться некоторых советов. Среди которых:

  • Устраивать перекрытия нужно только в тех местах, где это действительно необходимо. Излишние конструкции в декоративных или других целях будут лишь давать дополнительную нагрузку на фундамент.
  • Все элементы из дерева должны быть обработаны специальными антисептиками и защитным составом от возгорания.
  • Прежде, чем вставлять балки в бетонные или кирпичные выемки в стене, их предварительно нужно обработать специальными составами. После этого они оборачиваются рубероидом и только затем вставляются в выемки.
  • Если рядом с балками проходит дымоход, нужно помнить, что минимальное расстояние между ними должно быть не менее 25 см.

Делаем деревянное перекрытие

Железобетонные перекрытия: преимущества и недостатки

По сравнению с ранее рассмотренным видом перекрытия, железобетонные более долговечны и прочны. Могут быть как цельными (монолитными) так и сборными.

Положительными сторонами можно выделить следующие:

  • можно сделать перекрытие любого размера и формы;
  • железобетон имеет большую несущую способность;
  • если в деревянных перекрытиях нужно следить, чтобы не было прогибов, то в железобетонных эта ситуация исключена.

Негативными сторонами являются:

  • процесс создания нужного перекрытия является достаточно трудоемким и требует помощников либо дополнительную рабочую силу;
  • после заливки за бетоном нужно ухаживать, пока он не приобретен максимальную прочность;
  • необходимо наличие специальной техники и инструментов;
  • стоимость работ выше, по сравнению с деревянными перекрытиями.

Коротко о технологии

Монолитные перекрытия имеют металлический каркас из арматуры, который залит бетонной смесью. Арматура связывается либо сваривается, в результате чего получается сетка.

Важно!Немаловажным фактором является диаметр арматуры. Она подбирается в зависимости от того, какая нагрузка должна быть на перекрытии (также должен быть учтен некоторый запас прочности).

Чтобы сделать такое перекрытие в первую очередь нужно соорудить опалубку. По краям опалубки необходимо сделать специальные фиксаторы, которые не будут давать арматуре провисать. Чтобы опалубка не проседала, можно установить распорки.

После того как опалубка и арматура установлена, можно приступать к бетонированию. Прежде чем приступить к заливке, нужно рассчитать объем смеси. Это в первую очередь зависит от толщины и площади перекрытия. Толщина в свою очередь должна составлять 1/30 часть от пролета. Таким образом, если пролет составляет 6 метров, то, соответственно, толщина будет составлять 20 см.

Рекомендации специалистов при работе с монолитными ж/б конструкциями

Если необходимо сделать монолитную ж/б конструкцию, специалисты рекомендуют учесть несколько важных моментов. Они выделяют следующее:

  • При выборе арматуры необходимо рассчитать проектные нагрузки, которая она должна выдержать. При расчетах будет выявлен необходимый диаметр, однако приобретать лучше на 1 или даже два размера больше, чтобы увеличить запас прочности.
  • Лучше всего сетку не сваривать, а связывать специальной проволокой.
  • Если вы не уверены, чтобы успеете сделать заливку за один раз – отложите. Этот этап не должен прерываться.
  • Чтобы конструкция не потрескалась, пока бетон набирает прочность (это касается теплых периодов года), ее рекомендуется увлажнять.
  • Если бетонирование производится зимой – нужно подумать о специальных противоморозных добавках.
Читать еще:  Как класть плиты перекрытия на стены?

Как сделать межэтажное бетонное перекрытие

Межэтажные плиты должны быть выбраны в зависимости от назначения здания, а также конструктивных решений.

В небольших домах очень популярны деревянные пироги, которые достаточно легко соорудить самостоятельно. Если в ж/б плите нужно рассчитать какой толщины она должна, то в случае с конструкцией из дерева нужно продумать пирог.

Артур Комиссаров. Эксперт. Автор.
Специалист “3 в 1”.
Помимо автора-эксперта, также, является директором предприятия “Завод лестниц на металлическом каркасе” г. Москва. Завод занимается производством лестничных конструкций.

Легкое межэтажное перекрытие

Господа, пожалуйста, поделитесь мыслями / опытом по поводу:

в процессе строительства 2 этажный коттедж (верхний этаж мансардного типа). квадрат по наруже 9600*9600 примерно попалам разделенный капитальной стеной. изначально планировались плиты -пустотки как перекрытие, но потом поступило предложение сделать перекрытие легким:

-поперечные брусья 200*50*4500(сосна)- стоят на стене стороной 50 между ними по 50-60 см
-брус 40*40 прибитые попарно к брусу 200*50 снизу- с боков
-обрезная доска толщиной 25 мм -сверху по брусу
-на обрезную доску укладывается ОСБ – на него ламинат или линолиум (пол 2 этажа)
-мин.вата слой 50 – 100 мм -закреплена между брусьями – (звукоизоляция)-возможно закрыта от гипса пленкой
-гипсокартон на саморезах- (потолок 1 этажа)

обработка дерева против пожара/ насекомых предполагается, но важнее определиться с принципом

Критикую.
Перекрытие- ТОЛЬКО плиты ж/б. Легко, дешево, быстро, надёжно, долговечно, просто, идеально, замечательно.
Все остальное- гемор на задницу, расходы, труд, нервы, деньги, неприятности, худшие характеристики, опасность пожара, дешевизна и недолговечность дома, глупость и бред одним словом.

+100
Дерево оправдано только в одном случае, если по нему не ходить (отсутствие возможности монтажа ж/б плит).
Если материал халявный, то еще как-то где-то.
По цене дерево (хорошее) уже больше получается. Да оно легкое, но с прогибами, скрипом, ведет после протечек, рассадник для всякой дряни (потенциально).
Единственный офигенный “+” – возможно переделывать потолок как хочется, а нужно ли

немного страшилок
Как то давно (начало 90х) наблюдал как грохнулась плита перекрытия от своего веса, за пару минут до этого события от нее отошел мой отец с прорабом. Как выяснилось плита оказалась пирогом, до обеда залили половину, после обед продолжили заливать.

Михалыч написал :
Легко, дешево, быстро, надёжно, долговечно, просто, идеально, замечательно.
Все остальное- гемор

Так то оно так, но по этой схеме весь центр Питера построен. и до сих пор стоит.

Михалыч написал :
Все остальное- гемор на задницу, расходы, труд, нервы, деньги, неприятности, худшие характеристики, опасность пожара, дешевизна

спасибо за отзыв и прямоту. “гемор, нервы, неприятности. ” спишем на эмоции автора,
деньги и дешевизна – не совсем понятно – или-или??

От расходов никуда не деться – плиты тоже не дармовые и весу в каждой из них дай боже + расходы на технику
Труд свой.
Опасность пожара- согласен полностью, но как-то ведь строят цельнодеревянные дома?? (хочу разобраться)

худшие характеристики – . (у старых домов (довоенных)в Харькове перекрытия из дерева – сейчас уже этим домам совсем плохо, но дай бог каждому дому простоять столько)

уважаемые господа, если у вас есть время и возможность критикуйте пожалуйста обоснованно. эмоции склонны мешать делу.

балок металлических добавить возможно?

вот моя переделка перекрытия.
здесь фотографии.

сварили каркас из 16-й балки и обшили деревом.
” >

el-otdel написал :
уважаемые господа, если у вас есть время и возможность критикуйте пожалуйста обоснованно. эмоции склонны мешать делу.

Не ж/б плиты оправданы тогда, когда их уже нельзя применить. Например, крыша уже поставлена, а перекрытий еще нет. Либо кран не сможет подъехать к месту монтажа.
Если перекрытие делать наборным – то балки надо ставить железные, либо двутавр, либо швеллер расчетного размера. Это обеспечит прочность, жесткость и облегчит борьбу со скрипами и структурным шумом через перекрытие. По ним можно настилать деревянный пол и подшивной потолок, помня о борьбе со скрипами и ударным шумом. Если первый этаж полностью не жилой (кухня, санузел, холл, гостиная) и там никто не ночует, на шумоизоляцию можно внимания обращать меньше.
Деревынные балки не обеспечат плоского перекрытия со временем. Пойдут деформации обязательно. Посмотрите даже дворцы царские – перекрытия не плоские, а уж там то старались.

el-otdel написал :
эмоции склонны мешать делу.

Нет уже эмоций. Уже четыре года их нет.
Деревянные перекрытия- дороже, труднее в изготовлении, большая потеря времени, хуже по качеству и характеристикам.
Плиты- положил и забыл. А с деревом уже четыре года живу и доделать не могу. И денег вваливай и вваливай.
Ув. Vladimir_Vas прав- деревянный (а также по метбалкам, монолитное и т.п. наборное перекрытие) обосновано только там, где нет возможности работать технике. В остальном случае- садомазахизм. Причем родственники должны должны почему-то страдать.-

п.с. Ваши балки не проходят. Надо сечение увеличивать в два раза. ” >

отличне отзывы. все супер. металл. балки в качестве добавки сейчас рассматриваются.
спасибо за фото и ссылки. один из аргументов за облегченное перекрытие – снижение нагрузки на несущие стены.

Михалыч, а в чем собственно у вас суть проблемы? поделитесь опытом, а то метод ПО (проб и ошибок), конечно, работает, но лучше учиться на чужом опыте.

el-otdel написал :
Михалыч, а в чем собственно у вас суть проблемы?

У меня сил уже нет доделывать, хотя весь материал закуплен (как сначала казалось). –
Денег не хватало на плиты. Думал, как и Вы, подешевле, полегче. Подешевле только балки, а потом начинается гемор- куча дерева разного калибра, все надо разметить, прикрутить, поставить, положить и т.д. Отделка снизу- профили и ГКЛ. Сверху- пергамин, утеплитель, лаги, шпунтованные доски.
По деньгам- получается гораздо дороже, чем плиты. А работы и дел- вообще посчитать нельзя. Если честно- врагу не желаю этого.
После своего перекрытия, я всем КРИЧУ- ТОЛЬКО ПЛИТЫ. Подкопить/занять/взять кредит, но- ПЛИТЫ!

забыли добавить что если у вас не стандартная коробка то плиты будут на заказ или резать обычные ,если у вас дом например из газобетона то нужен монолитный пояс а это бетон+арматура

Михалыч написал :
У меня сил уже нет доделывать,

мы например бригадой из 3 человек собираем перекрытие по балкам 200*100 с промежуточными двутаврами 200мм и с лагами и фанерой под чистый пол за 5 дней 80-100м2

отделкин написал :
забыли добавить что если у вас не стандартная коробка то плиты будут на заказ или резать обычные ,если у вас дом например из газобетона то нужен монолитный пояс а это бетон+арматура

Под деревянное перекрытие по газосиликату также нужен армопояс. Пилить и рубить плиты не так уж сложно, только технологию нужно соблюдать.

У меня точно такой же дом 9.65 на 9.65 газосиликат строится. Дерево и не рассматривал, это барабан, слышимость отличная и никакая засыпка не поможет, звук по балкам будет проходить. У нас в Москве проще и надежнее всего получается именно плитный(из-за близости дешевых Рязанских плит), по деньгам деревянный равен ему по комфорту нет.
Возможно у вас в Харькове выйдет дешевле монолит по профлисту, я очень долго думал над этой технологией. Тут есть 2 варианта
Первый: профлист лишь как несъёмная опалубка, 75Н пролет у вас около 4.2м арматура 12 в каждую волну, слой бетона 10-12 см над профлистом. Выйдет наверное дешевле. Минусы не уверенность в качестве намешенного в ручную бетона, лучше звать бетонанасос, но это резко удорожает, хотя находятся умельцы ручками ведрами закидать пару тройку миксеров наверх.
Второй: сталебетонное перекрытие с внешней арматурой. В качестве арматуры и опалубки несущий профлист Н114 1мм толщиной, по сути ему ничего больше не надо, вы можете сверху налить стяжку, положить в неё теплый пол, можете сделать это после постройки дома, конечно сначала он будет немного играть, но после стяжкипо сетке всё будет монолитно.ВНИМАНИЕ если есть внутренние несущие стены не забудьте про верхюю арматуру. Плюсы: можно не делать перерывы в строительстве на то, пока застынет армопояс или перекрытие по сранению с Н75, не столь требовательны к бетону, почти не требуются столбы для подпора опалубки. Минусы: цена, повышенная шумность(но с деревом не сравнится), пожаронестойкость, при пожаре профлист теряет несущую способность быстрее дерева.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector